der-addi

Solche Symptome hatte ich 2010 mit einer Billig-Visko. Rückbau auf eine gute original BMW-Visko hat das Problem bei mir gelöst.

meiner Meinung nach würde es nicht viel bringen. Wenn er undicht ist, tropft es garantiert. Ja, in diesem Falle kann es nicht schaden. Aber 2Mann Methode mit Glas und Schlauch, besser als diese Automaten. Hattest Du auch durchgehend immer genug Bremsflüssigkeit?

Man kann das im leerlauf nicht richtig einschätzen, kalt sowieso nicht. Das ölventil löst ab ca. 4 bar aus, hatte es aber schon gefressen, kann es vor allem bei dünnen öl klemmen. Warmes öl ist schon mal dünner als kaltes, die klemm-gefahr steigt. Heißt also das wenn du denkst dem motor geht es gut, weil das öl betriebstemperatur hat, drehst mal ordentlich hoch, wird dir wegen klemmen anschließend der öldruck absacken, weil 1. Der durchmesser des ölventils warm größer ist und 2. Das dünnere öl besser verdrängt werden kann. Die lampe kommt bei 0,25, der pippi-druck ist meist um 0,6 - zu wenig...

meist doch für mich ein Anzeichen von zu wenig Öl oben. Dann lohnt sich tauschen immer, die Kurbelwelle evtl. prüfen. Ausgelutschte Pleuellager lassen einen Motor meist besser drehen, aber das ist das letzte Aufbäumen vor dem Tod.

http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/318i-M40/LHD/M/1990/january/browse/engine/lubrication_system_oil_pump_with_drive/ 5 - 7 müssen neu. Das Ölventil sitzt bei der Pumpe, der Schnorchel sowie beide Wannen müssen raus. Da Du eh den Motor draußen hast ,nicht schwer. Nimm z.B. Hylomar zum Abdichten der Wannen und des Schnorchels, hast länger Ruhe. Gib mal in ebay m40 glyco ein, schon hast Treffer. ;)

JA, durchaus. Brems mal damit bei Nässe!

Auch Pleuellager.

Update bei mir: direkt am Leerlaufregler der Schlauch hatte einen kleinen Riss. Abgedichtet mit Silikon, rucken ist jetzt besser. Auf Benzin praktisch nicht mehr zu spüren, auf Gas ein wenig. Vielleicht doch einfach Falschluft bei Dir? Ich hab selbst mit Startpilot diesen riss nicht lokalisieren können.

Als Führerscheinneuling war ich 1995 fasziniert von einem M3 der bei uns im Ort rumfuhr, so hat mich der BMW Virus angesteckt. Darauf fand ich einen E21 315 für "nur" 1000 DM, und er war meiner. Ventilschaftdichtungen durch, leichter Pleuellagerdefekt, nur 4Gang aber er fuhr und fuhr ... hab ihn 1997 dann mit 221 tkm abgegeben, zu viel Rost. Dann sollte es ein delphin metallic 320i werden, der wurde mit aber vor meiner Nase weggekauft. Zum Glück. Gleichzeitig wurde mir ein roter 318is angeboten, aber zu teuer für einen Schüler ... 5000 DM. Ein paar Tage später hab ich meinen ersten E30 gefahren ,ein 316 M10 Vergaser mit Gasanlage. Der hat mich stolze 160000 km begleitet, bis zu seinem "Ende" 2005, kein Kat, Roststellen, Gastank Druckprüfung fällig ... Nach kurzem Ausflug ins Fiat Lager hab ich mir 2007 dann wieder meinen geliebten BMW geholt , den M40 touring, natürlich mit Gas.

Würde mal sagen das vielleicht ein kleiner Abfall im Bereich 1500 - 2500 Hz merkbar ist. Wenn die Weichen einfache 6dB sind wirst nicht soo viel merken, bei 12 dB Weichen ein wenig. Kommt auch auf dein Musikgeschmack an, bei Klassik wird's dich bestimmt stören, bei Rock, Pop, Mainstream eher weniger.

BMW vom Schrott und neue Lemförder einpressen sofern möglich ...

Viel Erfolg! Investiere die 32€ in Glyco Pleuellager und 8€ in das neue Kunststoff-Ölventil. Vermutlich wird der "neue" M40 dann die Karosserie überleben.

Bitte die Spannung direkt an + und - der Endstufe mit laufendem Motor messen, nicht den Strom. Bin immer noch der Meinung das die Endstufe bei "Überspannung" auf Schutzabschaltung geht. Edit: mir fällt da noch was ein. Es gab oftmals Probleme mit trockenen Elkos in den Endstufen im Stromwächter. Dazu müsste man diese aber aufmachen und nachsehen, evtl ein Schaltplan zur Hand haben. Defekte Elkos blähen sich in der Regel auf, wenn so einer in der Stromwächter Schaltung hochgegangen ist, schaltet sie unsinnigerweise nicht an der für sie gedachten Werte aus.

Interessant finde ich das sie ohne LiMa funktioniert! Hat du mal die Spannungen gemessen, vielleicht ist der LiMa Regler defekt und die Bordspannung überschreitet die max zulässigen 14,7 Volt?

Vermutlich ist der Innenwiderstand der Batterie angestiegen, bei hoher Last sackt die Spannung ein, zu deutsch sie ist am Ende. Blei-Akkus sollte man möglichst voll lagern sonst nehmen sie mit der Zeit Schaden. Hat du keine heile Batterie zum testen?

Schade drum, vom 0005 426 gibt es keine 1000 mehr angemeldete in Deutschland.

Ja, der M10 hat eine nette Kennlinie. Der 2BE ist aber etwas abgeschnürt um die Begrenzung auf 90 PS zu erhalten, der 2B4 aus dem 318 E21 wäre interessanter an diesem Motörchen. Er hat dann einen schöneren Drehmomentverlauf. Wenn Du Dich an dem Umbau traust und einen passenden 2B4 findest. Quäle ihn nicht mit Unterdrehzahl, das mag der M10 nicht, die Pleuellager bedanken sich sonst.

Unterdruckverstellung Zündverteiler samt Schläuche checken. Der 316 sollte Stadt um 11, Überland gar um 8 verbrauchen, Autobahn bei 150 km/h um 13. Ist es schon der 2BE Vergaser, welches Baujahr? Hab den 2BE am M10 gute 160000 km gefahren, kenne ihn noch recht gut.

muss dich leider enttäuschen, ist ein fake: http://mashable.com/2012/06/27/back-to-the-future-hoax/

Der siffende M40 vor allem bei Metallgehäuse-Ölfilter ist ja ein Klassiker... heute musste ich ihn zum 2. Mal machen (habe ja einen anderen Motorblock) Als erstes muss die LiMa raus, dazu Batterie abklemmen (denkt an den Radiocode!), Lima entspannen , Riemen ab, Lima abbauen. (das Hauptkabel ist 13 , das Erregungskabel hat eine 10er Mutter. Masseband auch.) Ist der Halter und die Halteplatte ab (die 4. Schraube oben links steckt hinter dem Gummi der langen Halter-Schraube, Gummi rauspopeln) sieht man eigentlich immer den Zustand in Foto 1 ... Achtung bei der Schraube Foto 2: erst gut mit Rostflash einsauen, damit es zieht sonst bricht die! Sie sitzt im "Fahrtwind" der Visco und kriegt den ganzen Dreck ab der auch noch eintrocknet. Vorsichtig lösen, sie geht schon raus mit genug Rostflash. Großen Lappen bereitlegen, beim Abziehen des Gehäuses nach Lösen der 6 Schrauben kommt etwas Öl runter. Der O-Ring ist meist so spröde das er beim Anhusten bricht ... höchste Zeit für einen neuen. Ich nehm original BMW, die Dichtung auch, der Preis ist okay. Zusätzlich, nach dem peinlichsten Saubermachen mit Bremsenreiniger streiche ich beide Seiten mit Hylomar ein. Dann ist für sehr lange Zeit Ruhe. Hylomar hat den großen Vorteil das es zäh bleibt und wieder ablösbar ist. In Bild 4 gut zu sehen ist mein neues Kunststoff-Ölventil . Die Nockenwelle (sowieso Rollennocke) ist top ölgebadet, wie es sein soll. Wenn Ihr den Ölfilter entleert hattet kommt bei der Wiedermontage auch kein Öl mehr runter beim senkrechten Anstellen... Zusammenbau rückwärts muss ich ja nicht erklären. LiMa alle 3! Kabel anschließen nicht vergessen!

Bin erst heute dazu gekommen sie zu tauschen. RESPEKT an SKF das die trotz Spiel so lange dicht gehalten hat! Aber ausbauen war eine Tortur. Selbstverständlich sind mir die Nasen mit dem Gewinde abgebrochen. Erstmal die Rohrzange geholt und 2kg Meinungsverstärker. Mit vereinten Kräften hat sie nach 60 min aufgegeben. Interessant das SKF Blechschaufeln benutzt, aber warum nicht? TIPP an alle die sie auch mal ausbauen: nehmt erst eine Rohrzange und versucht sie (erfolgreich etwas) zu drehen. Dann die Schrauben ansetzen, die Gefahr ist evtl geringer das die Nasen abbrechen.

krass ... aber das der da so sauber die niere getroffen hat , wahnsinn. der schaden muss beachtlich gewesen sein.

Wenn ich die Bilder richtig deute ist eine scharfe Kante im Blech? Dann ist es innen mit Sicherheit angerissen, ist mit Ausbeulen nicht getan. Der Schaden grenzt schon an 4stellig.

Wage zu behaupten das man das Ventil unter 3 min raus und wieder rein hat. Die Ölwannen ab ist das größere Übel. Es gibt noch in der großen Wanne 2 tief sitzende Schrauben, nicht vergessen. Tipp: benutz Hylomar plus neue Dichtungen für den Schnorchel und die Wannen, dann hast länger Ruhe. Das die Dichtflächen absolut fettfrei sein müssen brauche uch nicht erwähnen.

Hab nur noch 2 Bilder gemacht, bin nun beifahrerseitig im Fußraum durch. Fahrerseitig die Wagenheberaufnahme war ein Desaster. Das letzte Foto zeigt den Ursprungszustand, rechts der Aufnahme ist kaum zu sehen eine abgeplatzte Stelle. Danach konnte man da ein 2 Euro Stück durchstecken ... hab die kranken Stellen abgeflext und 2 Bleche überm Rest-Wagenheberstutzen gesetzt. Der braune Siff ist Fertan. Darüber kommt morgen Klarlack, dann Kautschuk-Unterbodenschutz. (so hab ich schon immer erfolgreich versiegelt - der Klarlack bindet extrem stark, kommt nichts mehr durch.)