der-addi

Ich würde zum Anwalt gehen und schauen was er machen kann. Alles andere bringt nichts. Nicht das sie noch auf die Idee kommt dich wegen Nötigung anzuzeigen.

Steht im Link von Kallek, ist anscheinend der turbo aus dem Supra.

Sah auch irgendwie gekonnter aus.

Ich gönne es dem E30! :)

Ja, kein e36, hatte es nur halb mitbekommen in der Vorschau. Der Motor der Holländers würde mich interessieren.

Laut Vorschau kommt wohl gleich bei RTL 2 in der Guiness Show eine Drift Challenge mit E30 und E36.

Der Wert ist in Volt? Da stimmt was nicht. Eigentlich müsste der pendeln, wäre mit einem Zeigermessgerät oder Oszilloskop besser zu sehen.

recht eindeutig Nebenluft, also mager,du gibst ihm mit der Bremse noch mehr Luft, dann sackt er ab. Liefe er zu fett, würde beim Pumpen die Drehzahl steigen. Die jetzt zu finden, wird schwer, kann von der Kurbelgehäuseentlüftung, Ölwanne, Ölpeilstab unten in der Wanne , Kopfdeckeldichtung alles mögliche sein.

Mmh, Moment, wie kommst Du auf die Diagnose zu fett? (tropfende ESV sind eine weitere Ursache zu fett, ist aber vielleicht bei Dir nicht gegeben. die äußern sich durch schlechtes Anspringen wenn warm) Sägender Leerlauf ist eigentlich ein ziemlich sicheres Zeichen für Nebenluft. Wie habt Ihr die Lambda gemessen, angesteckt oder abgesteckt? Wie sehen die Zündkerzen aus? Was macht der Motor warm wenn du mit der Bremse schnell pumpst? (das erzeugt noch mehr Nebenluft)

Tropfende ESV?

Ich hab das eben mal ausprobiert: Nach mehrmaligem Pumpen geht die LL-Drehzahl von ca 800rpm auf etwa 1000rpm hoch und bleibt dort stabil bis ich aufhöre zu pumpen. Hört sich nach zu fett an, du gibst ihn ja mit dem pumpen mehr Luft. Ganz banal, blauer Temp-Fühler?

den kann ich empfehlen, kraftvoll und in der lautstärke überraschend noch angenehm: http://www.amazon.de/Siemens-VSZ32215-Bodenstaubsauger-2-teiliges-Zubehör/dp/B004CCRAVY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1348249590&sr=8-2

Was macht der wenn du (warm) im Leerlauf mit dem Bremspedal pumpst? (erzeugt Falschluft)

Begründung?

Besorg dir mal einen Entstörfilter / Masseschleifen-Isolator (wie Conrad die liebevoll nennt) , der verzerrt zwar ein klein wenig die Kennlinien aber kann man ausgleichen. Dafür ist das Pfeifen weg.

Nicht nur die Nocke, auch die Schlepphebel kontrollieren. Mehrverbrauch ohne was konkret zu finden kann - Lambdasonde - Thermostat - blauer Tempfühler sein.

Ab 1990 ist die Befestigung anders, an den Schlösern. Also mit Tür zu demontieren ist da nix mehr. Die Säge ist dazu da um den Kopf vom durchgebrannten Motor zu lösen und die Tür somit öffnen zu können. ;)

Na dann, glück gehabt. Ich musste das beim Touring bei allen Türen incl Heckklappe machen

das ist ein scheiss mit der ZV, hab ich auch hinter mir ... stell dich schonmal drauf ein das du evtl neue türpappen brauchst. du musst erstmal den griff abschrauben und die türtasche aushängen, dann den rahmen um den türöffnergriff vorsichtig schieben/ausklipsen. wenn keine EFH, die fensterhebel abschrauben, ist torx. die pappe hat seitlich rundum clips die gesteckt sind, oben ist sie eingehangen. also musst du irgendwie die clips lösen (großer schlitzschraubendreher oder was anderes stabiles) indem du direkt am clip ansetzt und hebelst. bist du zu weit entfernt vom clip bricht entweder er oder die pappe. ich würde an der "b-säule" anfangen dann kannst an der a-säule mit der bloßen hand aushebeln. ist die pappe unten rundum frei, hochheben aus den "haken". ist die pappe ab, zerbrich den kunststoffkopf des ZV motors, anders wirst die tür nicht aufbekommen. den motor ausbauen hab ich nur bei offener tür geschafft, mein touring ist auch 1991.

kenne mich mit MAF nicht aus, aber das ist für mich ein anzeichen für magerlauf. unterstützt die motronic schon auslesen der TRIM werte, wie ist vor allem der langzeittrim? die lambdawerte in diesem bereich beobachten wäre auch interessant. das sägen im leerlauf ist aber auch fast immer nebenluft.

Sehr saubere Arbeit, Respekt! Der hat wirklich alle Details berücksichtigt.

avira rescue cd runterladen, brennen, davon starten und scannen. isses ein rootkit bringt ein scan im verseuchten system nix.

So einfach ist das nicht. Das ist noch CMOS Technik im Steuergerät die recht hochohmig arbeitet, da ist zwischen "gut Kontakt" und "kein Kontakt" noch einiges zu finden. Z.B. leitender Dreck zwischen Pins (ob am Chip selbst oder im Sockel oder unter dem Sockel) kann diese schwach auf anderes Potential ziehen, das der lesende Baustein was ganz anderes "sieht" als das EPROM auf dem Ausgang legt. Z.B. ist Dreck zwischen 3 Pins und es sollte 101 anliegen, kann passieren das der Dreck den mittleren Pin auf 1 zieht - der Prozessor liest 111 binär. Oxidation ist der nächste Punkt, die isoliert ein wenig, das Potential ändert sich und du hast bei bestimmten Mustern dann nicht mehr z.b. 0110 sondern 0000 oder 0100 anliegen. Es gibt so viele Bitfehler, da kann man Bücher drüber schreiben. Probier mal zwischen den Pins mit z.b. einer Nadel zu reinigen und die Pins selber mit einem Glasfaserstift sauberzumachen. Ansonsten hat das EPROM wirklich einen weg...

Oft sind es Kontaktprobleme am EPROM Sockel. Versuch mal die Beinchen "nachzuspannen" damit sie Federkraft haben. Aber erde Dich dabei ständig, elektrostatisch gefährdete Bauteile! Natürlich kann es auch sein das das EPROM einen Hau wech hat, aber ich kenne die als recht robust.

Ich rate auch dringend zu diesem Update, musste schon ein paar Laptops von Bekannten/Verwandten desinfizieren. Die Lücke wird bestimmt bald im großem Stil ausgenutzt werden, jetzt schon durch infizierte Werbebanner auf diversen Schmuddelseiten oder der berühmten Kinoseite mit X... man merkt die Infektion erst wenn es viel zu spät ist.