WolfManE30

dem stehn die kanaldeckel doch gut. spricht mit sicherheit ein paar verkäufer an. ob bloß wegen den 14" kreuzis jemand einen hunni mehr zahlt? sonst wäre es nämlich in der tat lohnenswerter die kreuzis separat zu verkaufen (oder als trumpfkarte bei der preisverhandlung ziehn).

klingt eher nach schlechten oder verbogenen ringen, wenn die nicht plan aufliegen. möchte jetzt nicht beschwören, dass die blenden von motometer und vdo auf den zehntelmilimeter gleich sind. sehn gleich aus, und die instrumente passen teilweise untereinander. das würden sie aber auch, wenn der durchmesser der blende leicht abweicht... hätte ich nicht gedacht.

sikaflex zählt auch noch zu den professionelleren produkten? wenn die dichtmasse nicht viel taugt, kommt sie auch nicht auf die heckklappe. dann werde mal schauen, was sich auftreiben lässt.

die blenden/vorderen gehäuseteile der unterschiedlichen KI-hersteller sind meines wissens identisch und austauschbar. ich habe schon motometer- und vdo-KIs gemischt und eins daraus gemacht. ich sehe daher keinen grund, weshalb die tachoringe nur im vdo-KI passen sollten. was passt denn bei den ringen nicht?

ich befürchte, ich habe mich undeutlich ausgedrückt... auf dem (beispiel)bild hab ich mit einem roten kasten markiert wo die löcher entstanden sind. an dieser stelle läuft mit sicherheit mehr wasser hinein, als heraus. als ablauf taugt das an dieser stelle also gar nichts. was mich an den kartuschen stört (auch wenns nur 300ml sind) ist die tatsache, dass ich für die benötigten 20ml nachher eine ganze kartusche in die tonne kloppen kann. das widerstrebt dem schwaben weiß jemand, ob derartige dichtmasse was taugt? http://cgi.ebay.de/Karosseriedichtmasse-1-kg-Carlofon-CA40420-/190510795316?pt=Autopflege_Wartung&hash=item2c5b540a34 ließe sich auch dünner auftragen, und lässt sich vor allem wieder verschließen und weiterverwenden. könnte man die evtl. in einer dicken spritze aufziehen um damit saubere "raupen" zu ziehen?

wenn mans genau nimmt, brauchst auch neue, selbstsichernde muttern für dämpfer und lager. in der praxis tuts allerdings ein tropfen loctite auch.

danke für eure hinweise, aber leider löst das mein problem noch nicht es gilt auch zu vermeiden, nachher die ganze klappe neu lackieren zu müssen. es handelt sich hierbei um eine noch junge, ehemalige austauschheckklappe, kein vergammeltes, 20 jahre altes blechteil. daher bin ich recht zuversichtlich, dass ich mit gründlichem suchen, anpiksen und hineinschauen alle rostherde finden konnte und möchte diese stellen nach erfolgter rostbehandlung wieder abdichten. eine gründliche behandlung mit owatrol öl von innen sollte evtl. verbleibenden rost unterwandern. vor allem an den stellen in den ecken, wo sonst wasser von außen nach innen dringen kann, MUSS dichtmasse drauf. die restlichen falze könnte man auch mit 2 schichten brantho gut schützen. also: weitere tipps, mit was ich die lücken schließen könnte? alternativen zu karosseriedichtmasse, die auch in kleinen gebinden zu kriegen sind?

nein, müssen nicht extra eingetragen werden.

Moin zusammen, bin gerade damit beschäftigt eine Touring-Heckklappe vom Rost zu befreien. An den Stellen wo der Blechfalz unterrostet war, hab ich die "Wurst" aus Dichtmasse entfernt, um das Metall darunter sauber machen zu können. Dadurch hab ich jetzt auf insgesamt ein paar cm der Heckklappe Lücken/Löcher in der Dichtmassen-Raupe. Was gibt es denn für praktische Möglichkeiten diese Lücken wieder zu flicken, ohne dafür eine große Kartusche Dichtmasse anbrechen zu müssen die dann 99%-voll eintrocknet? Zumindest in den mittigen/inneren Ecken der Klappe (bzw. auf Höhe der inneren Ecken der Rückleuchten) ist durch das Entfernen ein Loch ins Innere der Heckklappe entstanden. Hier muss also die neue Abdichtung nicht nur aus optischen Gründen stattfinden. Bin dankbar für alle Tipps, die ihr zu dem Thema habt! (und ja, ich werde die Klappe von innen zusätzlich Hohlraumversiegeln).

warum steht dann eibach auf dem rohr?

@kim: gefällt mir, dein spritsparender lastesel sieht ja wirklich hübsch gepflegt aus! jetzt versteh ich auch, woher du touring-türdichtungen hast

hast völlig recht. wird leider nur klappen, wenns im kaufvertrag festgehalten wurde (und selbst dann ist man auf die kooperationsbereitschaft des VK angewiesen, wenn man nicht bis vor gericht ziehen will). festgemacht an den kosten für anschaffung, einbau und abnahme des KLR würde ich dem VK im fall der fälle eine nachträgliche preisminderung (wandlung) nach BGB §xy vorschlagen. im dümmsten fall kostet die KLR nachrüstung, durchgeführt von einer werkstatt, ca. 200 EUR. das wäre mal ein guter verhandlungsstartpunkt. trifft man sich dann bei 100,- in der mitte, kann man für das geld immer noch einen kaufen und selber einbauen

lass uns das hier nicht weiter breit treten, die diskussion hatten wir an anderer stelle schon ausgiebig. darum solls hier nicht gehen.

die geraden sind sicherlich besser, was die krafteinleitung angeht! wäre beim 6zyl. immer die erste wahl! bei ebay werden nunmal die billigen streben immer mit knick angeboten, weil somit der käuferkreis uneingeschränkt ist... aber die dienen großteils ohnehin eher zu zwecken der optik. ich hab eine alu-strebe von eibach. die ähnelt optisch den billigen streben sehr (stammt allerdings aus einer zeit, als die dort noch nicht wie sand am meer vorhanden waren ). bei genauerer betrachtung sieht man, dass es große unterschiede in der materialstärke (und evtl. auch alu-qualität/legierung?) gibt im vergleich zu den 30-euro-streben aus fernost.

selber einbauen und zum tüv zur abnahme. selber einbauen und von einer kulanten werkstatt bestätigen lassen. von der werkstatt einbauen und bestätigen lassen. alles möglich, nur die damit verbundenen kosten sind fallabhängig.

die 4zyl-streben haben diesen knick zur spritzwand hin, sonst passen sie nicht über den motor drüber (passen beim 6zyl natürlich trotzdem). die geraden streben wie auf dem bild (könnte eibach sein?) passen daher nur beim 6zyl.

wenn ein KLR verbaut ist, müsstest du das im motorraum sehen können. wenn er auch noch eingetragen ist, müsste das im fahrzeugschein stehen. ist beides nicht der fall, kannst du einen einbauen und geld sparen. falls er schon eingebaut und nicht eingetragen ist, kannst ja noch einfacher geld sparen, indem du ihn eintragen lässt

ich könnte mir denken, dass du vllt. etwas falsch verstanden hast... öl altert nicht schlagartig durch die beimischung einer kleinen menge altöl (das kann aber sicherlich die alterung beschleunigen). ich habe mal ein paar seiten angehängt, wo knapp darauf eingegangen wird. Getriebeöl und Ölalterung.pdf

nee nee... standard war das nicht, zumindest nicht bei den 4zyl-modellen. mein cab hat auch keine ZV.

aber werd ich damit unzufriedener sein, als wenn ich aufgerissene nähte habe? oder wenn ich weiß, dass ich eine schön erhaltene, originale lederausstattung dafür opfern musste? ich glaub ich weiß schon, was gut für mich ist

@jens:

warum?

wenn ich mich recht erinnere liegt dort dauerplus. (wie mathes schon richtig begründete). (hättest dir, wenn du schon bei conrad warst, doch lieber auch gleich ein multimeter mitgenommen )

das von dir besprochene problem hatte ich auch schon. allerdings wiederrum ein bisschen anders. M40-Kühler von vonWezel bestellt. entlüftungsschraube passt, deckel passt (auch im tausch mit den alten teilen). allerdings läuft an der ablassschraube das wasser nicht aus dem stutzen heraus wie beim original. egal. eingebaut, befüllt. geärgert. dachte das teil sei undicht. zum teilehändler gefahren, neuen Nissen kühler geholt. gemerkt, dass entlüftungsschraube nicht passt. erst dann gemerkt, dass der vanWezel kühler doch nicht undicht war, sondern das wasser wo anders herkam den nissen-kühler wollte ich jedoch auch keinesfalls verbauen, weil ich sonst nie ersatz für die entlüfterschraube hätte bekommen können. aber zumindest letzten sommer hatten die vanWezel-kühler für den M40 noch das korrekte gewinde der entlüftungsschraube. der deckel hält seitdem auch dicht.

für den vorwiderstand gibts bei conrad passenden ersatz, falls man nicht auf das teure originalteil zurückgreifen möchte. der heißt: Widerstand 100W 5% OR56 Best.Nr.: 422983-62 kostet ca. 14 euro.