albert_10v

Naja aber 0,5A hast ja nur wenn die Sonne draufknallt. Gerade so eine PV hat erstaunlich wenige Volllaststunden im Jahr. Wobei 45€ ganz schön teuer sind für 5W.... ob da ordenltiche Ladeelektronik dabei ist kann ich nicht sagen. Im prinzip bräuchte man ja nur einen LM317 mit ein paar Widerständen und kleinen Kondensatoren, sowas kostet nix. Fraglich ist eben obs die Chinesen gemacht haben oder nicht. Ich mag mich da aber nicht zu weit einmischen da man draus ja auch noch eine Wissenschaft machen könnte... Was ich noch anmerken will: Wenn ein Teil des Solarmodules im Schatten liegt sinkt die Systemleistung beachtlich und nicht nur um den Prozentsatz der verschatteten Fläche. Das ist weil die einzelnen Halbleiterzellen in einem Modul meistens alle in Reihe geschaltet sind.

Naja klar. Groß ists halt. Dachte dass es eher der Plan wäre das Teil auf die Hutablage zu legen oder so.

Naja. 6W bei 12V sind 0,5A. Jetzt ist das naütlich abhängig von der Einstrahlung, Verschattung ect... die 6W hast halt zu mittag in der prallen Sonne. Also 6W solltens schon sein meine ich, müsste eigentlich auch reichen um der Selbstentladung bzw. dem Ruhestrom entgegenzuwirken (sofern deine Batterie "gesund" ist und du keine Ruhestromprobleme hast). Link mal so ein Modul :) bin neugierig. edit: Vernünftiger Laderegler wär natürlich eine gewisse Grundvorraussetzung.

Sei doch so gut und erzähl von deinen Erfahrungen bezüglich Kolbenbolzen ausdrehen bezüglich der Werkzeugwahl. Also wenn du möchtest halt. edit: Diese 85% From sollte aber mit einer CNC Drehbank auch - zumindest im Ansatz - zu machen sein, wenn man eine Bohrstange mit "spitzen" Schneidplatten verwendet wie sowas hier: http://www.cut-tools.de/bohrstahl-sducr-wendeplatten-dcmt-dcgt-p-1030.html(sducr) Könnt ja sogar konventilnell hinhaun wenn mans schlau macht und auf der "falschen" Seite schneidet, also den inneren Hohlraum quasi von der Mitte nach aussenhin schneidet, die Phase würd sich dann durch den Winkel der Schneidplatte ergeben. Und die 1,5-2mm die die Schneidplatte übersteht sollte die Schneide der Schneidplatte ja eigetnlich reichen. Bloß blöd weil man so richtig blind arbeiten muss. Und die Oberlfäche - weiss auch nicht.

Ich würd das nicht ausdrehn müssen wollen (was für ein Satzbau..). Hab zwar kleine Wendeplatten (DCMT glaub ich) mit so CBN-Spitzen, damit sollte das gehärtete eeeeigentlich drehbar sein (bzw. ist es auch, schon mal probiert), das Problem dass diese zarten Ausdrehstähle die in die 13mm Bohrung passen so zum schwingen neigen (einfach wegen ihrer zarten Bauform, das liegt nicht mal so an deren Qualität...). Weiss nicht wie schön die Oberfäche innen wird, müsste man ausprobieren. Ich hab auch keine Ahnung ob sich eine schlechte Oberfläche innen negativ auf die Stabilität der Bolzen auswirkt (Kerbwirkung und so). Klingt nach einer schönen Beschäftigungstherapie.

Haha der sifft bei mir auch schon lange. Wie ich geschaut hab letztes Jahr warens noch 80€. Krank diese Preissprünge. Eigentlich eine richtige Frechheit. Man muss sich echt jedes Teil selbst fertigen.... Wie isn das beim Umbau aufs E36 Lenkgetriebe, inwiefern verändern sich da die benötigten längen?

Clemens du bist ein Depp. Finds auch okay - wo/wie wird da gespendet? Bin leider nicht in der Lage das mit irgend einem Micropayment zu machen weil ich keine CC besitze. Hier im Forum gings ja mit iban/bic.

Check das Kabel das zum Öldrucksensor geht nach einem Kabelbruch, dort wo es vorn um den Zahnriemenschutz rumgeht in der Ecke. Das Kabel bzw. die Leitung ist glaub ich in so einem Schutzschlauch-Schutzhülle-Dings. Meins hatte dort einen Kabelbruch (Kabel hat den Kontakt beim zittern im Leerlauf so halb verloren dass es geflackert hat, wenn man höher gedreht hat und der Motor ruhiger war war der Kontakt wieder da...), dachte zuerst schon die Ölpumpe hat was und hab diese getauscht :(. Unnötige Arbeit wars. edit: Plus Falschluft vllt... Also wenn du Glück hast halt. Bei 200rpm kanns auch so wenig Öldruck haben dass sie deshalb angeht.

Das sieht auch alles richtig aus. Wird stimmen so. Warum dein altes Multimeter den Wert so komisch (bzw. in meinen Augen eigentlich offenslichtlich falsch!) anzeigt weiss ich nicht. PS: Dein neues ist ein ganz anständiges Gerät. Wird tun was du brauchst .

Wie wärs wenn du die Kabel mal da reinsteckst wo sie reingehören? Volt, Ohm, Milliampere verwendet wie zu sehen ist die untere der beiden am Foto erkennbaren Buchsen, der 10A Messbereich verwendet die oberen. Ich denke aber dass es sich hier um 3,xx mA handelt. Dein Display kann dir in der Stellung 20mA eben bis 20mA anzeigen, da es vermutlich 4-stellig ist wird die Anzeige wohl in xx,xx mA erfolgen, also in 00,00mA bis 20,00mA (oder 19,99mA oder so), steigt der Strom darüber wrid (vermutlich) OL oder ---- oder ähnliches zu lesen sein (und wenns noch höher steigt wird es dir eine Sicherung schießen bzw. das Multimeter töten). edit: Wie man generell Strom misst weisst du oder? Zusatzinfos: - Wenn du die Ruhestrommessung im mA Bereich machst komm nicht auf die Idee zu starten oder irgendwelche (stärkeren) Verbraucher aufzudrehen. Da wird sich dein Messgerät nicht freuen. - Wenn dein Strom negativ ist liegt das daran dass die COM und mA Buchse "vertauscht" sind, macht aber nichts. Da fließt der Strom dann eben "anders rum" durchs Messgerät, die Stromstärke ist aber die gleiche, du musst nicht umstecken sondern kannst das Minus einfach ignorieren. - Die Buchsen unten sind eben beschriftet, du musst dort reinstecken wo die dementsprechende Beschriftung ist UND den Wahlschalter auch auf diese Messart stellen. Die COM wird eigentlich immer verwendet (von "common", gemeinsam), dazu eben eine 2. je nach Beschriftung. - Wenn du von 20 auf 200mA schaltest sollte das Komma eine Stelle nach rechts rücken, also von xx,xx (20mA Bereich) auf xxx,x (200mA Bereich). Könnte auch anders sein. Ich hoffe ich konnte dir helfen.

Pro Zylinder? (na gut, das wär dann auch etwas übertrieben) Wenn du das fürn ganzen Satz gezahlt hast, wo?

Ich hab eine blöde Frage aber... wie bewerkstelligt man das am besten? Also ich mein, weil ich den Aufbau vom Topf jetzt nicht so genau kenn und dafür auch keinen zerlegen mag... Flext man die alten Rohre einfach direkt am Topf ab und schweisst die neuen (im passenden Winkel zugeschnitten) halt direkt an die Rückwand vom Topf? Also so dass das kleinere Loch ins dickere Rohr bläst?

Ich weiss es nicht. Aber nachdem die Drehzahl ja zur Geschwindigkeit direkt proportional ist könnte der Tempomat auch mit der Motordrehzahl funktionieren. Nur bei Automatikgurken wäre das suboptimal und nachdem Tempomat highclass Ausstattung ist und sich dort eher Automatikgetriebe finden wird das eher unwahrscheinlich sein. Hast mal einen anderen Tacho probiert? Kalte Lötstellen, Wackelkontakte & Co im Tacho sind jetzt ja mal keine Seltenheit, bei diversen Herstellern. edit: Wenns der Tacho selbst wäre und es mal geht und mal nicht wird wohl kein elektronisches Bauteil defekt sein sondern eher ein Kontaktproblem vorliegen. Also korrodierte Kontakte (mit Kontaktspray/WD40/ect putzen), "kalte Lötstellen" (http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B6ten&redirect=no#Kalte_L.C3.B6tstelle) und ähnliche durch genaue Beobachtung (und Erfahrung) erkennbare Sachen. Es ist ja möglich dass der Fehler im Tacho liegt, zwischen dem Stecker und der "Weiterleitung" zum Tempomat (keine Ahnung wo der drin hängt, bin auch grad zu faul um nachzusehn - sorry) und eben der Geschwindigkeitsanzeige. Mein E30 hat im Moment auch so einen Fehler. Manchmal bleibt eine Anzeige (ich weiss grad nicht ob Geschwindigkeit oder Drezahl) einfach unten auf 0 liegen. Wenn ich dann mitm Finger von vorne ein paar mal auf die Scheibe vom Tacho klopfe funktionierts wieder. Ganz sicher ein Kontaktfehler im Tacho. Nur 1. Fahr ich das Auto im Winter nicht und 2. war ich bis jetzt zu faul nachzusehn woran es liegt.

Gar kein Problem. Dass Ich denke bloß man hätte die Frage anders stellen können und so vielleicht nützlichere Antworten bekommen. Offene Karten gut und schön, ist ja auch ehrenwert. Allerdings muss man dann eben aus o.g. Gründen mit bösen Antworten und sinnlosen Kommentaren leben können. Ich mein die Fragestellung mit all dem zwischen den Zeilen kann man in etwa so interpretieren: "Hallo, ich möchte in möglichst kurzer Zeit möglichst hohen Gewinn machen indem ich ein Auto dass man als Liebhaberfahrzeug verkaufen kann billig kaufe von jemandem der das nicht weiss und teuer weiter verkaufe nachdem ich damit ein bissl Spaß hatte, wie mach ich das am besten?". Das ist halt ein sensibles emotionelles Thema bei vielen und darum hätte ich auch sensibel gefragt und das Thema nicht so direkt aufn Tisch geknallt. Ich hätt die Geschichte an seiner stelle halt als Erbschaft ect. verkauft . Fingerspitzengefühl nennt sich das im Fachjargon.

... wobei es ja auch dummdreist ist in einem Autoforum in dem sich die User andauernd über dieses "schnell Geld machen mitm alten Auto" aufregen zu fragen wie man genau dies bewerkstelligt. edit: Aber es gibt Fragen die zweckmäßig sind und Fragen die das nicht sind. Und die Fragestellung ist einfach sowas von überhaupt nicht zweckmäßig dass sie eigentlich schon fast blöd ist. Oder zumindest sau frech.

3x darfst raten wofür "limited slip" steht ...

Klar hab ich sowas, er ist knapp über 200 Tage lang. Keine Prothese sondern natürlich gewachsen. Ist jetzt aber auch schon etwas her. Man wird ja älter und da ändern sich (zum Glück) auch die Präferenzen. Und so nebenbei, Teile aus Hochgebirgsschlachtungen bau ich noch nicht mal geschenkt ein, dafür bin ich viel zu faul. Ich mach doch eine Arbeit nicht öfter als unbedingt nötig. Die Bergbauernware von willhaben hab ich mitm Audi schon durch, das tu ich mir nicht nochmal an. Da brauchst echt mehr als nur Glück um in so einer Schlachterscheune irgendwas nützliches zu finden (und das dann auch noch zu einem normalen Preis zu bekommen). Allein wenn ich mir anseh wie die Teile da teilweise ausgebaut werden möcht ich sie gar nicht mehr haben. Nix für ungut, betrifft ja nicht nur Bergbauern sondern auch sämtliche andere Etnien und Kulturen, "unsere" mit eingeschlossen.

Also du brauchst mal Analog-Digitalwandler wie du selbst festgestellt hast. Die Audioeingänge, den nicht mehr vorhandenen Game-Port o.ä. verwenden ist meiner Meinung nach dumm. Umsehn soltlest du dich beim Mikrocontroller-Zubehör, da kannst dann eigentlich auch alles in C oder änlichen geläufigen Sprachen schreiben. "Fertige" Messmodule gibts eigentlich wie Sand am Meer. Die Frage ist halt was du haben möchtest, wie fertig das alles sein soll ect... Obs billig oder teuer wird hängt von deinem Elektronik-Skill ab. Billig: http://www.reichelt.de/USB-Messlabor-A-D-Messkarten/DES-8-12-USB/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=77898&GROUPID=4051&artnr=DES+8-12+USB Ich weiss nicht ob die software brauchbar ist. Der ADC ansich dürfte aber okay sein. Das macht dir einfach von 0-4V eine 10bit Zahl, bei 0V eben 00 0000 0000, bei 4V eben 11 1111 1111. Jetzt brauchst nur noch eine Messschaltung die eine Spannung in diesem Bereich ausgibt. Wennst zB. einen direkten Temperaturfühler zu USB Wandler haben magst gibts zB. sowas: http://www.omega.de/pptst/utc-usb.html(link gegoogelt, keine Erfahrung mit dem Produkt) Thermoelemente sind ansich ganz gut, die kannst auch noch als Abgastemp. Fühler verwenden. Sind halt nicht so billig wie diese billigen absolut nicht linearen kalt/heissleiter und auch ein bissl komplizierter in der Anwendung. Aber eigentlich schwer okay. Ein Modul wo du ohne viel nachdenken alles anhängen kannst kenn ich nicht. Gibts sicher auch, kostet aber wohl so einiges. Eine Siemens-Logo in einer 12V Version (wenns eine gibt neben der 24V, weiss ich nicht, sonst nimmst halt einen Stepup-Wandler) mit Touch-Panel ausgerüstet und Zusatz-Eingangs-Modulen könnt auch funktionieren. Ist halt dementsprechend ****** zum Programmieren, eh auch wie die S7. Hab davon immer Abstand gehalten, auch wenn diese Skills durchaus einen Wert hätten. Wo du auch schaun kannst is bei "adafruit", da gibts auch diverse Produkte aus dieser Richtung. edit: Tachosignal auswerten wirst ja noch hinbekommen . Setzt einen Komperator-OPV hin und tastest das schnell genug ab, dann is eigenltich auch egal ob das jetzt ein Rechteck, Dreieck oder sonst was is.

@KT: Finde ganz toll dass du so tolle Bekanntschaften hast die dir so tolle Preise machen und/oder du so toll verhandeln kannst . jetzt ist dein e-penis wieder etwas länger geworden .

Ziemlich cool. Meine Autos gehn keine 230.

Joa würd auch erstmal die VDD machen, ist ja keine Arbeit.

Also ich hab schon schönere Träger gesehn (so vom Thema Gewicht Optimierung und so.. Meckern auf hohem Niveau, ich weiss . Ich mein ich brauch nicht reden, ich hätte das irgendwie mit Bandsäge, Flex, Geradeschleifer und Standbohrmaschine aus einer Baustahlsplatte geschnitten .

Deine 16A 3 Phasen Steckdose bringt dir 400V * wurzel(3) * 16A = ~ 11kW Oder eben 230V * 3 * 16A. Hast ja 3 Phasen. Wie die auf 4kVA / 10,4A kommen weiss ich jetzt auch nicht. Vielleicht hängt das Ding auch nur zwischen 2 Phasen? Ich wills ja gar nicht wissen. Aber wenn deine Frage nur war deine Steckdose ausreicht: Sie reicht aus. Und zwar locker.