albert_10v

In dem PDF das untere! http://www.ifanger.com/fileadmin/Webmaster/Produkte/B_01/020110_Seitenstahl.pdf War schon richtig die Firma . Werd dann nach dem Wochenende mal anfragen was sowas kostet, ich hab ja schon Angst.

Ohja! Genau das ists. Danke dir! edit: Wobei das Abstechmesser sind, aber die Form passt genau. Ich werd morgen bei denen genauer suchen, die Halter sehn genau nach dem aus was ich suche. Dieser Radieneinstichstahl unten.. is der für links-rechts Bewegungen geeignet? Bin mir da grad etwas unsicher..

A4 B5 1.9 TDI hat schon was . Zwar ein bissl poplig, is aber ganz bequem und sollte recht unzerstörbar sein. Wenn man den Facelift nimmt ist er nicht mal ganz so hässlich. Kann man eigentlich auch mit 350tkm kaufen wenns "nix" kostet und einen schrauben nicht stört. Hab sowas in verunfalltem Zustand schon geschlachtet (als Fronti), da gibts eigentlich nix zu beanstanden.

Ja, ganz klar, im freien Fall ist das sicher möglich, dass der Wagen die 30km/h zusätzlich locker aus den Zylindern schüttelt. Ich gehe immer nach dem was der Tacho sagt. Und als ich das letzte mal mit dem wagen auf der Autobahn war zeigte die Nadel 240 an. Das es real was weniger ist, ist mir bewusst..Klar pfeift der dann aus dem letzten loch aber es geht. Gesendet von meinem GT-I8150 mit Tapatalk 2 Wenn der ABC einen guten Tag hat 210. Ich kenn die Audi Motoren dieser Zeit soo gut. Würd die V6 auch nicht ohne weiteres empfehlen, gerade die alten nicht, Stichwort Ölpumpe, ZKD, Verzug Block/Kopf/Ansaugbrücke. Ja ich weiss du hast die Probleme vermutlich alle nicht, ich mag sowas trotzdem nicht empfehlen. der 2.3 (NG/AAR) is ganz lustig, im 100er C4 aber ein bissl schwach. Im 80er ist der toll. 2.2T (AAN) is im 100er C4 S4 lustig. Aber nur als Schalter. Und da musst natürlich bedenken dass es ein Turbo ist und etwas Zusatzliebe vertragen kann. 100er C4 S4 V8 is was lustiges, vor allem als Schalter. Wär auch was feines. Hat halt so einen Alublock, sollt also nicht zu fertig sein... bei den ganz alten V8 gibts auch lustige Geschichten wennst googelst, ob ma sowas beim 100er S4 hat weiss ich ned.

Na, echte Verbundarbeit ists natürlich nicht. Aber die Ölwanne ab is recht wenig Aufwand im vgl. zum Kopf, damit ist halt gemeint dass wenn man schon so viel in den Motor investiert dass mans gleich ganz macht. ICH finde dass der Händler der das gesagt durchaus einen rationalen Grund dafür hat, ICH sehe das auch so. DICH zwingt ja keiner dazu. Kannst ja gern einen Nagelneuen Kopf auf deinen Motor stecken und mit uralt Pleuellagern herumfahren, in 90% der Fällen passiert da auch länger nichts. Trotzdem halte ICH das nicht für "ordentliches Arbeiten". Mehr hab ich ned zu sagen .

An was für kranken Überlegungen hängt ihr euch denn auf . Klar bau ich keinen neuen Kopf auf einen 200.000km Motor ohne die Pleuellager zu wechseln. Warum? Kopf: 2000€ (und jetzt fangt nicht an mit "ach den hol ich um nen Fuffi beim Schrotti") Pleuellager: 200€ Und ab 200tkm ist es sowiso ratsam die Pleuellager zu wechseln, überhaupt wenn der Motor den Großteil seines Lebens mit Mineralrotz bewegt wurde. Habs beim Audi bei 265tkm getauscht und gut wars. Bei 300tkm hätten die schon nimmer so fein ausgesehn. Der Rest läuft gut, hatte aber die Ölwanne eh unten und drum hab ichs einfach vorbeugend gemacht. Das hat jetzt gar nix mit der Verdichtung oder mitm Kopf zu tun sondern es ist einfach sinnvoll diese ab einer gewissen Laufzeit zu tauschen WENN man die Baustelle schon anfängt. So, have fun beim weiteren Hirnwixen, ich verstehs ja .

Naja, ich dachte schon ich hab mitm 6-Kant und 4-Kant (hab ein 4-Backen Futter dabei das nicht zentrisch spannt, also jede Backe einzeln) drehen den Meißel zerstört nachdem ich am "neuen" Rundmaterial so eine scheiss Oberfläche hinbekommen hab. Hab mir dann einen neuen geholt (gibts zum Glück im Geschäft nebenan). Damit wars dann aber auch nicht viel besser. Is klar, in der Firma is einem Scheissegal wie viel Platten man verbraucht, aber bei +/- 10€ / Stück (und das für die billigen)..... ^^ "Meinen" Hersteller gibts eigetnlich nicht, keine Ahnung was die da verkaufen (diese billigen Blauen halt, wird eh alles der gleiche Chinese sein). Ich lass mir gern was empfehlen. Sollt halt preislich Überschaubar bleiben. Bin mir auch nicht so 100% klar welche Form die "beste" ist, ich würd mir schon so ein Wendeplatten Teil holen. Aber halt nur eines oder zwei, muss ja reichen (vom Preis her). Wie gesagt, diese Form da (https://www.wabeco-remscheid.de/index.php?cat=c10000275_Rechter-Drehstahl-Nr--108602-108612.html) sieht ja brauchbar aus (vor allem fürs Grobe.. und von links kommt man eh extrem selten). Muss mir mal echt ansehn inwiefern es bei diesen 4-Eck-Platten verschiedene Radien gibt, dann wär das noch eine Möglichkeit was brauchbares fürs Schlichten zu bekommen. Trotzdem such ich nach wie vor diese HSSE-Schicht-Werkzeuge, ich kanns einfach nicht finden, weiss aber dass es sowas gibt/gab. http://f.666kb.com/i/cjmqghjt2wy73emuf.jpg Ich find einfach überall nur Hartmetall. Klar, so HSS(E) Rohlinge hab ich schon gefunden, aber so einen Radius schleifen.. da steh ich lang. Und nachschleifen ist dann wieder Scheisse, bei diesen gezeigten macht man einfach die Klemmschraube auf, schiebt die Schneide etwas nach oben, schleift nach und gut ists. Ich will sowas :(. Edit: Und abstechen ist irgendwie immer noch ein Abenteuer für sich für mich. Schwingt das immer so wiederlich?

Danke für die Antwort! Die normalen Scheiben für HSS und HSSE stauben aber ned so schlimm oder? Zumindest hab ich davon noch nix gehört. Also für Bohrer ect. Bzw kann man für die HSSE die gleichen Scheiben wie für die HSS nehmen? Hm also gibts diese Wendplatten in der "gleichen" Größe mit verschiedenen Radien am Eck? (Hab bei denen noch nicht so genau geschaut weil sie doch ein bissl teuer sind so für zwischendurch). Hab da noch nicht so genau geschaut. 4-Kant und 6-Kant hab ich schon proibert (ging super war auch irgend ein Stahl, hab leider ned gefragt welcher, hab mir für 10€ eindach diverses Rundmaterial und eben einen 6-Kant geben lassen). Es fühlt sich halt so falsch an . Hab wo gelesen dass (ich glaub es war auf Hartmetall bezogen) die Standzeit bei manchen Mießelarten wohl stark leiden soll durchs ständige "Aufschlagen" und den nicht kontinuierlichen Schnitt. Da tät mich nur interessieren wie tragisch das wirklich ist und welche Werkzeuge das am besten aushalten.

Hallo! # Ich such da was und finde es nicht, und zwar einen Schlichtstahl wie in der Skizze. http://f.666kb.com/i/cjmqghjt2wy73emuf.jpg Ich hab sowas in der Ausbildung (bin eigentlich E-Techniker, hatte aber auch son Grundkurs in Mechanik, is jetzt aber auch schon 10 Jahre her) verwendet und hab die auch letztens am Tag der offenen Tür wieder gesehn. Hab zwar gefragt wie das genau heisst, mit der Information hab ich aber im Internet nix gefunden. Hab mich schon ziemlich zum Deppen gesucht mit 0 Ergebnis. Ich will sowas haben, vielleicht kann mir da jemand helfen. Hab jetzt mal ein bissl was gedreht (hab mir gebraucht so eine Chinesendrehbank [135kg, ohne Untergestell] geholt, mah, da hab ich wieder was zum schrauben.. ^^) und dabei immer die "billigen" "blauen" Hartmetalldinger verwendet mit der aufgelöteten Platte. Dürfte eine Aufnahme für max. 20mm Meißel sein wobei ich da so zu 12-16, meinentwegen auch 10 tendiere. Hab damit dann mal ein bissl Alu und Eisen gedreht (vermute es war Automatenstahl, bin mir aber ned sicher), ging ganz gut und die Oberfläche war eigentlich ok (obwohl ich nur son DIN4980 verwendet hab der nicht so nach guter Oberfläche aussieht). Heute hab ich irgend ein anderes Eisen gedreht (weiss leider nicht welche Sorte, war ein 14er Rundmaterial aus meinem Fundus) bei dem die Oberfläche extrem bescheiden geworden ist, entweder liegts am Material oder wasweissich. Die Asiatenbank muss ich ja auch erst optimieren. # => womit bekomm ich denn brauchbare Oberflächen hin (auf Kunststoff wie auf Alu wie auf Eisen, INOX werd ich eher nicht machen wobei das Wissen darüber ja nicht schadet)? Mit diesen Schlichtstählen da (wie ich sie nimmer finden kann) ist das meiner Erinnerung nach ganz gut gegangen. Vergleichbar hab ich zwar Hartmetall-Wendeplatten gefunden in Runder Form, deren Durchmesser ist aber zu groß um für Ecken Nützlich zu sein. Diese HSSE Schlichtdinger hatten auch die angenehme Eigenschaft dass man eben an so einer Kante immer einen zarten Radius hatte (was ja in den meisten Fällen nicht verkehrt ist wg. dem Spannungsverlauf im Material). Sonst war ich mit der Schnittleistung von diesen blauen billigen Hartmetalldingern eh zufrieden, aber ich hab halt keine brauchbare Form zum Schlichten gefunden. Mit ecken macht man sich ja zwangweise immer ein kleines "Gewinde". # Und eignet sich sowas da zum Längsdrehn und Plandrehn? https://www.wabeco-remscheid.de/index.php?cat=c10000275_Rechter-Drehstahl-Nr--108602-108612.html # Kann man diese (billigen) blauen gelöteten HM-Meißel eigentlich schleifen? Wenn ja mit welcher Schleifscheibe denn? Hab da ein paar mit ausgebrochenen Ecken (vom Vorbesitzer noch) liegen, die könnte man vielleicht ja noch ein bissl verwerten - sofern man sie schleifen kann - würde ich denken. # Worauf muss ich denn speziell achten wenn ich 4-Kant oder 6-Kant Material drehe? Das wirkt irgendwie so Materialmordend .... Bin schon mal gespannt auf eure Antworten . Dankeschön schon mal!

Sollt ich können, hab aber am Samstag eine Prüfung und am Sonntag bin ich bei der Freundin. Kannst mir aber trotzdem gern PNen, vielleicht schaff ich ja was. Edit: Eigentlich isses nicht so schwer, wie schon gesagt wurde, U = R * I Wirst vermutlich viel mit Spannungsteilern arbeiten (also 2 Widerstände), diese geeignet aufstellen (9kOhm und 1kOhm macht zB einen 1:10 Teiler wenn du am 1kOhm die Spannung misst..) und dann halt mitm Komperator (OPV?) abgreifen.. Zeichne dir einfach U/t Diagramme (Spannung nach oben, Zeit nach rechts) für die verschiedenen Punkte der Schaltung, das kann helfen.

Naja... da is schon was dran. Klar heisst "Erfahrung" nicht unbedingt immer was.. man kann eine Sache auch 20 Jahre lang falsch machen. Nur in diesem Fall "fürchte" ich dass der "Nörgler 1. Klasse" durchaus weiss was er sagt/tut.

Unbeliebt? Also bei mir: - Diverse Grüntöne, alle bäh. - Diverse Goldtöne - lass ich mir bei einer Limo einreden wenn der Stil sonst soweit passt... Cabrio no way. - Diverse Silbertöne - siehe oben. - Gelb, Orange, ähnliche unseriöse knallige Farben die eher einem Heizer-2-Türer stehn. Was meiner Meinung nach immer geht: + Schwarz, wusste ja Ford schon. + Weiss, gerade am E30 siehts doch zeitlos aus. + Grau, falls es sowas beim Cab sieht. Ist nix besonderes aber nichts wofür man sich schämen müsste. + Diverse Blautöne, die find ich eigentlich selten verkehrt (ausser es ist zu knallig.. wobei selbst das OK sein KANN). Dann gibts so die Farben bei denen ich nicht so recht weiss was ich von ihnen halten soll: ~ Über Rot kann man jetzt streiten, ich meine gerade sowas wie Calypsorot ect. ist nicht übel. Dieses Uni-Rot (oder wie auch immer es heisst) ist halt eine Geschmacksfrage. Ich find es bei den meisten Autos erträglich obwohl ich es jetzt nicht gezielt kaufen würde. Ein Auto müsst schon wirklich gut & billig sein damit ich mir Rot einreden lasse. ~ Sowas wie Daytona-Lila. Irgendwie zu ausgefallen um Seriös zu sein aber zu unauffällig um peinlich zu sein. Meine 2 Bad-Taste-Tips fürs E30 Cabrio: ! Elfenbein (wie Mercedes) ! "Ostblock-Türkis"

Standardprogramm wärs doch mal. ... Zündverteiler, Kabel und den ganzen Scheiss mal prüfen / neu machen.. ... Kompression mal testen... ... die ganze Falschluft beseitigen... ... mal neues Öl in die Getriebe, Diff ect. füllen... ... Leerlaufschalterfunktion, Volllastschalterfunktion, Lambdasone... ... das ganze Zeugs mal checken, meiner Erfahrung nach is bei den ganzen Gebrauchten eh immer die Hälfte hin... Dazu kommt dann noch dass man den E30 (grad den M20, speziell den M20B20) irgendwie erst "fahren lernen" muss. War anfangs auch extrem unglücklich mitm 320er Cab, jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden (so dass ich mir viel zu viel Zeit mitm M20B27 V3 Umbau lass...). Gut, hab auch das 4.27 Diff drin. Is aber auch ok, fahr damit eh nie über 140. Musst ihn halt anständig drehn, der M20 macht das ja eh gerne . Gerade beim (sehr gesunden) 320er merk ich das stark - dass er einfach drehn will - das kleine Ding dreht so richtig mit Freude in den Drehzahlbegrenzer. Auch wenn so ein E30 Cab. vielleicht Baujahr 1990 ist, Konstruktionsjahr ist immer noch ~1980. Und das merkt man halt. Und ja, das gehört mal ordenltich "frei gefahren"... Ist zwar technisch nicht anständig erklärbar ... aber es stimmt schon. Vielleicht gewöhnt man sich beim "frei fahren" auch einfach ans Auto, könnte auch sein. Ach... und auch mitm 320er kann man so machem Frontgetriebenen Dieselscheiss davonfahren an der Ampel - wenn man sich nicht ganz blöd anstellt. 129PS sind 129PS und somit ein paar mehr als beim durchschnittlichen 1.9 TDI. Dazu ist man gleich schwer oder leichter und hat den besseren Antrieb. Man muss halt im Arbeitspunkt vom Motor bleiben, der ist im Fall vom M20 halt irgendwo bei > 4500rpm. Geht halt auf Dauer ein bissl aufs Material (Diff. Lager ect..). Und wenn mans nicht hinbekommt den Motor am Arbeitspunkt zu betreiben dann sollt man evtl. so manches nochmal überdenken und sich einen R107 kaufen . edit: PS: Leistung = Drehmoment * Drehzahl, für die dies nicht wissen. Drum hat man in der grauen Vorzeit sowas erfunden dass man Getriebe nennt...

Was soll ein 316er Wert sein... Den kauft man wenn man eine anständige Basis will ...

Na damit hast schon recht.... hab in die Richtung nicht gedacht, dass du also meinst man könnte den Wald nicht mehr vor lauter Bäumen sehn und deshalb eins mit TÜV bis Feb. kaufen...

Dass das Winterfahrzeug noch so viel Tüv hat, dass es problemlos über den Winter reicht. Ich hab gehört dass es Menschen geben soll die ihr "Winterauto" nicht nach 5 Monaten Betrieb gnadenlos entsorgen. Evtl. gibts auch Leute die ein Auto kaufen möchten mit dem sie den ganzen Winter lang fahren KÖNNEN und nicht bloß dürfen. Find das ganz lustig diese Doppelmoral, wie es Leute gibt (ich mein niemanden speziell) die pro Winter 1 Auto verschleißen und dann jammern dass es keine E30 mehr gibt. Ich weiss ja nicht was manche für "Winter" haben. Bissl Fett/Wachs aufn Unterboden, alle paar Wochen Untebodenwäsche und gut ists... Mir geht das nicht ein, ich mag ja im Winter keinen Misthaufen fahren o.O...

Natürlich sollte das Betriebssystem am Raid sein. Ich würd dir das schon empfehlen. Weil deine Programme "sprechen" ja auch mitm Betriebssystem... Betriebssystem auf der Festplatte ist einfach nur böse. Gibt eh so migration tools die du runterladen kannst beim Hersteller damit du nicht neu installieren musst. Vertrau uns Grimmjar, SSD is toll und das Betriebssystem gehört auf jeden Fall drauf. Ich würd aber das win7 einfach neu installieren, dann hast wenigstens eine cleane neue Installation. Aber musst du wissen. Ram geht auf jeden Fall, ma muss halt die 64-bit haben, die 32-bit ist irgendwo bei 3.5gb? begrenzt... glaub ich. @Heizer: Interessant das mit dem SSD Raid, gut möglich dass das bei großen Datenströmen sinnvoll ist / sein kann. Hm. Ich würds aber keinem "normal-User" empfehlen. Auch wegen dem Raid selbst, dem ganzen config ect. Wenn dir das Raid mal zerfliegt aus irgend einem lustigen Grund ect... Wollte für meine Datenendlagerung erst ein Raid-5 mit 3 Platten machen, hab dann ein Raid-1 mit 2 gemacht. Hab ziemlich lang gegooglet und Foren gelesen bezüglich Controller ect. und bin zum Schluss gekommen ich tus mir nicht an. 256GB sind schon eine menge Platz, man darf halt nicht vergessen diese ganzen temporären Daten ab und zu zu löschen, da macht sich richtig was breit. Hab grad geschaut, 200€ kostet die 840 Pro, 150€ die 840 Evo. Ich tät vom Gefühl her die Pro nehmen, warum hab ich eh schon gesagt (und bissl schneller is sie ja).

SSD is Super, glaub mir. Meine Empfehlung wär eine Samsung 840 Pro. Die hat die (älteren) MLC Chips, 5 Jahre Garantie, die TLC Chips sind Zyklenfester im vgl. zu den TLC Chips der 840 und 840 Evo (auf die es 3 Jahre Garantie gibt). Die TLC sind halt günstiger weil die Datendichte größer ist. Kannst ja ein bissl Berichte lesen gehn welche SSDs sonst noch gut sind, mag dich ja nicht auf irgendwas fixieren. Deine Grafikkarte reicht. Kostet ja immer noch gut 300€. Also der Flaschenhals ist die nicht. Dein Ram sieht nach wenig aus. 8GB... lad dir mal ein Tool runter dass die Auslastung ordenltich anzeigt und schau obs langt. Is halt blöd weil du 4 Module hast... ich glaub aber dass da ein Flaschenhals sein könnte. Bei der CPU holst nicht so viel, wie schon gesagt, 25% Mehrleistung.. so what.. bei einer SSD hast den Gefühlten Faktor x3-x10, je nach Situation. Im übrigen würde ich ein Raid 0 mit SSDs nicht empfehlen, Begründungen sind zu ergoogeln. Hat mit der Funktion vom Raid zu tun, Zugriffszeiten und so. Da wäre eher 1 größere schnellere SSD zu empfehlen als 2 billigere im Raid 0. @Heizer: Hast von Festplatte zu SSD-Raid0 upgegradet oder von SSD zu SSD-Raid0? Ich kann mir nicht vorstellen dass du vom Raid0 im vgl. zu single-SSD einen echten Leistungszuwachs hast.

Jetzt mal ein bissl was Sachliches, wie siehts denn aus mit so Klassikern wie: - Lambdasonde - Verkabelung ok? Sonde in Ordnung? Richtige Sonde (wegen Umbau.. ich muss gestehn ich weiss nicht obs Unterschiede gibt)? - Temp Sensor (Motorsteuergerät, oder ist der nicht getrennt von der Anzeige?) - Thermostat (Falls er nicht ganz die 90° erreicht) - Schubabschaltung funktioniert, Leerlauf sauber? Blöde Frage, ich nehm an das passt alles, sonst hättest da wohl was gesagt... Fehlerhafter Leerlaufschalter, irgend ein Scheiss im Kabelbaum, ect... bei Umbauten die wer anderer gemacht hat immer so eine Frage. - Versuchs mal mitm Conny-Chip oder einem Steuergerät bei dem du weisst was drinnen ist... vielleicht ist ja irgend ein ebay-Chip drin? Ansonsten hast das mitm Diff und dem Gewicht ja schon oft genug gehört. Diff tauschen ist ja jetzt nicht so der Akt... Halb OT: Mit dem 320er Cab und S 4,27 komm ich auf 8-10,5L. Gut, die 8L waren mit offenem Verdeck im Sommer, das waren eher so Spazierfahrten wo ich selten über 80km/h gefahren bin (finde ab 80 wirds unangenehm offen, speziell wenns nicht grad 30°C hat..). Aber so 8,5-9 sind schon drin wenn ich halbwegs normal fahr. Leichter dürfte das Cab. ja nicht sein... Würd mich jetzt wundern wenn ein M42B18 da jetzt schlechter abschneidet als ein M20B20, der M42 sollte ja eigentlich in jeder Hinsicht (ausser natürlich Laufverhalten durch die Zylinderzahl bedingt) besser abschneiden. Ich hatte beim Audi 80 einen schleichend sterbenden Thermostaten und dadurch einen 1-2L höheren Spritverbrauch. Motor-Temp-Anzeige war ewig ausgefallen (scheiss Konstrukteion, so what), aus der Heizung isses noch "warm genug" gekommen. Also dachte ich es wird schon passen. Waren wohl keine 90°C mehr sondern eher 60-80... Irgendwann wars dann Kalt aus der Heizung, dann hab ich ihn getauscht und siehe da, Verbrauch war gleich von 11 auf 9L.

Nice, die Leitungen waren mir vor 2-3 Jahren mit +/- 200€ schon zu teuer, die Inflation auf Ersatzteile ist schon geil, irgendwo bei 50-100% pro Jahr . Da wurde eh schon geflickt. Allein wegen den verschiedenen Schlauchsorten... Ich hab bei mir einfach die Korrodierten Rohrteile rausgeschnitten, neues Rohr verlegt unter diesen Klammern (hab Kupferrohr genommen ausm Klimaanlagenbau, das war gerade da, 60.000km später ist die KE-Jettronic immer noch nicht verstopft und ich verlier immer noch kein Benzin ) verlegt. Den Übergang altes Rohr - neues Rohr hab ich einfach mitm Stück Benzinschlauch gemacht, 3 Rillen ganz sachte mitm Rohrschneider auf die Rohroberfläche (so dass keine Bruchgefahr ist), geht nur um die rauhe Oberfläche damit der Schlauch nicht rutscht... Ich empfehle für längere Distanzen (naja so mehr als 30cm) Rohr zu nehmen da zB. so 1-2m Schlauch echt blöd zu befestigen sind am Unterboden. Hab mich für Rohr entschieden und die Übergänge einfach mit Schlauch gemacht, spart Bördelei ect. Edelstahl-Schlauchschellen! Normale rosten dir da unten (im Winterbetrieb) so schnell weg... + Ausserdem rate ich dir unter den anderen Haltern nachzusehn, auch wenn die Leitung um sie herum noch "ganz gut" aussieht kanns da drunter übel durch sein. + Ausserdem solltest du die Benzinleitungen unter diesem "Gammelblech" ansehn wo sie vom Unterboden rauf abbiegen richtung Motorraum, neben dem Getriebe, ich hoff du weisst in etwa wo ich meine. Da waren meine auch übel fertig. Und so hab ich mir das halt um ein paar € zusammengebastelt. Hab sauber gearbeitet und das war auch nie Thema beim TÜV (Pickerl). PS: Zieh dir Gewand an dass du bereit bist nachher wegzuwerfen! Mit großer Wahrscheinlichkeit wirst du dich (auch bei sorgfältiger Arbeit) mit Benzin bekleckern, das Zeug ist nach Diesel glaub ich so ziemlich das wiederlichste was es gibt...

... zumindest eine Kolbenbodenkühlung könnt nützlich sein ....

Fein zu hören. Was für eine Härte nimm ich denn da, 70, 80, 90 "shore"... hab gesehn dass die QL-Lager dies fürn Audi gibt aus 85er sind, also wohl 70er wenns für ein Alltagsauto bzw. in Richtung Seriennähe geht..? Na ich bin schon gesapnnt drauf, wird aber noch etwas Zeit vergehen bis ich dazu komm.

So ich war grad etwas rumlesen. PUR Rundmaterial in verschiedenen Härten hätte ich schon gefunden: http://www.reiff-tpshop.de/shop/de/kunststoffe/pur-rundmaterial/vulkollan-d15-70-shore-rundmaterial.html Dort sind auch PDF-Datenblätter mit diversen eigenschaften des Werkstoffes und Informationen zur Bearbeitung wie zB. Schnittgeschwindigkeit beim Drehen ect. Was ich bis jetzt so rausgegoogelt hab aus diversen Foren dürfte das Zeug "drehbar" sein aber halt ziemlich mühsam. Bin gespannt ob noch irgendjemand hier Erfahrungen mit sowas hat.

Hm POM oder PTFE ist dann aber von der Dämpfeigenschaft auch nimmer weit von Alu/Eisen/whatever entfernt oder? :/ Aber danke Dir schon mal für die Antwort! Macht man dann wohl auch so dass in der Mitte ein Rohr eingeschoben/eingepresst wird wo die Schraube durch geht, ja eh logisch eigentlich.

Hallo! Also ich bin grad am überlegen mir für den Hilfs-Achs-Träger (Aggregatenträger, trägt aber das Aggregat nicht) beim Audi 80 B4 (eigentlich auch egal) irgendwie neue Buchsen anzuschaffen. Ist aber eigentlich egal, hat mit der Frage ja nichts zu tun. Ich weiss dass es aus Alu gedrehte gibt, ist mir aber dann doch irgendwie zu heftig. Wie werden denn solche PU Buchsen wie die zB: http://audis2fast.de/web1/index.php?option=com_content&task=view&id=56 hergestellt? Dreht man das einfach von Rundmaterial runter? Weil dann wär das ja nicht so der Akt... Albert