Topas

Km-Stand: 158xxx, hellblau-metallic, beulenfrei, 2-Türer, Schiebedach, zeitgenössisches Radio, kein BC. Allem Anschein nach unverbastelter Originalzustand in der 122PS Ausführung mit der faszinierend langen HA-Übersetzung von 2,73. 1 Vorbesitzer, der Seniorchef des besagten Autohauses. 3 dedizierte Mängel, die nichts mit dem Alter zu tunhaben: etwas Außenrost hervorgerufen durch Schrammen an der hinteren Kotflügelkante, Frontgummilippe fehlt, Beifahrersitz in Stoffgrau statt wie der Rest in Kunstlederblau. BTW: ohne den Namen des Autohauses zu nennen; es gibt nur einen Fordhändler an der B33 beim Lidl in St.Georgen

Mein Tip: linke Weserseite:freak:

Gut! Und damit Du bis dahin überhaupt noch kommen kannst, wechsele wenigstens die Pleuellager und den Zahnriemen. Sozusagen, als lebenserhaltende Maßnahme bis zur richtigen Frischzellenkur. Ja, aber nicht, damit die dort mit irgendwelchen Chemikalien auf der Scheibe herumfrickeln! Laß Dir eine NEUE Scheibe einbauen! Die kostet nicht soviel mehr als die Frickelei, und ist dann auch ohne Steinschlag:freak:. Und, so ganz nebenbei ohne die Mikrokratzer, die 1) die Scheibenwischerblätter wieder schnell abnutzen lassen und 2) die Sicht um viele "zich" %te verschlechtern. Und, nach Wunsch mit Farbkeil nach Wahl; kaum teurer.

in's Weserbergland natürlich! Von Hann.Münden bis Rinteln, alles was das Herz begehrt. Erfüllt das 5 Stunden Limit , sogar hin und zurück.

lauter Angstbremser

... das mit dem Abstauben hätte durchaus Ausmaße annehmen können:meinung:

Nennt sich dann Vorfunkenstrecke ! Früher hat man die für teures Geld zusätzlich eingebaut.

:watch:irgendwie klingt das , nach Lesen des gesamten Threads so für mich, als wärest Du ein wenig zu vorsichtig. Schraub den Ventilator ab; und dann laß den Motor nach Erreichen der Normaltemperatur im Stand einfach weiterlaufen bis die Anzeige etwa 5mm vor Erreichen des roten Bereiches ist. Immer unter Beobachtung des Wasserstandes im Ausgleichsbehälter, und kipp fleißig Kühlflüssigkeit nach (vorher und dabei). Nun, bei Temperaturen von hier knapp 100Grad sollte der Thermostat aufmachen. Prüfe das, indem Du die Heizung voll aufreißt und das Gebläse in unterster Stufe läuft. Wenn hier keine warme(heiße) Luft herauskommt, hast Du immer noch Luft im Kreislauf. Die bekommt du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit weg (mit Schnauze nach oben) und Drehzahlen um 3000U/min für etwa 20Sekunden. Merkmal: es muß heiße Luft aus der Heizung kommen! Nun wieder Kühlflüssigkeit bis zum Stehkragen nachfüllen und nochmal Drehzahlen bei 3000U/min für etwa 15-20Sekunden unter jeglicher Mißachtung der Temperaturanzeige. Danach Motor aus und etwas abkühlen lassen, und den Ventilator wieder anschrauben. Wenn jetzt immer noch Luft im System ist, gibt es nur 2 Möglichkeiten, was noch nicht i.O. sein kann. 1) die Wasserpumpe nix ( warum auch immer) 2) die Kopfdichtung ist nicht ok ( warum auch immer) Herrgott, sowas sollte ein KFZ-Mechaniker aber alles auf der Pfanne haben, was ich hier gerade tipp.

Kleiner Trick aus der Zauberkiste ;) Beim Thermostateinbau ein kleines Stück eines Streichholzes unter den Teller des Thermostates (das Ding, was von der Feder zugedrückt wird) einklemmen. Jetzt kann der Motor auch im kalten Zustand vollständig mit Kühlflüssigkeit befüllt werden. Das Streichholzstückchen löst sich dort beim ersten Öffnen des Thermostates und schwimmt(schadfrei) herum, bis es sich nach einiger Zeit in seine Bestandteile aufgelöst hat.

real men do it with "Kärcher" mit ordentlich Temperatur! Das heizt auch den Block etwas an, so daß das Restwasser schnell verdunstet ist. Und ruhig auch mit der Dampfstrahlerlanze in der Ölablaßschraubenbohrung etwas "herumstochern". Danach den Motor etwa eine halbe Stunde offenlassen. Im Grunde ist's wie bei Mutters Gespirrspülmaschine; dort ist das Innenleben auch nach einer gewissen Zeit trocken. Angst um Rost ist unbegründet bzw. vernachlässigbar, sofern die Maschine am gleichen Tag noch einmal warmgefahren wird. Und sollte man doch die "Mädchen-Methode" mit dem Diesel bevorzugen, dann immer BIODIESEL wählen. Dieser hat erhebliche größere Reinigungswirkung aufgrund der bei der Erzeugung implementierten Additive. Normaler Diesel ist seit etwa 1997 extrem schwefelarm aufgrund legislativer Vorgaben bei der Raffination. Seit diesem Zeitpunkt ist auch die Schmier- und Reinigungsfähigkeit nahezu nicht mehr vorhanden. Etwas anders sieht es "noch" beim Heizöl aus; dies könnte man durchaus noch nehmen zum Reinigen.

Die anderen waren wohl getunt, und deswegen schneller

ich hab leider zulange gebraucht, um das Video zu killen!. Bekomme ich jetzt neue Brüllwürfel von Dir ? Den Besuch beim OhrenDOC zahlt ja die Krankenkasse

Wer schon immer wissen wollte wie Volvo Baumaschinen produziert sollte sich http://blog.nerdhome.org/2007/10/10/titanen-des-erdreichs/ ansehen.

Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Wenn der Ölpeilstab gezogen wird, funktioniert die Kurbelgehäuseentlüftung nicht mehr; ergo kommen nun die Dämpfe ( oder Gase) aus dem Ölpeilstabrohr. Das ist Physik; genauer: "Auch Gase nehmen den Weg des geringsten Widerstandes." Und wieviel Gase da herauskommen, ist doch wurscht, solange es sonst keine markanten Probleme gibt. Wenn man's nun genau wissen will, macht man halt einen DRUCKVERLUSTTEST. Dann hat man den Verlust lokalisiert, aber eines weiß ich sicher: " Der Verlust entsteht, ganz sicher, im Portemanne."

Alles hat ein Ende, nur die Wurscht hat 2. Und alles ist relativ. Ich will damit sagen, was der eine als treten bezeichnet, betrachtet ein anderer immer noch als zügiges Gleiten. Und wie macht man es nun wirklich richtig? Ich halte es so: Kalt = Bis an das Ende des blauen Feldes(=ca. 60°Wassertemperatur) gefühlte 1/4 bis 1/3 Gaspedalstellung und Drehzahl kleiner als 2500U/min, aber höher als 1500U/min. Angewärmt = Ende des blauen Feldes bis Mittelstellung des Zeigers = Gaspedalstellung max 2/3 und Drehzahl kleiner 4000U/min Warm = Normalstellung des Zeigers = keine Einschränkung mehr. Weder bei Gaspedalstellung noch bei Drehzahl ! Das mag Protestrufe hervorrufen, weil das Öl ja noch nicht der Wassertemperarur entspricht, aber...... 1. sind die heutzutage verwendeten Öle bereits bei 50 - 60° soweit warm, das sie alle ihre Anforderungen allerbestens erfüllen. 2. ist die tatsächliche Öltemperatur immer höher als die gemessene, weil üblicherweise die Meßwertnehmer entweder als Ölablaßschraube ausgeführt sind und damit im Fahrtwind liegend tiefere Meßwerte anzeigen, oder diese Temperatur am Ölfilter abgenommen wird. Auch hier ist Aussenkühlung vorhanden. VIEL schädlicher als 'etwas' zu früh Gasgeben ist altes, qualitativ minderwertiges Öl bei hohen Temperaturen.

Schon mal mit Nitro- oder Kunstharzverdünnung herumgespielt? Und Gummipinsel aus Mutters Kuchenküche?

Die Achsteile würde ich von Gummi befreien, zum Sandstrahler bringen, und Pulverbeschichten lassen. Schade nur, um das Schleifmaterial, das Du bisher verschwendet hast. Pulverschichtung: ein Oberflächenschutz aus dafür geeigneter Farbe, die bei einer Temperatur von 170 - 220° geliert(schmilzt und verläuft). Die Auftragsdicke ist im Normalfall ca. 5x dicker als gespritzte Farbe, extrem haltbar und sehr kratzfest. Meist auch erheblich billiger als Spritzfarbe; funktiniert aber nur auf blanken, elektrisch leitenden Materialien.

Sandstrahlen ist doch lediglich ein Begriff aus früherer Zeit. Sand ist in geschlossenen Räumen heute verboten. Stattdessen nimmt man je nach Einsatzzweck und Material Korund, Glasperlen oder Stahl. Ein oxidiertes Aluteil, - sofern nach Sandstrahlen überhaupt noch strukturell verwendbar-, wird fachmännisch meist danach mit einem Klarlack pulverbeschichtet. Ohne das Teil im speziellen zu kennen, aber für einen Hohlniet kann man doch üblicherweise auch eine normale Schraube mit Mutter(hier ist auf Alu Edelstahl anzuraten) verwenden.

Wenn das ein Vergaser wäre, dann wäre die Hauptdüse zu (sagt mein Ohr) So, tippe ich auf Benzinpumpe. Sie fördert ausreichend im Leerlauf, aber nicht ausreichend für höhere Drehzahlen. Stutzig macht mich aber das "zuckende" Motorthermometer. Schnapp Dir mal ein Schaltplan und überprüf Kontakte, bei denen Benzimpumpe und Thermometer was gemeinsames haben.

Der M10 ??? Der ist sowas von gutmütig, der läuft sogar mit Diesel. Kein Scherz! Also keine Sorge, solange Du den nicht im warmen Zustand mehrere Kilometer über die Bahn prügelst, kannst Du dem gar nicht weh tun. und, grober Anhaltspunkt für die Zündung: 0-3° vor OT bei stehendem Motor ist nie falsch; bis man es auf neumodische Art wieder besser machen kann.

Wenn sie aber nicht abreißen, ist doch das Problem gelöst. ähem.... und wenn sie abreißen, ist doch das Problem EBENFALLS gelöst. Außer das Du dann neue Schrauben brauchts; aber die gibbs sogar im Baumarkt!(wenn man die Güte/Qualität vernachlässigt. ) Und weil Du hinterm Nick eine ehrenwerte Berufsbezeichnung führst, hier nur die Kurzform: " In der Hardyscheibe/Guibo-Kupplung ist eine Zentrierung, die nun nicht mehr zentriert sitzen dürfte. Das ist die einzigste Stelle im Antriebsstrang, die hier 4-5cm in der Länge hergeben könnte, ohne das es als anderer Bruch nicht offentsichtlich zuu erkennen wäre." PS: diese Reparatur kann man ohne Diagnosegerät ausführen.

Für die Silikonschicht auf der Frontscheibe: - einen Apfel zerschneiden und die Scheibe damit abreiben. Abspülen, fertig oder - eine Zigarette zerbröseln und mit etwas Wasser und der flachen Hand auf der Scheibe verreiben. Abspülen, fertig. Haarwaschmittel für alle Kunststoffinnenteile zum Reinigen. Zahnpasta für alle Gläser und Kunststoffe, die klar sind. Selbst zum Entfernen kleiner Kratzer brauchbar. Persil (flüssig) für nahezu alles, unverdünnt angewendet, danach mit viel Wasser den Reinigungseffekt erzielen. (Selbst bei Felgen besser, als mancher speziell dafür hergestellte Mittelchen.) Heizkörperpinsel, zum Verteilen und Gebrauch von Haarwaschmittel und Persil Mutters Geschirrspülmaschine für die kompletten Scheibenwischer.

"Umwelt"-Hype ?? Seit wann haben Kinder der Regierung ein längeres Leben gehabt? Oder anders: Sollte es eine Wirtschaftsförderung des Staates etwa nur für Holzkohle getriebene Fahrzeuge geben? Imho, ist die derzeitige Förderung nix anderes als hektischer Aktionismus mit schielendem Blick auf die nächste Wahl. Um zum Thema zurückzukommen: Überlegt doch einmal, was es für die Preise in der Zukunft bedeuten wird?? Den Satz von Atatürk hör ich heut schon: "Eh Mann, hast Du gekriegt Abwrackprämie dafür! Du geben mir Hälfte von Abwrackprämie und ich mach'n Export. "

im Wischermotor (dort ist noch ein Schleifring)

Yep, sowas kommt beim Kompressionstest heraus , aber einer der Vorredner schrieb nicht ganz unwissentlich von einem Druckverlusttest. http://www.kfz-tech.de/Druckverlust.htm Wenn das Gerät nicht vorhanden ist, könnte man auch eine alte Zündkerze hohlbohren und dort Druckluft anschließen. Nun mit den Ohren an Auspuff und Ansaugrohr desjenigen Zylinders, bei dem die Ventile geschlossen sind. Wo es zischt, ist's das Ventil. Und nun noch am Ölpeilstab. Wenns hier zu laut wird, sinds dann wirklich die Kolben mit Ringen.