vokuhila

Hallo Jenad, ...kann man, aber es ist meiner Meinung nach nicht nötig, solange man die etwas höhere Sitzposition akzeptieren kann. Selbst die wirklich pingeligen Schrauber in meiner Stammwerkstatt haben nicht darüber gemeckert. Gruß, Pit nein die schienen kann man eben nicht "so einfach" verbauen ..... versuch es doch mal .... bevor du sowas schreibst

kann ich nicht genau sagen, die mit den "dünnen" zusatzringen für die dämpfermutter sind scheinbar alle so, muss wohl schon paar jahre solche geben (vielleicht nicht zwingend NUR diese)

Gert, ist das ernst gemeint mit dem um 2cm verkürzten Federweg? leider ja, ich hatte in den letzten jahren selbst keine konis mehr neu gekauft und nicht beim einbau zugesehen mir ist das erst vor kurzem aufgefallen als ich einen neuen satz für mein cabrio einbauen wollte, das musste ich erstmal sein lassen und hab dann nen satz der älteren ausführung genommen ich muss mir mal was ausdenken wie ich das problem aus der welt schaffe, wird wohl was zerpanungstechnisches sein ich mach mal paar bilder davon, damit man sieht was ich damit meine Würde demnächst an reltaiv neue Konis kommen, hab aber keinen Bock, den Federweg hinten auf 2-3cm zu reduzieren. es geht doch um die vorderen, nicht um die hinteren

bei dem b4 hast du wenigstens die möglichkeit vorne einen kurzen federwegsbegrenzer selbst auszuwählen (e30m3) um das gehoppel auf dem anschlaggummi zu reduzieren, bei den b6 und b8 bis du da relativ hilflos, o.k. bei 40mm tiefer würde es wohl noch so gehen

habt ihr eigentlich schonmal die derzeitig ausgelieferten 86-2277SP1 konis richtig angesehen ? die finde ich nicht mehr gut die kolbenstange rastet schon weit vorm ganz einfedern in die verstelleinrichtung ein, da stehen fast 2cm kolbenstange raus, es kann also schneller zum zerstören der dämpfer aufgrund von durchschlagen kommen wenn ich das mit den g&m federn so durchmesse, dann geht zuerst der dämpfer auf die einstellposition, bevor die feder auf block gehen würde dem anschlagpuffer traue ich den wirksamen schutz nicht wirklich zu ich weiss auch noch nicht wie ich dieses problem nun aus der welt schaffen kann, wahrscheinlich müssen die dämpfer auf die drehbank und oben der zapfen und das gewinde nachgesetzt werden ne andere möglichkeit sehe ich da jetzt leider nicht keine schöne sache, also ich KANN die dämpfer in dieser ausführung SO nicht verbauen

nee bilder sind nicht dabei nur teile

was dabei ist : ALLES für alle die sich darunter nichts vorstellen können : neue bremsscheiben, neue beläge mit warnkontakt, überholte sättel, adapter für die sättel, schrauben dazu, neue radnaben mit komplettem montagezubehör und ein bisschen anleitung zum selbermachen was es kostet : 288x25 888,88 EUR 305x28 999,99 EUR 330x28 1111,11 EUR

ist das von 300mm.de oder was anderes?? ist nicht von 300mm.de gibts ein bild dazu? mit ner 305-er bremse siehts so aus

wem das e36 geraffel nicht zusagt und das andere zu teuer ist, dem kann geholfen werden es gibt einen 5-loch umbau für das normale federbein es ist aus meiner sicht "richtig" gemacht, die achsmutter trägt auf ebenso vielen gewindegängen wie bei der 4-loch nabe, es sind definierte axiale anlageflächen am radlager vorhanden abs ist selbstverständlich möglich, natürlich ohne änderungen am abs geber bei der bremsengrösse gibt es nur 288x25mm, 305x28mm oder 330x28mm, wer was anderes will, ist da an der falschen adresse es gibt keine distanzplatten zwischen radnabe und bremsscheibe, es entsteht vorne keine nennenswerte spurverbreiterung, es können also auch e32/34 felgen mit niedrigen ET`s zwischen 10 und 20 benutzt werden

Die länge vom Getriebe/ Schaltgestänge darf nur nicht kürzer sein als beim M20, weil noch weiter nach vorn sollte es nicht kommen, da bräuchte ich dann nen längeren Arm... wenn schon die länge des schaltgestänges ein diskussionswürdiges "problem" für dich ist, dann solltest du das projekt besser sein lassen

auf einer 8,5x17 ist an sich ein 215/40R17 schon richtig, denkbar wäre auch 205/40 wie es optisch wirkt, kommt drauf an wie breit die gummibemme ausfällt, mal ein extrembeispiel dazu : ein falken fk452 z.b. hat eine nur 205mm breite lauffläche, ein conti sc2 hat dagen eine 225mm breite lauffläche, das bedeutet der falken bekommt eine schräge flanke und der conti füllt die felge richtig aus es könnte also auch ein sehr breit ausfallender 205/40 genommen werden, ein schmal ausfallender 225/35 wird die felge nicht so gut füllen wie ein breit ausfallender 215/40 dann kommt es noch die form des felgenhornes an, ein ausgeformtes horn bedingt eine breite schutzlippe am reifen, wenn man nicht "dahinter rein gucken" können soll, auch hier gints grosse unterschiede bei den felgen, manche haben kein ausgeformtes horn (typische e34 alpinas oder einteilige hartge) andere haben ein stark ausgeformtes horn (z.b. mehrteilige mit gewalzten aussenbetten wie 3-teilige hartge) man kann unter umständen auch gemischt fahren, also vorne schmaler und hinten breiter, das geht aber im falle von 8,5x17 nur wenn der vordere sehr breit ausfällt und eben keine sehr schräge flanke bekommt, denn der hintere dazu passende wird auf jeden fall eine sehr gerade stehende flanke haben, egal ob der nun breit ausfällt oder nicht denkbar wäre hier 205/40 vorne und 225/35 hinten oder 215/40 vorne und 245/35 hinten, andere grössen sind beim e30 ohnehin nicht geeignet am ende bleibt nur auspobieren

nur mal angleichen geht schon auch so zwischendurch ohne lang anstellen

wenn federntausch li/re nicht ändert, muss eben ne dickere unterlage rein, gibt doch da ausreichend auswahl im rennsport wird freilich nach radlast eingestellt, aber da ist es auch wurscht wie die karre aussieht, das muss nur schnell fahrn

... also die Reifen sind breiter als die Felge (so siehts aus ) da liegt das Problem dann mach doch endlich mal 205/50 rundum drauf und alles wird gut

das foto bringt dir doch nichts wenn die karre ne andere tieferlegung hat, sieht es völlig anders aus als bei dir dann mal wenn dein abstand achsmitte nach oben zur kotflügelkante unter 32cm ist, dann sieht es einigermassen aus, wenn es mehr abstand ist, wird es hochbeinig aussehen optimal zum FAHREN ist 32cm abstand, schöner aussehen tut aber 31cm oder bisschen drunter alles unter 30cm abstand ist nur mit guten dämpfern und paar sondertricks schnell zu fahren, ansonsten wird es ne hüpfburg

wieso ein massenmesser rein ? ein drosselklappenpoti gehört da dran DAS ist schnell

lasst euch doch nicht veralbern, die motorraumbilder zeigen keinen 24V allein die position der kerzenstecker zeigt das doch schon

so geht das nicht rundum 205/50 oder rundum 205/45 da geht kein mischen

Ich bin auch dabei den Airbag aus meinem Touring auszubauen... Ich weiß nicht ob es da Unterschiede gibt, aber bei meinem werde ich -auf keinen fall- die variante mit zwei ringen nehmen! 1. weil die airbag-lenksäule bei einem unfall NICHT aus der befestigung geschoben werden kann, also nicht nachgibt. (ist nämlich vorne mit einer 8er schraube gesichert) bei den unfallern, die ich bisher gesehen habe, war das lenkrad nach vorne gebogen, aber die säule war nie aus der halterung rausgeschoben ich würde dagegen das schiebestück in der airbagsäule schon als vorteil bei einem unfall ansehen, damit kommt die säule wenigstens nicht in den innenraum 2. weil die abstände zwischen lenkrad und wischer/blinkerhebel, und zwischen lenkrad und der lenksäulenverkleidung nicht mehr passen bei mir passen die immer, weil ich immer lange lenkradnaben bei den spott lenkrädern benutze 3.weil der schleifkontakt der hupe auch geändert werden müsste... das kann ich nicht nachvollziehen, es sei denn du hast die distanzhülse unter das lenkrad gebaut denn die muss unter die mutter Ich werde jetzt Lenkrad, Lenksäule samt Verkleidungen und Kleinteilen, Blinker- und Wischerhebel, das Gelenk zum Lenkgetriebe hin und natürlich das Lenkrad tauschen und noch alle Kabel, Sensoren und das Stg des Airbags rausnehmen. Dann hat man ziemlich genau den Stand eines original-nicht-airbag-autos! und für die benötigten teile können die schlachter eigentlich nicht viel verlangen...

Fuppt wie genau? Wenn du das bissle genauer erklären könntest, wär primstens, mich nervt das Zeuchs auch. Mag lieber ein schönes MT1 im Touring... airbagkrempel ausbauen, muss man nicht weiter erklären die verzahnung der airbagsäule ist länger, aber sonst gleich also das nicht airbag lenkrad einfach aufstecken und statt der flachen u-scheibe dann eine dickere distanzhülse oder mehrere u-scheiben auf die überstehende verzahnung stecken, dann lässt es sich auch festschrauben die hülse auf der säule, die unter dem lenkrad über der feder sitzt, muss bleiben, aber genau so eine hülse eignet sich hervorragend als distanz unter der grossen lenksäulenmutter wenn ein spott lenkrad mit langer nabe oder starker schüsselung verbaut wird, passt es mit den stärker gekröpften airbag lenkstockschaltern ansonsten muss man eben "normale" lenkstockschalter nehmen, bei einem 2-poligen stecker am linken schalter musste da aber was ändern, da ist stecker/buchse grade vertauscht

bei 3000 affen hat man aber dann schon nen hübschen 2,1-liter beisammen &T*

Wäre das machbar? NEIN oder wurde es schon gemacht? NEIN 1:1 wird es nicht passen, das ist klar. es wird NICHT passen, DAS ist klar Mir geht es um den Kettentrieb und die passigkeit zum Motorblock, alles andere wird anders sein. mir würde es in erster linie mal um den ZYLINDERABSTAND gehen ..... der ist nämlich anders, damit kannst du das projekt beerdigen