mahony

Und ich dacht schon ich bin der letzte U30er der nicht Dauer-online-dank-Smartphone ist ... puh, jetzt bin ich etwas beruhigt.

Hmm, ... ich fahr mein V1 im Alltagskombi schon seit 5 Jahren und mittlerweile 170000km ohne das die Federn komisch aussehen. Selbst die Dämpfer waren nach ca. 3 Jahren und 120000km (da wurden die ersten getauscht) nicht angerostet. Bis vor einigen Jahren hatte KW da aber soweit ich weiß große Probleme was die Federnbeschichtung angeht. Vielleicht ja ein Fahrwerk erwischt das schon länger auf Lager lag und die 'alten' Federn hat.

Das mit den tauben Händen ist bei der Flex mit Zopfbürste nicht viel anders ... war bei immer so nach 30-40min Dauerflexen.

Frag doch bei KW mal an was für eine Federrate da an der VA verbaut wird. Ich würd jetzt mal irgendwas um und bei 120N/mm tippen (das ist wohl die Federrate bei Eibach E30 Fahrwerken) - das würde bedeuten das die 70kg (~700N) Mehrgewicht an der VA ca. 6mm mehr Tiefgang erzeugen ... also wird ein 40/40er Fahrwerk eher wie 45/40 rauskommen usw.

Mal schaun - vielleicht schaff ich mir wirklich noch so ein Dingen an ... dann gibts am Ende auch einen Erfahrungsbericht. Wenn mein Zeitplan für den Winter hinkommt werd ich Anfang Februar den Unterboden angehen.

Hmm, an so einen Elektroschaber hab ich noch gar nicht gedacht. Stellt sich halt die Frage wie der mit dem wohl doch recht 'widerspenstigen' Unterbodenschutz vom E30 klar kommt... Ich bin für alle Erfahrungen/Tipps offen Gewisse bedenken gegen die Chemiekeule hab ich eben auch, nicht nur wegen Tropfen, auf Boden, Körper und Gesicht, sondern auch Läufer/Spritzer o.ä. an Stellen wo der Lack bleiben soll.

Keiner ... ?

Mal etwas Leichenfledern: Da der E30 ja laut Aussagen hier einen PVC Unterbodenschutz hat sollte doch sowas hier: http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p623_KSD-2K-Entlacker--1-Ltr.html&XTCsid=c0cfbaef706f32414d1cbf92c161860d eigentlich funktionieren, oder? Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht? Da ich jetzt eh schon fast alles unter dem Auto weggebaut hab würd ich bei der Gelegenheit halt gerne gleich den Unterboden mit behandeln ... und ich hab wenig Lust mal wieder 2-3 Wochenenden mit Flex und Zopfbürste, oder Brenner und Schaber zu zu bringen.

Kopfkino ... Aber ich würde mal davon ausgehen, das jemand der, einen im Zweifelsfall, 4-stelligen Betrag für einen Auspuff ausgibt auch dafür sorgt das der Rest vom Auto in 30 Jahren noch existiert.

Kleb halt ne gelbe Folie drauf und gut is. Die kost nur ein paar Kröten und ist zum Tüv oder bei ner Kontrolle schnell abgezogen. Strafe kostets dann zwar trotzdem, aber du kannst auf jeden Fall weiterfahren ...

Und was meinste wie Stern und Felgenbett bei normalen Stahlfelgen miteinander verbunden sind? Genau mit ein paar cm Schweißnaht ... keine Ahnung wo dann das Problem (Festigkeitstechnisch) liegen soll wenn im Bett 2x rundum geschweißt ist, wenns anständig gemacht ist?! Das der Tüv das heute im Regelfall nicht mehr mag ist klar...

Hi Christoph, Für den Winter ist mein Budg,et schon ausgereizt, aber im Laufe des nächsten Jahres - spätestens im Winter 12/13 stehn die ATS incl. 225/45er Toyos auf dem Wunschzettel. Leg schonmal einen Satz auf die Seite ... Hatte zwischenzeitlich auch die 215er überlegt, aber effektive Breite und Gewicht haben mich davon abgebracht. Mal noch weiter OT: passen die ATS in ET20 eigentlich ohne Platten über die 300mm Porsche-Bremse? Mit meinen Kreuzern brauch ich ja 13er Platten was bedeutet das die 8x15ET20 und 225/45er Kombo einige Millimeter weniger weit raussteht, als jetzt die 7x15ET11 mit 205/50ern! Grüße Toni PS: Dein Auto kenn ich schon fast auswendig. Wir hatten ja auch schonmal telefoniert vor nem Jahr, oder so.

Macht denk ich auch keinen Sinn die an den 6 Ender zu bauen - dann besser auf ebay verhöckern und eine S50 Drossel für max 300€ kaufen. Die sollte ja mehr oder weniger plug&play sein. Wenn die Kanäle vom S50 nicht so unglaublich schlecht zu denen vom M20 passen würden hätt ich schon eine gekauft für spätere 'Motorupdates' 55mm ist wohl eh ein Stück zu groß für den Motor. Nach allem was ich bis jetzt so zu dem Thema gelesen hab wären für den M20 40er angebracht - für den M50 dann vielleicht 45er max 50er. Ich werd mich da wenn akut wird aber nochmal mit jemandem unterhalten der Ahnung davon hat ... und den Krempel am Ende auch abstimmen muss.

Da geht nochwas: https://p10.secure.hostingprod.com/@www.voltphreaks.com/ssl/catalog/product_info.php?cPath=1_32&products_id=125 5.75 Pfund (nicht Kg!!), 26Ah und 400A Kaltstartstrom für vergleichsweise günstige 1499GBP ... Gibts auch größer für die mit Car-Hifi und so: 13.75 Pfund mit 69Ah und 800A Kaltstratstrom für dann 2499GBP.

Hmm, bei mir steht im Schein unter Fahrzeug 325i (das war er ab Werk), der Hubraum ist mit 2693cm³ angegeben und unten steht noch Motorblock 256K1 mit geänderter Kurbelwelle und Pleuelstange. Versteh eh nicht warum da so rumgeschissen wird bei der Motoreintragung: den 2,7er ETA gabs in der Karosse ab Werk und gut ...?! So wie der Aufgebaut ist hatter eh nit mehr Leistung als ein B25 - macht also auch keine Probleme. Es ist ja nicht so das er einen M5 V10 eintragen will wo zu befürchten ist das es die 25 Jahre alte Karosse beim Anfahren krummzieht.

aktuell gefahren: Kreuzspeiche Styling 5 7x15ET24 (7,4kg) mit Toyo R888 in 205/50R15 (9,0kg) = 16,4kg - incl. Deckel 16,6kg im Auge: ATS DTC 8x15ET20 (6,5kg) mit Toyo R888 in 225/45R15 (9,0kg) = 15,5kg ATS DTC 8x15ET20 (6,5kg) mit Toyo R888 in 225/50R15 (9,9kg) = 16,4kg Alles Herstellerangaben - ich hätte meine Kreuzer mit den 205ern auch gewogen, aber das ist eher unnütz, das schon ca. zur Hälfe angefahren.

Ich würds denk ich mit sowas probieren: http://www.led-light-shop24.de/de/Led-Band-12V-in-5m Zwar etwas teuerer als ein 'normaler' Lichtschlauch, aber dafür auch Platzsparender und Energiesparender. edit: Es gibt auch LED Schläuche und sogar richtig günstig: http://www.ledlager.de/LED-Lichtschlauch-Rubberlight-LED-Schlauch-rund-LEDs_R.php Die sollten vielleicht besser um die Kurve gehen...

bei ernsthaftem Interesse -> PN Öffentlich tret ich da nix breit, der arme Kerl hat eh mehr zu tun als er Zeit hat

Ich wüsste da schon jemanden ... wird aber etwas zu weit sein für dich (ca. 50km südlich von München)

Ich hab eigentlich vor ein günstige zu testen von FIAMM (FGH21irgenwas) für um die 70€ zu haben oder PBQ ???? für um und bei 60€. Wenn das nicht hinhaut ist nicht gleich soviel Geld im Eimer. Strommäßig bringen die wohl beide über 200A bei 0°C und so kalt wird meiner niiieeee gestartet.

Das wollte ich auch nicht abstreiten, das dann weniger Kühlleistung vorhanden sein sollte. Ich meinte eben nur das es egal sein sollte ob 2x halbe Leistunge, oder 1x volle und einmal 0. Der PWM-Regler von SPAL ist aber kein Schnäppchen und scheint auch nicht mehr bei SPAL vertrieben zu werden?? http://www.spal-usa.com/fans/automated/accessories/fanpwm.html http://www.a1electric.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=AEOS&Product_Code=FAN-PWM-V3 Mit etwas Interesse an Elektronik kann man sowas aber durchaus auch selbst aufbauen für einen Bruchteil der Kosten ... By the way: für ein richtig effektives Kühlsystem gibts das ganze auch mit einer E-Wasserpumpe incl. PWM-Regler der die Wassertemperatur immer auf der eingestellten Temperatur hält.

Ich werd übern Winter bei mir auch was um die 18 bis 20Ah verbauen - das sollte reichen. Ein paar Wochen Standzeit sollten der Batterie eigentlich nix machen, solange nix im Auto ungewöhnlich viel Strom zieht. (Selbstentladung sollte unter 2% pro Monat liegen und der Stromverbrauch bei Zündung aus sollte max. bei einigen mA liegen) Und im Zweifelsfalls würd ich bei der Gelegenheit gleich einen FIA-Kill-Switch einbauen, dann ist die Batterie schnell 'abgeklemmt' und ein gewisser Diebstahlschutz ist auch dabei. Der Starter (1,4KW beim NFL und 1,1KW beim VFL) sollte um die 120A (1400W/12V = knapp 120A)ziehen, das sollten die gängigen Motorradbatterien um 20Ah schon mitmachen. Selbst wenn man davon ausgeht das die Spannung bis auf 10V einbricht beim Starten (sollte sie nicht) sinds trotzdem nur 140A die der Starter zieht plus das ein oder andere % Verlust in den Leitungen.

Cab Pats Schaltung sollte funktionieren. Leistungstechnisch machts aber keinen Unterschied, ob in Stufe 1 beide mit halber Leistung laufen oder eben nur einer von beiden mit voller Leistung. Für die Kühlung sollte das auch Wurscht sein. 2 Lüfter machen aus meiner Sicht eh nur Sinn wenn beide nebeneinander auf dem Kühler sitzen können/müssen. Einer vorne und einer hinten bringt kaum mehr Luftdurchsatz. Um keine Leistung zu verschwenden und optimal zu kühlen gibts eigentlich nur ein Variante: ein E-Lüfter der temperaturgeregelt mit einer PWM (PulsWeitenModulation) Schaltung angesteuert wird und so immer nur soviel Leistung verbrät wie grade gebraucht wird. Solche Module gibts meine ich auch von Spal. just my 2 cents ...

Ich hab meine hinteren Uniballdomlager grade draussen - wenn ichs nicht vergesse mess ich morgen mal nach.