dadevil

sieht doch noch aus wies aussehn soll?

ich tippe auf Falschluft. Sind genau die Sympome die ich hatte, als meiner zu wenig Benzon bekommen hatte

Je leichter die Kolben um so mehr Leistung kannst aus deinem Motor hoen wegen bewegter Masse und Massenträgheit und so :) Sollte ein schnelleres hochdrehen des Motors errlauben. Macht denke grade beim etwas langsamen B20 Sinn. ICh würd die auch wieder verbauen nach reinigung und mit neuen Kolbenringen

es wird bei dir nicht zufällig die Bremsleuchte angesteuert statt dem Licht?

das rostet definitiv auch ohne das salzwasser im winter. Aufgrund der umweltverschmutzung haben wir überall einen leicht sauren regen, das reicht schon zum rosten. Außerdem ist wie schon erwähnt wurde auch auf der Straße viel dreck, der das Wasser verunreinigt und Rost beschleunigt

dein cabbi ist wohl kaum auffällig oder^^ ich kriege immer von kumpels berichtet wo es sich grad wieder rumtreibt. Halle hab ich ja mittlerweile, allerdings parkt da auf der Bühne mein nicht rollfähiges Cabrio

is da öl drinnen? Das klingt böse. Nockenwellen nicht fest gezogen? Ich hab noch nie ein klingeln aufgrund zu hoher kompression gehört, aber könnte das bei dir evtl der fall sein? Wenns einer von den Katlosmotoren war und die dann noch höher verdichtet wurden durch das kopf planen und dann auch noch evtl billigen sprit (Benzin oder super statt super +)

der motor wurde viel kurzstrecke gefahren würd ich mal behaupten und der Ölwechsel war wohl auch nicht so häufig da..... Ansonsten würd ich sagen, neuen kopf drauf, bzw neue ventile und weiter gehts? Wobei deine eine nocke da auch ziemlich verschlissen aussieht

Gibt noch nichts neues nein..... bin wieder mit studium beschäftigt, da gehts eben nicht so schnell wie ohne

Ich versuch mich mal als maschinenbau frischling an der Frage, ob beim Bremsen in der Kurve ABS oder ESP hilft. Generell ist es so, solange ein Auto gradeaus fährt ist alles tutti. Kommt eine Kurve, so wirkt zunächst die Massenträgheit der Kurvenfahrt entgegen. Außerdem wirkt noch eine Fliehkraft und wenn mich nicht alles täusch wirkt auch in geringem Maße die Corioliskraft der vier rotierenden Massen (Reifen, Bremse etc etc.), die einfach ihre Richtnug nicht ändern wollen. Dem entgegen wirkt die die Reibungskraft der Reifen auf dem Asphalt. In normalen Situationen ist das kein Problem um die Kurve zu fahren, ohne dass das Auto dahin fährt wo man nicht möchte. Vorrrausgesetzt natürlich, man ist nicht zu schnell unterwegs. Die Reifen haben immer nur 100% Grip zur Verfügung. Diese müssen aufgeteilt werden, auf die Seitenführungskräfte, das Bremsen und das Beschleunigen (Jede Kreisbewegung bei der man nicht langsamer wird ist eine beschleunigte Bewegung, auch unter Vernachlässigung der Reibung). Bei einer normalen Kurvenfahrt werden sagen wir mal 40% benötigt um die Seitenführungskräfte zu halten. Wird man schneller, so steigt natürlich die Prozentzahl die man für das einfach Kurvenfahren braucht. Angenommen wir fahren um besagte Kurve und benötigen 40% des Grips fürs Kurvenfahren und 10% um unsere momentane Geschwindigkeit zu halten. Kommt nun eine Gefahrensituation die zu einer Vollbremsung führt, fallen natürlich die Beschleunigungskräfte weg, dazu kommt dann aber die Bremskraft. Aufgrund der dynamischen Massenverteilung, die aus der Massenträgheit resultiert, werden die Vorderen Räder stark belastet, was zwar einerseits zu einer größeren Seitenführungskraft vorne führt, andererseit aber den Anpressdruck auf die Straße und damit die Reibung sehr Stark erhöht. Die vorderen Räder sind also in der Lage stärker zu bremsen, als die hinteren und können auch mehr Seitenführungskräfte aufnehmen. Das Heck wird entlastet dabei, also sinken hier die übertragbaren Kräfte zur Straße und damit der Grip des Rades, aber auch die Seitenführungskräfte sinken. Natürlich werden die Kurvenäußeren Räder beider Achsen stärker belastet als die Kurveninneren. Nun gehen wir davon aus, dass aufgrund all dieser Kräfte ein Rad den Grip verliert und blockiert (Nur ein drehendes Rad kann wirksam Kräfte übertragen, da es sonst keine Haftreibung, sondern eine Gleitreibung hat, die vielfach geringer ist). Dann ist das solange nicht schlimm, wie das andere Rad an selber Achse die zusätzlichen Kräfte aufnehmen kann. Kann es dies nicht, und das ist relativ wahrscheinlich, so wird der Wagen an einer Achse den Grip gänzlich verlieren und Ausbrechen. Ein geübter Fahrer kann durch reduzieren der Bremskraft und/oder reduzieren des Lenkwinkels das Fahrzeug wieder fangen. Wird das ganze mit einem ABS Fahrzeug durchgeführt, so merkt das ABS, dass ein Rad überbremst ist und reduziert den Bremsdruck an diesem Rad. Das Rad dreht sich also weiter und kann wirksam Kräfte auf die Straße übertragen. Die Seitenführungskraft bleibt erhalten und das Fahrzeug bricht nicht aus. Dies gilt sowohl an Vorder- als auch Hinterachse. D.h. auch ein E30 Abs, das hinten nur ein ABS Kreis hat, wohl aber pro rad einen ABS Sensor, kann effektiv ein Ausbrechen des Hecks verhindern, wenn es auf das blockierende Rad reagiert und beide Hinterräder schwächer abbremst. Dies erzielt zwar nicht die Maximale Bremsleistung, weil das andere Rad auch weniger Stark bremst, sichert andererseits aber auch wieder eine minimale Grip Reserve zu, weil ein Rad nicht am Maximum belastet wird. Der Bremswegunterschied zwischen beiden Hinterrädern getrennt und zusammenregeln wird wohl minimal sein, da die größte Bremskraft über die Vorderachse übertragen wird (ich vermute mal in einer Gefahrenbremsung vermutlich ca 80%). Warum ist nun also nicht das ESP für das Spurhalten in dieser Situation zuständig? Das ESP funktioniert über den ABS Kreislauf, dass ist richtig, allerdings per definition genau anderstrum als das ABS. Das ESP bremst ein Rad welches aufgrund zuvieler Leistung (Beschleunigung) den Grip verliert. ABS lockert die Bremse wenn ein Rad aufgrund zu großer Bremskraft den Grip verliert.

ich bin auch zu Kaltreiniger übergelaufen, funktioniert viel besser als Bremsenreiniger und ist auch schöner zu verarbeiten. Der Bremsenreiniger verdunstet so schnell, dass ist beim Kaltreiniger nicht der Fall, deswegen kann man da auch mal Teile drinnen einlegen oder zumindestens gescheit einweischen

Das billigste war bei mir ca 800 € und das war bei karstadtquelle, nun ergo. Ich war damals auch noch 18. Versicherung lief auf meinen vadder mit SF6 oder so

Ich würd den Wechsel auf das Dickere Öl lassen, mein m42 klappert damit beim kaltstart schon ziemlich. Nach ein paar umdrehungen ist er dann ruhig

Ich hatte auch nen neuen satz drinnen im m42. Ich hab mich gewundert wo ich mit den vielen Metern kabel hin soll. Scheint also nicht so selten zu sein. Weiß aber grad nicht ob meins auch nen Bosch war, könnt aber sein

Wenn du schweißen kannst ist das bestimmt irgendwie machbar. Ich hab mir unter den M42 gleich die 325i Anlage gebastelt

der 318I Cab kost noch es selbe, der 325i kost ne gute stange mehr^^

ich denke nicht, dass du so deinen vebrauch senken kannst. Ich würde mal auf lamfdasonde tippen

Joa gut sprit wird teuere, rost sollte für mich dann kein großes Problem sein, da kümmer ich mich ja jetzt drum, aber Man kann dann ja auch mit E85 oder sogar E100 fahren?! E85 klappt ja heute bei manchen schon, mit Steuergerätanpassung geht da vlt in 20 Jahren dann das e100 :)

Gefunden und ins Wiki gepackt..... Aber irgendwie ist es da noch nicht so gespeichert wie es sein sollte

Sieht wirklich schick aus, aber alle Roststellen hast du auf keinen Fall gefunden denn die sieht man wirklich erst nach entfernen des UBS

Hi letzt hatte hier doch wer den Halter vomAusgleichsbehälter nach gebaut mit maßen wenn mich nicht alles täuscht. Ich find den Fread leider nicht mehr. hat zufälligerweise noch wer den Fred, oder die Maße vom halter des Ausgleichsbehälters?

Nochmal zum backen. Ich habe da schon erfahrungen mit meiner Grafikkarte gemacht. Zunächst 130° ne halbe stunde lang. Der fehler war für zwei Monate verschwunden und die Graka funktionierte wieder einwandfrei. Dann trat der Fehler wieder auf. Ich hab die Graka dann bei 200° gebacken. Auch ne halbe Stunde lang und nun läuft sie seit über nem Jahr wieder, macht aber beim rechnen komische Geräusche. Zu den befürchtungen mit dem Schmelzen des Plastik. Ich habe ne Weile in ner Plastefirma geschafft und kann euch sagen, die wenigsten (harten) Plastesachen werden bei unter 200° So flüssig, dass sie gescheit verarbeitbar wären. Technische Kunststoffe wie sie in der Raumfahrt oder ähnlichem zum Einsatz kommen haben noch einen deutlich höheren Schmelzpunkt. Wir haben auch Autoteile gefertigt, die kamen noch mit locker 150° aus der Maschine und waren schon so Fest, dass man sie fallen lassen konnte ohne das was passiert ist (Fällt öfter mal wenn man sich die Finger verbrennt). Außerdem verläuft das Plastik nicht ohne das man Druck drauf gibt. Für gewöhnlich zumindest nicht, da muss es schon richtig heiß für sein. Ich behaupte 160° Backen geht immer ohne beschädigung am Plastik. Der Schmelzpunkt des Lots sollte auch deutlich darüber sein. Kommt aber auf das verwendete Lot an. Ich würde das Auto aber erstmal weiter fahren, vlt. wars nur so ein einmaliger fehler wie bei uns

ich würd die finger auch vom Febi kram lassen, keine Persöhnlichen erfahrungen, aber das ist das was man im Forum so dazu liest. Für den Preis kannst dir schon nen M42 einbauen. Der macht mehr spass :) Hab ich auch gemacht, hat sich gelohnt

UBS runter strahlen hab ich gaaaaaanz schnell wieder aufgegeben, es tut meist höllisch weh, weil die ganzen Sandstrahl körnchen ja doch abprallen an der Karosse und dann dir ein peeling verpassen. Ne riesen sauerei isses zudem auch noch. Rost runterstrahlen hab ich hingegen sehr gute erfahrungen mit gemacht. Erst mal gestrahlt bis kein rost mehr zu sehen war, dann mit Pelox drauf, da tauchen wieder schwarze pickelchen auf und dann diese mit nem schraubenzieher aufkratzen und wieder Pelox drauf, bis keine Schwarzen pickelchen mehr kommen. Absolut rostfreies Blech danach! TOP