IS-Volker

Du hättest ihm aber kein Bilderbuch mit Baggern geben sollen, sondern die Bedienungsanleitung deines Autos!

Ich denke, er meinte, dass die Wandung zwischen zwei Zylindern nur noch 5mm beträgt.

also, vorgegangen bin ich ,wie man das eben so macht... iss ja auch nciht so schwer. Kopf abgebaut, vom Block sämtliche dichtungsreste entfernt, mit nem schaber, dann mit bremsenreiniger nochmal alles ordentlich abgewischt. beim kopf das selbe spiel. zylinder ausgewischt, bisschen öl rein. dichtung drauf, kopf drauf. ohne die schraubenlöcher auszublasen - mein fehler! schrauben leicht eingeölt, wie es auf dem beipackzettel der kopfschrauben stand. 30Nm angelegt. von innen nach außen festgezogen. das selbe spiel dann nochmal mit dem drehwinkel - in ermangelung eines drehwinkelmessers nur per augenmaß... machen wir auf arbeit auch so , zwar nicht immer aber ich habs auch schon so gemacht. und bei 90° kann man sich doch ganz gut am zylinderkopf orientieren. alles zusammengebaut, gestartet. das erste, was mir durch den kopf ging, war: dreht bisschen leicht durch, wie, als hätte er wenig kompression...

wie jetzt, in irgendeiner antwort in diesem thread (vom cabbiman) stand, dass man die torxschrauben 2mal verwenden kann. ja, ich arbeite bei bmw und habe in meiner lehrzeit keinen einzigen kopf runtergebaut!!! leider...

nagut, wir nehmen den kopf nochmal runter und machen alles richtig sauber. die schrauben können wir ja nochmal nehmen.

ja, weis ich, aber hab echt nicht dran gedacht. könnte dadurch nicht wirklich der block kaputtgehen? ich meine, wenn wasser in nem schraubenloch ist, und man dreht die schraube mit dem vorgegebenen drehmoment rein, dann kann die ja irgendwann nicht mehr weiter und das gewinde ziehts raus, oder die gewindebohrung platzt... das mit dem wasser würde auch dazu passen, dass mir die schrauben beim anziehen so komisch matschig vorkamen...

nee. Oh Mann, ich hoffe, ich hab den Block jetzt nicht gesprengt. Wäre das der Worst Case??? Oder wird davon schlicht und einfach der Kopf nicht richtig auf den Block gepresst? Ich meine, kann dadurch überhaupt etwas direkt kaputtgehen?

nee, Hersteller von Schrauben und Dichtung ist Reinz . Es ging nur im die Anlagefläche der Schraubenköpfe...

Hammerite ist echt genial. Hab meine Bremssättel auch damit behandelt, Thomas. Hatte sie allerdings nicht lackiert, das ärgert mich jetzt tierisch. Vor kurzem hatte hab ich meine QL samt Lagern auch neu gemacht. Allerdings stimmte die Spur überhaupt nicht mehr! Obwohl das ja alles zentrische Teile waren. Wie sieht das bei dir aus?

So langsam könnte ich die Karre gegen den Baum fahren. Letztens hatten wir aus dem alten Kopf die Innereien umgebaut, heute habe ich dann den Kopf aufgesetzt. Alles schön zusammengebaut, probehalber laufen lassen, alles so weit i.O. Dann mal ne Runde die Straße auf und ab gefahren, waren nur ca. 50m. Nochmal kontrolliert, auch den Ausgleichsbhälter aufgeschraubt --> öliges, blubberndes Wasser! Und das mit dem "neuen" Kopf. Ist es auch möglich, dass die Laufbüchsen gerissen sind? Hab ich aber im Zusammenhang mit dem M20 noch nie gehört... Die Dichtfläche vom Block und Kopf hab ich auch ordentlich saubergemacht, abgeschabt, aber nicht abgesandpapiert. Hätt ich vllt doch machen sollen. Die ZK-Schrauben fand ich vom Anzugsmoment her ziemlich latschig. Laut dem Beipackzettel der Schrauben sollte man das Gewinde und die Anlagefläche ölig machen... In Ermangelung eines haarlineals hatte ich auch nicht die Planheit von Kopf und Block prüfen können. Könnte die Dichtung vllt doch nicht dicht geworden sein? @TouringDani: In deinen Motor ist damals was reingefallen, man sah an 2 Zylindern deutliche Spuren. Nicht dass der Kopf davon Schaden genommen hat?

Ich fahre mitm 318is im 5. Gang in der Ortschaft...

Servus! Und, hat das jetzt auch mit deiner Airbrush-Lenksäulenverkleidung geklappt? Weist schon, ich bin der Lehrling vom BMW Autoservice in Zittau...

Naja, das vom 1. Zylinder sah eigentlich ok aus, beim 4. hat man ganz leichte Riefen in der Lauffläche gesehen, dazu noch kleine "freigeschliffene Rostlöcher". Ich sag mal so, vom klappern waren die noch meilenweit entfernt, aber das Wasser im Öl war, hat man gesehen. Doof ist eher, dass die Zylinderlaufflächen arschglatt sind, vom Honschliff ist ncihts mehr zu sehen, eine Kante ist allerding nciht fühlbar --> zusammen mit der schon mal geschliffenen KW und dem Bild der Zylinderoberfläche, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass die vom Verkäufer angegebenen 140tkm mittlerweile das zweite mal erreicht wurden... Wir bauen jetzt aber den Kopf drauf und fertig.

"Nur Didl durchsuchn" Kann man ne komplette Seite irgendwie in Sprachen und Dialekte "verwandeln", so wie z.B. bei Youtube? Da kann man ja auch versch. Sprachen einstellen...

Ok, das klingt schon eher nach richtigem Drehmoment... aber dann sind die 55Nm für die Pleiuelschrauben bestimmt auch falsch?

Im Netz find ich nen Haufen verschiedene Angaben zu dem Drehmoment von den ZK-Schrauben. Sind 1. 45Nm, 2. 60Nm, 3. 25° richtig? Mir kommt das etwas wenig vor...

Klar sind dann Löcher zu sehen; die Leisten sind eingeklipst. Und ne Vertiefung, wo die Leisten drinsitzen ist natürlich auch zu sehen. Willste dein Auto cleanen?

Also, die Anlasser bei den S.S.-Fahrzeugen sind verstärkt und keine normalen. Obwohl son normaler Anlasser doch gut was aushält... Ich mach den Motor grundsätzlich bei jedem Halt aus, solange es länger als 10 Sekunden dauert und der Motor auch halbwegs warm ist - von Hand geht das auch... Wenn du dir das selber konstruierst, wirds nicht mehr als ne technische Spielerei sein, denn das SS-System hat ne Menge an Einflussfaktoren: -Motor betriebswarm -Außentemp. höher als 3° -Klima aus oder Innenraum auf gewünschte Temp. bereits abgekühlt -und noch nen Haufen mehr...

den hier meint ihr, was?

Ja, das könnte hinkommen. Irgendwie ist die Zeichnung da nicht so eindeutig... Aber ich bestell die mal. Danke dir!

Hat jemand gerade solche Teile vom M20 rumliegen und könnte mal messen? M8 isses ja, aber wie lang sind die Bolzen? Im ETK sind die nicht zu finden.

Ja, ich würds auch neu machen. Neue Federn haben wirklich ne deutlich höhere Spannkraft...

Da meine Kotflügel und Heckklappe langsam das Zeitliche segnen (siehe "Suche" - *dezentes darauf hinweisen* ), suche ich mir Ersatz, der auch ordentlich lackiert werden soll. Außerdem wird mir das Heck geschweißt, an den bekannten Stellen und es wird einen Teilersatz des Heckblechs geben. Was könnten also diese Arbeiten kosten: -Kotflügel beide Seiten -Heckklappe, evtl nur Außenseite -Fahrzeugheck Vorarbeiten werden von mir selber erledigt, es geht nur um die Teile selbst, am Fahrzeug wird auch alles notwendige demontiert. Käme man billiger, wenn man den Lack selbst organisiert?

@Highlander: Welche Nuss hast du für die Pleuelschrauben gebraucht? Bei mir steht morgen der Wechsel an, aber solche Nüsse hab ich glaube nicht...

bevor wir festgestellt hatten, dass der neue Motor auch im Eimer ist, sind wir ja ein Stück gefahren. Können wir den Zahnriemen, der insgesamt ca. 10min gelaufen ist, wiederverwenden? Wurde ja erst vor kurzer Zeit gemacht und hatte auch noch nicht direkt Last gehabt, warm geworden ist der Motor auch noch nie...