Georg

Mach mal aber arbeite das wirklich ab und poste das Ergebnis - nur so kann man hier wirklich helfen. Die E-Temp is nicht ganz einfach zu begreifen. Leider bin ich seit dem Tod meiner Mem nicht mehr regelmäßig in WÜ, sonst wäre es kein Ding, sich da mal zu treffen - aber MUC is a bisserl weiter weg.

Erstens das und was es wirklich für ein wert ist kann man nicht erkennen weil man aufgrund von Spiegelungen die Einheiten nicht sieht

Es sei Dir gegönnt. Bei Dir kommt ja sonst immer was produktives und nicht nur heiße Luft

Ich kann verstehen warum Du so denkst, aber wenn man sich mal die gesamt politische Landschaft anschaut dann wäre das Shice. Wir haben immer mehr Parteien im Bundestag sitzen und bei der nächsten Wahl werden es noch mehr (Bündnis Sahra W...) Dabei sind immer mehr Parteien die zwar vielleicht in wenigen Punkten einen vernünftigen Standpunkt haben - in anderen aber nicht. Aber dadurch gibt es immer weniger Möglichkeiten für eine Koalition die wenigstens halbwegs gemäßígt ist und wo die Grünen nicht die Oberhand haben. Und für so etwas wird dann auch eine FDP benötigt. Die wären auch lieber in einer Regierung mit denen sie mehr Übereinstimmung hätten. Was man auch nicht vergessen darf, was aber gern getan wird: Wenn die Stimmen für gewisse "kleine" Parteien immer mehr zunehmen dann sind am Ende von den 100% der Stimmen ggf. 20% an solche kleine Parteien gegangen, die an der 5% Hürde scheitern und damit sind diese Stimmen verloren. Wenn aber nur noch 80% der abgegebenen Stimmen überhaupt im Bundestag landen, dann braucht es nicht mehr 50% für eine Mehrheit sondern nur noch 40%. Ergo kann dann eine Koalition aus einer Partei mit 25% und einer mit 16% bereits eine mehrheitsfähige Regierung bilden oder gewisse andere Parteien. Man muss dazu nur mal nach Italien gucken wo nahezu keine Regierungskoalition die gesamte Legislaturperiode durchhält, weil sie aus X Parteien besteht und auseinander fällt weil eine kleine Klitsche Schluckauf bekommt.

Schrieb ich doch?

Da das - wie schon gesagt eine elektronische Temperaturregelung ist, kann es durchaus sein, dass die auch nach 1h Fahrzeit nur kalte Luft abliefert, wenn die Temperatur entsprechend eingestellt ist. Ausserdem ist Deine Frage nicht zu beantworten. Das ist, wie wenn ich Dich frage, was es bei mir zu Mittag gab. Beantworte bitte mal folgende Fragen: 1. Wo kam die kalte Luft raus? Aus den Frischluftdüsen kommt die nur dann warm, wenn die Schichtungsklappe zwischen 80 und 100% geöffnet ist (ohne die E-Tem-Regelung wäre das eine Stellung des Drehreglers zwischen 3 und 5 Uhr (Endstellung warm) 2. Auf welcher Stellung stand deine Temperatureinstellung? Da sind Gradzahlen dran und wenn die z.B. auf 21° stand und die Fühler im Fußraum oder unterm Radio entsprechend warm messen, dann kommt da auch im Fußraum nur kalt oder ganz leicht temperiert. 3. Hast Du mal auf Endstellung warm gestellt? Da greift normal die Notfunktion und die Schichtungsklappe geht ganz auf - dann muss es heiß kommen. 4. Welche Luftschieber waren auf? Es gibt da einen Endschalter der schaltet die Heizung ab AFAIK wenn der Fußraumschieber ganz zu ist. Bitte prüfe auch mal folgendes: Bei eingeschalteter Zündung und dem Lüfter auf Stufe 1 (auf Stufe 0 ist auch die Regelung abgeschaltet) erst die Temperatureinstellung mal auf ganz kalt stellen und etwas warten ob man dann einen Motor leise hört danach die Temperatur auf (fast) ganz heiß stellen ob man dann einen Motor leise hört. Da hier ein Delay drinn ist damit der Motor nicht anläuft wenn man noch am Regler dreht bitte immer in etwas 30 Sekunden warten. Wenn Du den Motor hörst und bei Stellung auf ganz warm immer noch im Fußraum keine warme Luft kommt, dann gehts ans eingemachte. Es kann das Heizventil auf "zu" klemmen - obwohl das Stromlos eigentlich offen sein soll Es kann der Motor auch wenn er läuft ausgehängt sein und die Schichtungsklappe bewegt sich nicht. In dem Steuergerät sitzt ein kleiner Lüfter den man leider kaum hört, der aber dafür sorgt, dass der Fühler dort keinen Luftstau hat. Wenn der hin ist... Im Fußraum gibt es in der Abdeckung einen Fühler -wenn der abgefallen ist oder der Unterdruckschlauch dort nicht angeschlossen ist der zur Ansaugspinne führt gibt es auch da nen Luftstau. Prüfe bei laufendem Motor ob es da nen leichten Unterdruck gibt (Zigarettenrauch muss definitiv in den Fühler gesaugt werden) Und natürlich prüfe die Sicherungen mal durch messen nicht nur durch Sicht. Zuständig ist die F20 aber da die auch den Lüfter versorgt sollte sie ganz sein.

Definitiv nicht - diese Platte haben so viele schon verbaut. Dass es für den Verdeckkastenantrieb ein neues Zahnrad gibt war mir neu. Is aber super! Aber bitte beim Einbau 1. unbedingt die Verriegelung anschauen und ggf. gerade biegen dass sie stramm und ohne Spiel zu geht, sonst is das neue Zahnrad bald wieder hin. Dieses Spiel is da nämlich schuld dran weil das Zahnrad aus der Öffnung rutscht und dann auf den letzten Millimeter durchdreht. 2. Prüfe das Verdeckgestänge. Das darf kein Spiel in der Höhe haben. Beziehungsweise entferne mal die Abdeckung über dem Motor fürs Verdeck und schau dann ob der Hebel der nur mitgenommen wird Spiel hat. Dann ist nämlich das Motorgehäuse bereits angebrochen. Es ist nämlich so, dass der Motor nur den einen Hebel antreibt. Dieser sitzt auf der Antriebsachse des Motors. Der andere wird nur bis zu einer bestimmten Position mitgedreht und ist nur am Gehäuse angeschraubt. Diese Verschraubung bricht irgendwann aus dem Gußteil und das wars dann. Sie wird dann durch die Verschraubung die in der Platte sitzt, ersetzt. Daher kann man die Platte erst dann montieren wenn der Defekt am Gehäuse bereits eingetreten ist. Wenn das Gewinde aber bereits angebrochen ist kann man es gleich ganz wegschleifen o.ä. und die Platte montieren - vorher nicht.

Die gleiche Regierungskoalition nach der nächsten Wahl hätte als einzigen Vorteil, dass sie dann ausreichend Zeit hätten, dieses Land endgültig zu Grunde zu richten und dafür zu sorgen, dass diverse Nachbarländer keinerlei Probleme mehr hätten, wirklich hochqualifizierte Arbeitskräfte, Akademiker und Mediziner zu finden. Irgendwann hat selbst der gutmütigste Treudoofdeutsche die Nase voll - und damit meine ich nicht so Kinkerlitzchen wie ein Sonntagsfahrverbot das eh nicht kommt.

Am Verdeckkasten Motor geht nur ab und zu das Gehäuse zu bruch weil das eine recht dünne Strebe ist. 95% der Probleme sind am eigentlichen Verdeckantrieb. Die Platte wird im Verdeckkasten rechts mit den Befestigungsschrauben des Motors von oben eingeschraubt. Dazu muss zuerst die Abdekung für die Gebelei und die Hebel selbst entfernt werden. Achtung: Der Motor hat eine Befestigungsschraube die hinten im Verdeckkasten sitzt. Wenn man alle anderen Schrauben entfernt kann es sein, dass diese Strebe bricht. Daher empfehle ich, den Motor zuerst im Kofferraum abzustützen und dann die Schrauben zu lösen. Wo für soll denn das Zahnrad sein?

Das Bavaria C Exclusiv hatte DIN Stecker. Das was Du sicher meinst ist der 17-polige BMW Blockstecker der mittlerweile als "Old-Generation" Stecker bezeichnet wird. Der hat nämlich nix mit DIN zu tun. DIN waren die alten Einzelstecker in Verbindung mit dem DIN Lautsprecherstecker Beide Stecker findest Du mit Belegung hier

Grundsätzlich wird diese Stelle zu 90% dort sein, wo der Spriegel sitzt, der sich beim öffnen nach hinten umklappt. Dies funktioniert aber nur wenn die Spannbänder neu sind und danach beginnt das Verdeck, sich statt genau am Spriegel dort zu knicken wo es auf den eigentlichen Verdeckrahmen trifft und wird dann von dem Spriegel dort eingeklemmt. Abhilfe schaffen kann man nur, indem man die Wölbung(en) des Verdecks wenn es halb geöffnet ist akribisch nach hinten zupft und das wenn nötig von beiden Seiten. Das lässige - Spriegel hinten hoch, - Verdeckkasten entriegeln und öffnen - Verdeck in einer flüssigen Bewegung in den Verdeckkasten bewegen und nach unten fallen lassen sobald der Schwerpunkt weit genug ist - Verdeckkasten schließen ist absolut kontraproduktiv. Mittlerweile bringt aber das rauszuppeln auch nicht mehr viel, weil der Stoff und die innenliegende Schicht mittlerweile im Ar*ch ist

Ich könnte mir vorstellen, dass da etwas Streulicht das trotz Linse auf den Reflektor gestrahlt hat, in diesem Bereich zu sehr nach oben gestrahlt hat und man daher diesen Bereich anders gestaltet hat. Bei einem Reflektor ist es ja immer so, dass das Licht im oberen Teil eher nach unten geworfen wird und das im unteren nach oben.

Hast Du den Stecker ausgesteckt oder nur den Gummi weggemacht? 1. Ohne Ausstecken siehst Du den Schmodder oft nicht und es kann auch nur ein Kabel weggegammelt sein ohne dass man groß Grünspan o.ä. sieht 2. Der Gummipariser muss über den Stecker gezogen werden BEVOR man ihn wieder einsteckt weil der untere Rand des Gummis durch den Stecker auf die A-Säule gedrückt und damit abgedichtet wird. Ich schätze 50% der Probleme am A-Säulen Stecker rühren daher, dass irgendwann der Gummi rausgerutscht ist oder gelöst wurde (z.B. um LS-Kabel in den Schlauch einzuführen) ohne den Stecker zu lösen und daher der Gummi nur halbherzig wieder unter den Rand gestopft wurde. Das kann nicht dicht sein und da der E30 keine Außendichtung an den Türen hat trieft der Bereich bei Regen nur so vor Nässe.

Je größer die Batterie, desto langsamer steigt die interne Spannung an. Möglicherweise checkt das Ladegerät das und denkt, die Batterie wäre defekt und würde keine Ladung annehmen obwohl Strom fließt.

Also wenn das die Konsole auf dem Bild ist - von denen hab ich aus den Anfangszeiten der Freisprecheinrichtung noch zwei liegen und die halten auch ohne Schrauben. Man muss nur beim Einbau den Einsatz vom Ascher entfernen und ihn danach von der Seite in den Ausschnitt schieben. Ansonsten könnte man die aussen unten auch mit nem Blechstreifen verklemmen.

Sei vorsichtig mit solchen Beiträgen. Viele haben oder wollen halt mit Strom wenig bis nix zu tun, Drehmoment sind die 120Nm für die Radschrauben und wer hat schon Aderendhülsen und ne "gute" Zange dafür. Natürlich kann man mit allen Mitteln gute und schlechte Verbindungen schaffen, aber ne saubere Lötung muss man halt wirklich üben - ich merk das selbst bei mir wenn ich ne Zeit lang nix mehr gemacht habe oder etwas "fliegend" verlöten muss - da reicht es, wenn man etwas zittert und die zwei Drähte driften während dem löten schon wieder schief auseinander - und dann hat man nach kurzer Zeit das Problem. Wegen dem Stecker schreib ich Dir ne PN

Antwort dort

Von C-Tek gibts so was - kommt halt immer drauf an was Du ausgeben willst. 24V is halt nicht Mainstream und daher nicht immer billig. Beispiel: MXT 4.0 | ctek.com für ca. 140,- oder MXT 14 | ctek.com für ca. 250,- Oder ganz in günstig vom Lidl: ULTIMATE SPEED® KFZ-Ladegerät »ULGD 10 A1«, inkl. Ansc… (lidl.de) das hat nen 24V Modus. Ich hab so was seit einigen Jahren im Keller im Betrieb um im Winter die Batterien vom 8er zu laden.

Das hätte ich auch vorgeschlagen nachdem ich Dein Bild gesehen habe. Dass das so nicht vernünftig halten kann is klar und schau zu dass Du den Klebstoff möglichst bald entfernst. Irgendwann ist der so festgebrannt, dass nicht mal Allohol mehr was nutzt.

Kommt hin - die Anlagen hab ich nach dem BASF Job geplant. In SZ dürfte ich dann im Herbst 93 gewesen sein zur Adaption von einigen Fehlern. Da allerdings mit nem Leihwagen weil ich direkt von Duisburg aus hingefahren bin. Im Sommer 95 war ich dann auch noch mal kurz mit der Kehrschaufel da, nachdem die große Reparatur durch war - man war das eine Sauerei mit dem Perlit.

Nope, die Supra war weiß mit graublauem Leder und ich hatte die von Mitte 91 bis zum 12.10.92 (da war die EZ von meinem ersten 325i E30 Cab) und in Peine war ich damit nicht. Die hatte auch keinerlei Rost, da sie, als ich sie kaufte, nur 1 Jahr alt war. Zu der Zeit (10/91 bis 05/92) war ich auf ner Baustelle in der BASF. DU und SZ hab ich erst zu der Zeit zum ersten mal gesehen als in DU die LZA9 und in SZ die Schwesteranlage dazu gebaut wurde. Müsste mal in meine alte Doku sehen wann das war - aber definitiv einige Jahre später

Du hast recht was das Elektroniklot angeht. Das Problem im Auto sind aber die Vibrationen und Stöße. Das macht auf einer Platine nichts aus aber bei Kabeln kann es passieren dass das Kabel dadurch an der Übergangsstelle der Lötung, wo es noch nicht völlig starr aber auch nicht völlig flexibel ist so spröde ist, dass es im Lauf der Zeit bricht. Daher sollte man definitiv Lötungen vermeiden oder sie so absichern, dass das nicht passieren kann. Hier ist es definitiiv der Soundsystem Verstärker und wenn hier alles funktioniert, dann wickelt man das ganze Konglomerat am besten mit etwas Isolierband sauber ein und lässt es sso. Ach ja: @Jendrik94 Wenn Du nicht vorhast das zurück zu rüsten, ggf. würdest Du ja deie wenigen Kabel die noch nicht abgezwickt sind ebenfalls trennen (nicht direkt am Stecker) und mir den Stecker zukommen lassen? Ich bräuchte so einen für mein Originalteile Paket. Schreib mich doch ggf. an, was DU haben möchtest.

Möglicherweise extrem schlecht zueinander passende Toleranzen aber das kann so vieles sein. Man müsste sich das aber mal in Realität anschauen, ob das Verdeck wirklich richtig sitzt oder ob bei dem Ausbau die Beilagscheiben die das Verdeck nach vorne hin positionieren nicht richtig eingebaut wurden oder auch ob eine der Schrauben gebrochen ist - bei manchen merkt man das nur dadurch, dass das Verdeck etwas schief läuft. Wie ist es denn wenn Du das Verdeck schließt, sitzen da die Zentrierbolzen vorne so, dass sie wirklich genau mittig in die Öffnungen fallen oder sitzen sie etwas nach vorne versetzt und das Verdeck wird dadurch erst beim schließen in Position gedrückt (ja, geht hier ums schließen aber auch daraus kann man folgern) bzw. sind die Zentrierbolzen überhaupt noch vorhanden oder nur noch die kurzen Metalldorne auf denen sie sitzen sollen?

Das ist eines der vielen Autos die BMW lange Jahre in Keller vom alten Classic Bau versteckt hat weil es teilweises nicht PC war, so etwas zu entwickeln oder weil die Kisten definitiv nur ein Vorvorvorserienstadium hatten. Ich hatte vor Jahren mal das große Glück mit einigen Bekannten dort rein zu dürfen mit der Auflage, das Maul zu halten. Mittlerweile ist vieles davon irgendwo/-wann mal gezeigt worden. Auch das 8er Cabrio wurde lange versteckt, bis es mal auf ner Messe aufgetaucht ist oder auch der "M8" Prototyp von ca. 93 der mittlerweile mal im Museum stand. Auch ein Z2 Entwurf (Coupe auf Z1 Basis mit Hubtüren) wurde lange nicht gezeigt oder das Z8 Coupe

War schon Anfang der 90er so. Auf dem Stück hab ich damals immer die Großkopferten mit ihren 750i o.ä. geärgert. Ich hatte damals eine getunete Toyota Supra MK III -> Heißer Japansportler mit Hitzeproblem | AUTO MOTOR UND SPORT (auto-motor-und-sport.de) Die hatte nicht 240PS sondern mit Dampfrad bis zu 280 und kurzzeitig 300 Die ging definitiv schneller als 250 auf die damals bereits alles ausser Porsche abgeregelt war und man konnte wenn wenig los war die so herrlich von der Spur scheuchen..