Georg

Einsatz BMW 1 383 736 AMP 929-682 1 Die Nummer ist 61 13 1 383 736, Universal Buchsengehäuse uncodiert 12-polig , 0,41€ Verwendet bei E36 und folgenden. Zu finden bei Steckergehäuse ELO nicht wasserdicht (61_1280) Kappe BMW 1 383 650 AMP 929-650 1 c Die Nummer ist 61 13 1 383 650, Verschluss, 0,41€ Gehört zum o.g. Stecker Gehäuse BMW 1 383 724 AMP 1-828917-1 Kann es sein, dass die Nummer nicht stimmt? Das Teil find ich nicht. Hoffe geholfen zu haben Georg

Nachdem der Blinkerhebel con meinem Cab 1a war und der, den ich mit dem gebrauchten BC bekommen habe einiges an Spiel hat, hab ich mir das auch mal durchdacht. Das größte Problem dürfte sein, den "Druckschalter" ab zu bekommen, ohne dass der Schalter defekt ist. Den müßte man ja (inkl. "Pfeilchen" wieder verwenden. Der Schalter ist ansonsten ja nur mit 2 Adern durch das Rohr nach innen geführt, die dort durch einen schmalen Schlitz rauskommen. Diesen mit nem Dremel zu erzeugen und die Adern durch zu fädeln sollte kein Problem sein. Nur wie bekommt man den Schalter ab, ohne ihn zu zerstören. Weiß da jemand was? Georg

Kann leider grad nicht am Cab nachschauen weil ich nur noch mal kurz hier reinschaue und danach auf ein Z1 Treffen fahre. Ich versuche aber baldmöglichst an Dich zu denken. Georg

Die 54 31 gehört auch in D davor. Die vollständige Teilenummer ist 54 31 1 971 255. Das Teil heißt "Ummantelung für Zentrierbolzen und kostet mal eben 7,13€ pro Stück Georg

Nur, dass ich festgestellt habe, dass man die Heizung im Spiegel öfter mal brauchen kann als die der Heckscheibe und daher die Schaltung über die Heckscheibe dafür sorgt, dass diese häufiger läuft als nötig.Clemens hat ja was ähnliches geschrieben. Sollte nur ein Tipp sein. Ansonsten kannst Du die natürlich über die Heckscheibenheizung anschließen. Einfach am Schalter das Kabel an Pin 5 (sollte schwarz 2,5mm² sein) anzapfen und in die Tür führen. Wenn Du es sorgfältig machst kaufst Du Dir dafür zwei Pins mit den Nummern 61 13 1 365 099 und 61 13 1 365 100 die Du am Türstecker in eine leere Öffnung steckst. Den Minus nimmst Du vom braunen Kabel das zum Spiegelmotor führt. Die Spiegelheizungen selbst sind mit handelsüblichen Flachsteckern 2,3mm angeschlossen. Einfach die vorhandenen beiden Kabel entfernen und isolieren und dann die neuen aufstecken. Ich hoffe das hilft als Anleitung. Georg

Das einfachste zuerst: Die Beleuchtung am Lichtschalter kann man tauschen wenn man die Abdeckung unter dem Lenkrad entfernt. Da kommt man problemlos hin. Glassockelbirne 12V 1,2W, TN: 63 21 7 167 00, 1,74€ Die Beleuchtung der Uhr ist auch kein Problem. Dazu muß man erst die Blende der Uhr entfernen und dann diese ausrasten. Dann die Beleuchtung mit nem Schraubenzieher oder ner Nuß lösen. Glühlampe mit Halter 12V 1,2W, TN: 62 11 1 368 299, 1,74€ Die Birnen an der Lüftung, Ascher etc. sind die gleichen wie die am Lichtschalter. Die Beleuchtung der Kombi sind 2 Birnen 12V 3W. Alte Teilenummer 07 11 9 905 358, 1,16€ An die linke (=obere) Birne bei der Lüftung kommst Du problemlos wenn Du das Radio ausbaust. Dann siehst Du sie schon genau zwischen Temperaturregler und den Schiebern für die Luftverteilung. An die rechte (= untere) kommt man sehr schwer. Entweder bei ausgebauter Uhr mit spitzen Fingern oder ansonsten muß die Blende raus. Die sitzt unten zwischen Lüfterschalter und den Schiebern. Die Blende kann man ausbauen indem man von unten (Ablage vorm Ascher) mit nem kurzen Schraubenzieher zwei Schrauben löst und nach entfernen der Blenden und Schalter über dem Radio in der 2. und 4. Öffnung zwei Schrauben entfernt die fast senkrecht nach oben gehen. Achtung: Hier braucht man einen Schraubenzieher Größe 1 !!! Dann noch unter der Verkleidung die unter der Kombi sitzt hervorziehen und hoffen dass man sie weit genug rausbekommt. Ansonsten muß noch die Abdeckung über den Schiebern ab (Knöpfe vorher abziehen) und dort vier Schrauben gelöst werden. Georg Wenn man sie dann

Sehe ich anders. Gerade in den Morgenstunden oder bei Nebel kann es durchaus sein dass die Spiegel anlaufen (oder schon angelaufen sind) während die Heckscheibe klar ist. Da macht die Spiegelheizung dann Sinn - die andere nicht. Erst wenn mal ein Spiegel nicht beheizt ist merkt man, wie oft man die eigentlich bräuchte. Georg

Ja! Der Quader gehört links und ggf. auch rechts (bei elektrischem Verdeck sitzt da ne Abdeckung fürs Gestänge) in den Verdeckkasten und zwar so, dass das offene Verdeck darauf liegt. Der ist ungefähr da positioniert, wo die Ecke ist. Georg

Das ist auch richtig so! Ich hab das auch gerade hinter mir, weil bei mir da alles verstellt war. Wenn man die Plastikschraube dreht werden erst mal nur die Positionen der beiden Endschalter verstellt. Wie sich das auswirkt siehst Du wenn Du das Verdeck danach betätigst. Am besten funtzt es wenn Du das Verdeck in der Stellung Richtung auf und zu laufen läßt, wo der hintere Spriegel hochsteht und der Verdeckkasten gerade geschlossen wird. Dann einfach mal kräftig verdrehen und schauen ob der Deckel weiter geschlossen wird. Je nachdem wie die Schalter stehen läuft der Motor nämlich nicht weit genug, um die beiden Bowdenzüge über den Mitnehmer richtig zu ziehen. Ein Anhaltspunkt ist: Wenn man von vorne bei geöffnetem Verdeckdeckel auf den Excenter der Achse schaut dann soll der in der "Auf" Stellung ca. 5° rechts vom oberen Totpunkt stehen. Georg

Ich hab den Einbau gerade hinter mir. Das Kabel mit der Diode gehört an einem Ende an das Schwarz/Violette Kabel das an dem 5-poligen Stecker auf Pin 2 angeschlossen ist und mit dem anderen Ende an das Schwarze Kabel das am Relais angeschlossen ist und ansonsten zum einen Pin des Doppeltemperaturschalters führt. Hast Du ne Klima oder ne Klima mit elektr. Temp.-Regelung eingebaut - da sind die Pläne etwas unterschiedlich. Mit den Druckschaltern ist das so ne Sache. Es gibt einen Hoch- und einen Niederdruckgeber und es gibt einen Kombigeber mit 4 Pins sowie einen Kombigeber mit 2 Pins. Wenn Du nur 2 Pins am Kabelbaum hast und 4 am Geber, dann schalte die beiden Schalter in Reihe Wenn Du 2 Pins am Geber hast aber nen Kabelbaum mit 4 dann brücke den Anschluss des einen (nicht mehr vorhandenen Gebers Ich hab hier mal einige Pläne in Sachen Klima: 1. Ältere Ausgabe von 87: Klick 2. Ausgabe von 89 mit elektr. Temp.-Regelung: Klick 3. Ausgabe von 89 als reine Klimaanlage: Klick Achtung: 1. Das Teil "N1" gibt es nur bei den kleinen Vierzylindern 2. Egal ob da 4- oder 6-Zyl. dabei steht bei den 89ern - der Unterschied ist die Temp.-Regelung. Georg

Der Stellmotor wird an der vorderen Schraube des LuFi-Gehäuses befestigt. Da sollte ein Stehbolzen daneben sein und dann die Schraube die das Gehäuse hält. Da sitzt er jedenfalls bei mir ganz passend. Georg

Jepp, und nachdem Timo da wohl noch nicht zugekommen ist hab ich mich auch mal schlau gemacht Hier sind die Nummern: 61 13 1 375 688 Steckergehäuse (am Kabelbaum) 61 13 1 380 587 Steckergehäuse (Einsatz in Säule) 61 13 1 375 690 Steckergehäuse (Steckereinsatz an Säule) 61 13 1 365 099 Rundstecker D=1,6/L=10,1 61 13 1 365 100 Rundsteckhülse D=1,6/L=10,1 Hoffe geholfen zu haben Georg

Ein Lenkrad muß immer eingetragen werden oder eine ABE mitgeführt werden. Selbst wenns die Seriengröße hat. Dinge die direkt auf die Fahrsicherheit einwirken werden in D recht restriktiv behandelt und das ist IMHO auch gut so. Georg

Das seh ich etwas anders. Meiner Meinung nach ist (außer der bekannten Bruchstelle beim Antrieb) das Verdeck an sich gar nicht schlecht. Es wurde nur oft von den Vorbesitzern nicht richtig behandelt. Ist doch klar, dass das Verdeck irgendwann spinnt, wenn nie die Gelenke geölt werden oder eine schlecht passende Außenhaut als Reparatur aufgespannt wird. Georg

Habs jetzt hingekriegt - mit viel Hängen und würgen, obwohl ich keine 10 Daumen habe. Das Prob war, dass da jemand ganz gewaltig rumgepfuscht hat und alles sonstwie verstellt war. Georg

Und wenn BMW das mitkriegt und der verkäufer das ggf. auch noch öfter macht dann kriegt der mal richtig Ärger. Es ist definitiv nun mal so, dass der ETK und die diversen anderen CDs die es gibt oder mal gab (wie den TIS oder die EBA) copyright geschützt sind und nicht für eine Verwendung außerhalb der BMW Group freigegeben sind. Georg

Hallo zusammen! Nachdem ich erst der Meinung war, die beiden Bowdenzüge die den Verdeckdeckel zuziehen wären gelängt und der würde deshalb nicht richtig schließen, hab ich mir für teures Geld neue gekauft, nur um festzustellen, dass da nix gelängt ist. Nun hätte ich ein paar Fragen die mir jemand mit nem E-Verdeck relativ leicht beantworten kann. Die Stange die den Deckel hebt ist ja geknickt. Gehe ich recht in der Annahme, dass der Knick nach vorne stehen muß? Kann mir jemand ganz genau beschreiben in welcher Position der Excenter des Antriebs bei geöffnetem Deckel steht, also entweder mit ner genauen Gradangabe oder mit nem Foto? Kann jemand schreiben wie der Excenter in der anderen Endstellung steht? Dazu müsste man am besten den Kugelkopf der Stange an dem Excenter ausrasten damit man das bei offenem Deckel verfolgen kann. Geht ganz leicht: Den Sicherungsring auf der Beifahrerseite ausrasten, nach oben ziehen und dann den Kugelkopf aushebeln und Verdeck laufen lassen bis der Motor seine Endstellung hat. Auch hier gilt, die genaue Position wird benötigt. Ich möchte nämlich nichts an den Endschaltern verstellen bevor ich weiß, wie weit die Sache laufen muß, nicht dass der Antrieb zu weit fährt und dann die Stange schon wieder nach oben will. Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Justieranleitung und Schaltplan für das Verdeck sind vorhanden. Georg

Eine? Mehrere... Schau mal hier, da gibts den Schaltplan zum runterladen: Klick Eventuell ist der Endschalter der dem Verdeck mitteilt dass es vorne nicht mehr verriegelt ist, kaputt. Einfach mal am Stecker entsprechend brücken - siehe Schaltplan. Zum Thema Endstellung des Verdeckdeckels: Schau mal nach, ob die beiden Bowdenzüge die den Deckel am Ende zuziehen locker oder gelängt sind. Das ist bei mir auch der Fall (muß ich im Frühjahr jetzt machen wenns Hardtop runter ist). Die werden ja ziemlich beansprucht, weil sie am schluss gegen den Druck des Verdecks den Deckel zuziehen müssen. Also ggf. einstellen, ersetzen oder ein Distanzstück enfügen um den gelängten Zug auszugleichen. Georg

Ich habe vor das Cab auch im Winter zu fahren - natürlich mit Hardtop. Hat mehrere Gründe: Hab ich das mit meinem 1. 325i Cab schon 5 Jahre gemacht und es geht problemlos Der E30 (gerade die letzten Exemplare) sind sehr gut gegen Gammel geschützt Ich hab noch 2 andere Sommerautos die für den Winter entweder zu unpraktisch (Z1) sind oder zu selten (M3 215PS, einer von ca. 350) ein 3. reines Sommerfahrzeug geht nicht mehr Ich mag mich im Winter auch in meinem Auto wohlfühlen und nicht irgend ne Hudel fahren wo ich schon beim einsteigen die Krise krieg, also kommt eh nur in Frage Gerade im Winter ist ne funktionierende Popo-Heizung Gold wert und solche Winterschüsseln die billig hergehen haben so was meist nicht oder sie geht nicht mehr. Eines werd ich definitiv vor dem nächsten Winter machen: Das Cab bekommt ein 3,91er Sperrdiff. Dadurch wird es etwas spritziger (für den Sommer) und hat ne Sperre (für den Winter) Da ich auch im Z1 ein 3,91 fahre kann ich recht gut beurteilen wie positiv sich das aufs Fahrverhalten auswirkt. Georg

Ich hab hier ne geöffnete ATA liegen weil ich mit der was basteln will. Außerdem denke ich, dass ich ne Lösung für das Problem habe - Sekundenkleber beseitigt nicht die Ursache sondern höchstens die Auswirkung. Das öffnen geht ganz leicht: Der Deckel mit der Beschriftung ist ja vom Ausbau her schon weg. Wenn man jetzt die ausgebaute ATA anschaut sieht man oben und unten je 4 Schlitze (zur Vorderseite hin). Bei den beiden inneren sollte man die Rasten sehen mit denen das Hinterteil befestigt ist. Hier erst oben und dann unten(oder umgekehrt) beide Rasten nach innen drücken und gleichzeitig das Hinterteil etwas abheben versuchen. Danach geht das Hinterteil mit der eigentlichen Platine ab. Es ist mit dem Vorderteil nur über einen 12-poligen Stecker verbunden. Jetzt kann/sollte man zuerst das Lichtleitplastik entfernen (Das ist nur gesteckt) damit man es nicht beschädigt. Man sieht jetzt dass die vordere Platine mit 5 Schrauben befestigt ist. Das Display ist nicht fest mit der vorderen Platine verbunden sondern über so nen dämlichen Leitgummi der auch bei anderen Baureihen nach einigen Jahren für Verdruß sorgt. Wenn hier der Druck nicht mehr ausreicht verliert das Display den Kontakt. Lösung erster Versuch: Prüfen ob die Schrauben (vor allem die 3 oben am Display) fest sind, oder sich nachziehen lassen. Wenn ja, sollte das schon ausreichen. Lösung zweiter Teil: Die 5 Schrauben lösen Platine am besten an dem 12-poligen Stecker anpacken und entnehmen. Danach den weißen Lichtkanal entnehmen. Wahrscheinlich fällt der Gummileiter jetzt schon um und kann auch entnommen werden. Ansonsten von vorne das Display selbst nach hinten drücken und mit den Farbscheiben entnehmen (merken wie es reingehört). Nun zur eigentlichen Reparatur: Nun zeichnet man auf etwas dickerem Papier (z.B. 160g) ein Rechteck mit den Massen 53mm x 16,5mm. Das ist das Außenmaß des Displays. In das Rechteck zeichnet man ein 2. Rechteck, das auf der einen Längsseite 2mm vom Rand entfernt ist und auf den anderen Seiten 1mm Jetzt erst das innere Rechteck präzise ausschneiden und dann das äußere. Man erhält eine Art Bilderrahmen. Diesen Rahmen setzt man nun von hinten an die Stelle des Displays. Die "dickere" Seite kommt da hin wo die Kontakte sind (unten zu den Tasten hin) Danach legt man das Display und die Farbscheiben sowie den Lichtkanal wieder ein, die Aussparungen immer nach unten zu den Tasten hin. Zuletzt den Gummileiter in die Aussparung - der wird dadurch genau positioniert. Nun wieder die Platine drauf, festschrauben, Lichtleiter drauf und Deckel zu. Durch das Papier wird der Druck zwischen Platine, Gummi und Display wieder größer. Das solte ausreichen um die ATA wieder zuverlässig zum funktionieren zu bringen. Hoffe geholfen zu haben Georg

Du mußt matürlich eine Hardtopvorbereitung haben. Das siehst Du wenn sich unter den rechteckigen Abdeckungen die sich hinter den hinteren Scheiben befinden eine runde Vorrichtugn mit 2 Schlitzen befindet. Da wird das Bajonett des Hardtops befestigt. Versuch bitte auf gar keinen Fall das Hardtop nur vorne zu befestigen weil ohne HT-Vorbereitung kann man die Stifte hinten zur Not auch reinstecken aber das hält nicht! Georg

Nur mal als Hinweis: Bei der Klima mit elektronischer Heizungsregelung ist die Umschaltung auf Umluft nicht mit 2 externen Relais realisiert sondern im Steuergerät mit nem kleinen Printrelais. Das hat bei mir gesponnen. Es hat zwar noch auf Umluft geschaltet aber beim Rückschalten haben die Kontakte des Öffners nicht richtig geschlossen. Ich kann mir das bei der Relaisbox ähnlich vorstellen. Irgendein dämliches Printrelais bei dem inzwischen die Kontakte verbrutzelt sind und nur noch "so gerade eben" schließen. Dann kann es bei Vibrationen schon zu nem Ausfall kommen. Ich würd mir da mal die Box anschauen. Georg

Bei mir geht die Arbeit erst im Frühjahr los. Der Z1 hat bereits ne Öltemp-Anzeige in die Kombi integriert bekommen und beim M3 sind die Sitze noch fällig, aber die Hauptarbeit bleibt der Umbau vom Cab auf die Serienklimaanlage, sowie diverse Kleinreparaturen bis das Auto meinen Ansprüchen genügt und das geht erst wenn der M3 im April wieder auf die Straße darf, damit ich ein Auto zum fahren hab. Georg

Eine alte Freigabe wird Dir zu 90% auch nix nutzen. Die Vorschriften haben sich geändert. Vorher war es meist so, dass für einen Reifen ein bestimmter Bereich von Felgenbreiten als zulässige Felge freigegeben wurde und ein halbes Zoll mehr war auch noch erlaubt (stand als mögliche Ausnahme dabei). Das ist anscheinend weggefallen oder wird enger gehandhabt. Dementsprechend will der Prüfer wahrscheinlich auch ne aktuelle Freigabe sehen. Ich hab mir für meinen M3 auch Glück gehabt, als ich mir die Freigaben schicken hab lassen weil bei 225/45R16 die 9" Felge auch nicht mehr gerade die optimale Breite ist - aber damals war das ja Standard beim M. Georg