WolfManE30

sollte nicht, solange du wirklich nur langsam und gerade fährst. landstraßen-hatz ist ja wohl nicht geplant ein e30 ist auch mit 2 schrauben pro rad problemlos rollbar.

der rudimentärste test ist zu schauen, ob bei laufendem motor mit erhöhter drehzahl ordentlich wasser in den ausgleichsbehälter gefördert wird. allerdings sagt das alleine noch wenig darüber aus, ob die wapu ausreichend fördert.

möglich wäre es, falls der druckpunkt sehr weich ist. allerdings kann das auch an schlechten bremsleitungen, oder leicht undichtem HBZ oder Bremskraftverstärker liegen. auch die leichtgängigkeit der sättel spielt mit rein.

bist du sicher? ich war der meinung, dass dafür alleine die SI-platine im KI verantwortlich sei...

so etwas hatte ich mit obiger aussage andeuten wollen, aber mir fehlten die detailkenntnisse des wischermotors. danke für die aufklärung!

passt dann das handschuhfach noch dran vorbei?

das hat hier im wiki aber noch nichts verloren... @mod: bitte verschieben.

das würde ich auch vermuten, außer es tritt bei dir irgend ein effekt auf, warum der wischer "mit schwung" korrekt läuft, und wenn langsam, schon vorher abschaltet.

wenn gestänge, motor und relais einwandfrei ausgeschlossen werden können, würde ich probehalber noch den lenkstockschalter tauschen, auch wenn mir so spontan nichts einfällt, warum der dazwischen pfuschen sollte. am endlagenschalter des motors kann es ja auch kaum liegen, wenn er auf stufe 3 funktioniert, oder?

evtl. sind die wischergestänge auch einfach so schwergängig, dass die langsame stufe den wischer kaum bewegt bekommt. allerdings müsste dann, im falle des stillstandes, der motor oder die sicherung durchbrennen. wie bekommst du denn die wischer wieder in ausgangsstellung, wenn sie stehen geblieben sind?

ich hatte etwas, im grundsatz ähnliches, schon einmal vorgeschlagen. http://e30-talk.com/anregungen-fragen-zur-forennutzung/t-neues-ersatzteil-bewertungsforum-einrichten-78291.html hat damals nicht besonders viel zuspruch gefunden.

7er inbus-nüsse gibts entweder einzeln im werkzeug/teilehandel, oder in kompletten sätzen dabei, wobei man da aufpassen muss. oftmals haben umfangreiche sätze trotzdem nur die übliche 6, 8er stufung.

tiijey hat da einen wichtigen punkt angeführt... ein vollständiger schlachter spart in dem fall unmengen an geld und zeit. da gibts es viele klipse, halter, kleinteile die man übernehmen kann, ohne dass die qualität des neuaufbaus darunter leidet. ganz abgesehen von technikteilen die man überarbeiten und aufhübschen kann. alle teile für einen kompletten "neu"aufbau gibt es bei bmw sowieso nicht, und abgesehen von besonders korrosionsgefährdeten oder optisch relevanten teilen, kann man vieles aus einem schlachter verwenden. zudem hat man gleichzeitig die "einbauanleitung" vor augen, wenn man die teile zuvor selbst ausbaut.

die beläge sind stets die gleichen. entlüften musst du nicht.

ich finde die bewertung der einzelnen erfahrungen auch eher schwierig... allerdings sehe ich den großen vorteil in einem derartigen portal darin, dass man im laufe der zeit eine umfangreiche liste mit online-händlern erhalten würde. jedesmal wenn ich teile brauche, geht die suche wieder von vorne los, nach dem besten angebot bei einem seriösen händler. eine liste mit online-shops wäre da schonmal ein guter start. wie viel bedeutung ich dann jeweils den urteilen anderen beimesse, bleibt mir ja selbst überlassen.

das würde mich in der tat auch interessieren. ich habe nämlich keine 16er zum probieren, und müsste daher erst einmal einkaufen gehen

penible fotodokumentation der restaurierung wäre hier das a und o. wichtig hier vor allem entlackter unterboden und hohlräume, sprich bereiche, die man sonst am montierten fahrzeug nicht prüfen kann. sonst weißt du erst in ein paar jahren, was unter dem unterbodenschutz tatsächlich schlummert, oder wie gut die hohlräume (wenn überhaupt?) mit wachs versiegelt wurden. ansonsten... wenn es dir das geld wert ist, und du von der qualität der arbeit überzeugt bist, warum nicht. einen schlachter mit guter substanz mit viel glück für 1500 auftreiben, dann zum lackierer geben, zerlegen, strahlen, schweißen, lackieren zu lassen kostet dich in summe tatsächlich mehr, wenn nichts davon in eigenarbeit erfolgt.

die funktionsprüfung kann man alternativ natürlich auch einfach tagsüber durchführen. dann braucht man keinen extra schalter, sondern nur einen finger um die vordere fotozelle abzudecken

@bastelbert: ist es dir schon mal passiert, dass der spiegel bei offenem dach ungewollt abgeblendet hat? das war damals meine sorge, und der grund für den rückwärtsgang-anschluss auf manuell. aber gebraucht habe ich das bislang noch nie... nur zur "funktionsprüfung" bei nachtfahrten, wenn ich mich daran erfreuen wollte, dass der spiegel das kann

in ermangelung einer CC habe ich die kabel ohnehin nach unten führen müssen. wenn da oben irgendwo zündplus anliegt, geht das natürlich auch. allerdings kann man dann das kabel für den rückwärtsgang nicht anschließen. den habe ich in meinem fall auf einen separaten schalter (im armaturenbrett) gelegt, um per knopfdruck aufblenden zu können. zwingend notwendig ist diese funktionalität eigentlich nicht...

mit ein bisschen geduld findet man auch die spiegel inklusive gummitülle und fahrzeugseitigem stecker bei ebay und co. habe 2 mal welche gekauft, und nie mehr als 30 euro für jeden gezahlt. die kabel selbst braucht man eigentlich nicht bei bmw bestellen, die passen ja ohnehin nicht plug-and-play im e30. 17euro für 3 meter einfachem kabel ist da ein schlechter preis, wenn man sich den fahrzeugseitigen anschluss ohnehin selbst basteln muss.

soweit alles richtig. bin mir gerade nicht sicher, ob es vorne auch die unterschiede zwischen sätteln von girling und ate gegeben hatte. bei einem von beiden brauchst du den 7er innensechskant, bei den anderen ist es eine sechskantschraube. kann aber auch sein, dass ich das mit den hinteren sätteln verwechsle. steckschlüsselsatz und 7er innensechskant-nuss bereit zu haben, ist jedenfalls nicht verkehrt. statt kupferpaste würde ich plastilube oder keramische bremsenservice-paste nehmen, die ist alterungsbeständiger. gibts auch in kleinen tuben im ersatzteilhandel. davor alle auflageflächen und berührstellen des schwimmsattels am sattelhalter mit einer drahtbürste säubern. zum zurückdrücken der kolben öffne ich den ausgleichsbehälter und drücke den kolben mit einem stück holz und einer schraubzwinge zurück. manchmal geht das sogar von hand.

die bösen zungen beziehen sich auf die öldruckleuchte, die tatsächlich erst bei einem beängstigend niedrigen öldruck angeht. die leuchte der CC sagt ja nur was über den ölstand aus. mit einem liter öl zu wenig kommt es noch nicht zu motorschäden.

warum wird denn so viel verwirrung gestiftet? 6zyl und touring fahrzeuge haben immer scheibenbremsen hinten, und somit die innenbelüfteten scheiben vorne (von ganz wenigen, kuriosen ausnahmen der tourings mit trommelbremsen abgesehen). das sollte demnach passen. und falls du immer noch zweifel hast, schau einfach mal in die felge rein, ob beide fahrzeuge vorne belüftete scheiben haben.

lch bin zuversichtlich, dass du die massekabel verfolgen kannst, und die mutter findest, wo sie angeschraubt sind