mahony

Am besten FAG oder SKF Lager nehmen - alles andere würd ich nicht verbauen.

Original und bearbeitet ...

Hmmm ... höchstwahrscheinlich weil ein 20 Jahre alter Supra Serienblock um die 500PS abkann und... mal noch ganz abgesehen davon das Motorenteile um noch mehr Leistung standfest zu fahren zu hauf zu kaufen sind und das auch net grad teuer.

@sound-optik: Alter Schwede! Wieviel Schichten habt ihr genommen? 4x Cfk, Versteifungen und nochmal 4 Schichten über die Schaumkerne. Was wiegt das Teil denn jetzt? Edit: habs gelesen: 800g - dann war das aber 80g/m² CFK, oder? Sauteuer ... Ich meine ich hab 3 Lagen 200er Glasfaser + durchgegehen 5mm Schaumkern (Trittschall ) + nochmal 2 oder 3 Lagen 200er Glasfaser. Das reicht von der Steifigkeit her gaaaanz leicht bei ca. 1,2kg. Schon die ganze Saison über. Das Material wär bei der Formerstellung wichtiger gewesen. Besonders die Versteifungen. Ich hab mit 2 Schaumlagen gearbeitet. Das hat grade gereicht. Besser wär noch ein Holz oder Alu-Gestell. Back to topic: das mit der Abdeckung würd ich lassen. 1. siehe Peter_S Beitrag und 2. Hab ich gewisse bedenken was CFK/GFK Laminate (Hand/Home-made) und Temperatur angeht. Alle Harze die regulär zu kaufen sind halten ohne tempern max. bis ca. 80° ihre Form bzw. werden ab 60° schon 'weich' (tempern bei 100° kann stabilität bis ca. 120-130° bringen). Es gibt extra hochtemperaturbeständige Harze, aber die kosten dann auch gleich beträchtlich mehr. Ich hab mir selbst den Heizungskastendeckel aus juxt aus Kohlefaser gemacht (200g statt 1,3kg ) und bin schon froh das der die Saison überstanden hat obwohl er keine 'Stauhitze' aushalten muss ...

Ich glaub nicht das deine Frau das gut findet , denn der nächste Kuchen oder die Pizza wird extrem nach Lösungsmittel schmecken Kommt wahrscheinlich auf den Lack an ... ich meine Bremssättel auch hitzefest (Sparvar HT lack: http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p672_HT-Lack-schwarz--400ml-Spraydose.html) lackiert und bei 160° im Backofen eingebrannt. Während dem Backen riechts schon etwas, aber davon hält sich hinterher nix im Ofen. Ich denk mein Ventildeckel wird wohl auch noch Lack abbekommen ... poliert passt irgendwie nicht sooo zu mir.

Endoskop gut und schön, aber so 2-3 'Detailbilder' von den Trennstellen wären sicher nicht uninteressant. Gerade Schweller, Längsträger und der Bereich der zum Dom geht ...

Haha, das hab ich am WE auch hinter mich gebracht. Aber du hast ja wenigstens schon den kleinen späteren Anlasser. Ich hab die dicken alten mit nur 1,1kw rausgewurschtelt ...

Der 2-K Entlacker vom Korrosionsschutzdepot soll wohl auch PVC UBS ablösen - am besten wirklich mal mit denen telefonieren. Und hier reinschreiben ... mir steht das auch noch bevor.

Immer wieder gut...

Ich würd ihn dann auch nur von Wiechers schwarz machen lassen - Käfig in metallic lackieren kostet garantiert einiges mehr. Und schwarz im delphingrauen Auto macht sich denk ich ganz gut.

Servus, ein Käfig in deiner Konfiguration kostet denk ich so um die 700€, da weißt das Internet aber mehr (sandtler.de, isa-racing.de, wiechers, omp, ...) kommt halt drauf an von wem usw. Willst du den Käfig erst einbauen, und dann alles innen lackieren lassen? Oder nur den Käfig lackieren und dann einbauen? Polsterung würd ich mit dem Prüfer abklären der den Käfig eintragen soll bzw. dir hinterher Tüv geben soll. Generell sollte halt überall gepolstert werden wo man bei einem Unfall evtl. dagegen schlagen könnte, besonders im Kopfbereich (evtl. noch Knie, also seitlich am Flankenschutz, ...) Grüße Toni

Ich find die Info gut. Danke!

Schick! Glückwunsch nochmal! Und nicht gleich krumm machen ...

Wissen tu ichs nicht genau, aber 1,2bar klingt für mich nach Vergasermotor. 3bar taugt schon eher für einen Einspritzer. Einbau sollte ähnlich wie beim E30 sein (ich kenns nur von Gölfen): Rückbank raus, Deckel auf Pumpengestell raus, Pumpe tauschen und wieder zurück.

O.k. ... wer von den beiden ist der Roadrunner??

Dankeschön! Genau sowas wollte ich.

Danke schonmal. Wie das ganze funktioniert ist mir bewußt, auch das da ein Stück Metall sein soll. Ich hätts halt nur gerne mal 'bildlich' gesehen. Die ETK Zeichnung geben ja solche Details leider nicht wieder, sonst hätt ich gar nicht erst gefragt.

Nüscht? Kann ja mal einfach jemand ein Bild von einer normalen (1-Geber) Scheibe posten, vielleicht findet sich dann noch wer der ein ähnliches Bild von einer 2-Geber-Scheibe.

In Rennmotoren werden die Pleuel häufig auch geschliffen/poliert/kugelgestrahlt um die Stabilität zu erhöhen. Klingt erstmal komisch, ist aber so. Eine glatte Oberfläche neigt weniger dazu 'einzureisen' als eine rauhe, poröse Oberfläche, weil die Poren wie eine vorhandene Kerbe wirken und Stahl (wie jedes Material) dazu neigt eben an solchen Kerben weiter zu reißen. (Stichwort: Kerbfestigkeit) Sinnvoll ist die Poliererei hauptsächlich an den Außenflächen der Pleuelstange und oben am Auge, weil das eben die Flächen sich die Hauptsächlich belastet sind und am ehesten 'einreißen'. Bsp: http://www.20v-sauger-tuning.de/pleuel.jpg

Moin, nachdem mir die Suche und auch e30.de da nicht weiterhelfen konnten: hat evtl. jemand ein Bild/Bilder bei der Hand wo man mal den Unterschied sieht? Danke und Gruß Toni

Danke an den Zuschauer! Mit dem Bild kann ich was anfangen. Es war eigentlich klar, das der Wasserfluß trotzdem noch funktioniert ... sicher ist sicher. Ich denke den Schlauch vom Kopf zurück zum Thermostatgehäuse werd ich erhalten, eben aus den oben genannten Bedenken. Nur eben etwas aufgeräumter. Die Anschlüsse für die Drosselklappenvorwärmung mach ich aber dicht. Die 6, oder 8mm Querschnitt sind im Vergleich mit dem Heizungsvor- und Rücklauf vernachlässigbar. @Stefan: neben dem Gewicht mag ichs auch nicht so wie es im Moment ist mit mehr oder weniger wild zusammengeklemmten Schläuchen. Dann lieber weg was unnütz ist und wieder mehr Platz und Übersicht in der Ecke.

Das Forum hier ist ja im Regelfall echt gut. Umso mehr erstaunts mich dann immer wieder das grade so alt gediente wie du sich gänzlich sinnfrei zu Wort melden und sich dann auch noch geil finden ... Glückwunsch! Mal wieder ganz OT ... was meinst du wofür ich nach Gewicht auf der Vorderachse such? Auf gar keinen Fall um so nützliche Zusatzgewichte wie den Kühler wieder wett zu machen. Und vielleicht auch sonst die Balanc wieder mehr in Richtung Heck zu bekommen - mit dem Fahrwerk lässt sich das zwar recht gut ausgleichen, aber egal. Wenn ich jetzt von meinen 75kg noch 5 abnehm ist das weder für mich irre hilfreich, noch für die Gewichtsverteilung, weil eben diese 5kg so nah am Schwerpunkt vom Auto liegen wie sonst kaum irgendwas. By the way: gibts hier eigentlich ne Ignorier-Liste?

Danke ... für nix! Darauf hab ich gewartet ...

Wärmeabfuhr erwartet ich mir eigentlich gar nicht, der Gedanke war nur das, wenn ich den Anschluß da hinten dicht mache, etwas weniger (warmes/heißes) Wasser aus dem Kopf abfliessen kann als vorher und sich dadurch ein 'Wärmestau' bildet, der widerrum das Temperaturproblem am 6. Zylinder verschlimmert. Eigentlicher Sinn des ganzen ist Gewicht vorne weg zu bekommen. Die Schläuche für die DK-Vorwärmung und die Heizung wiegen schon alleine gute 700g ohne das Wasser drin ist (mit Wasser dann eher gut über 1kg). Jetzt dürfen dann wieder alle kommen und rufen nimm doch lieber 1kg ab ... edit: Da schau ich schon extra rum und schreib dann trotzdem Müll!! Der Anschluß hinten am Kopf führt natürlich zur Heizung und nicht zur Drosselklappe. Die kriegt ihr Wasser von etwas tiefer, seitlich am Block ...

Und wieder mal einen aaaalten Thread wiederbeleben: Mein Frage geht noch etwas weiter, und zwar spiel ich mit dem Gedanken nicht nur die beiden Schläuche zu verbinden, sonder direkt die Anschlüsse hinten am Kopf und vorne am Thermostatgehäuse zu entfernen. Mein Bedenken dabei ist eigentlich nur der 6. Zylinder, der ja eh gerne etwas wärmer wird: wie stehen denn die Chancen, das sich das Problem vergrößert durch etwas weniger warmes Wasser das da hinten verschwindet? Hats evtl. schon jemand ausprobiert? Vielleicht gleich noch weiter: bei der Heizung (die ist nämlich weg ) würd ich das gleiche machen - sollte ja unkritisch sein, da der 'Hauptwasserstrom' ja eh WaPu -> Kühler -> Thermostatgehäuse -> Kopf -> Block -> Wapu ist, oder? Hätte den Vorteil das wieder ein Haufen unnützer Kram aus dem Weg ist ... Eventuellen Temperaturproblemen will ich eh mit nem etwas größerem Kühler und kühlerem Thermostat (und später mit E-WaPu, E-Lüfter und digitaler Regelung) gegensteuern. Nur für die die's noch nicht ahnen: ich fahr den Wagen nur zur Gaudi am WE, bei schönem Wetter und auf der Rennstrecke ...