bastelbert

@ Buxte: Gegen die Motoren habe ich nichts, aber der Rest:eek: . Wenn ich umbedingt ein neues Auto kaufen müßte (weiß bis heute nicht warum ich auf die Art Geld vernichten sollte) wäre ein BMW nicht mal in der sehr erweiterten Auswahl (und das mir, der BMW mit dritten Vornamen heißt). Ansonsten bevorzuge ich Autos die ich fahren kann ohne das ich vorher 3 Semester "Autologie" studieren muß und die dann trotzdem mit mir (statt ich mit ihnen) fahren. Da fällt mir wieder eine Neuvorstellung des aktuellen 7er ein, als der hinten Sitzende wegen der blockierten Kindersicherung nicht aussteigen konnte und der "BMW Werks-Chauffeur"!!! in den Tiefen des I-Drive die Entriegelung suchte um nach einer Stunde festzustellen es ist das gleiche rumpelige Hebelchen n der Tür wie schon seit 50 Jahren:klatsch: . Oder die Leidensgeschichte meines Vaters und seiner Automobilen Neuerwerbung für 6stellige Summen (immerhin hat er in der Zeit so ziemlich alle verfügbaren Modelle al Ersatzwagen "durchprobiert"), die alleine im ersten Jahr öfter in der Werkstatt stand (mit "Softwareproblemen") als meine und Muttern´s alte 80er Jahre Kisten in ihrem ganzen (so zusammen locker 35jährigen) Leben zusammen. Ich wage zu behaupten das ein alter CSL oder M635, ein Kantenhauben Alfa oder Turbocapri u.s.w.(um nicht E30 sagen zu wollen;-) ) 10mal mehr Fahrspaß vermitteln als 23 rasende "die Amis kaufen´s" mit deutschem Markenemblem und dem Charme eines japanischen Mittelklassejahreswagens (der es dann als Alltagskarre für den halben Preis auch tut) zusammen.

Scheinwerfer sind nur in Verbindung mit den dafür vorgesehenen Leuchtmitteln zulässig, wenn du also H1 gegen Xenon tauscht gilt das als "Umbau".

Die kann er eigendlich nicht meinen, wenn das Dreiecksfenster raus ist, muß die Türschachtleiste ja auch schon raus sein. Ich denke er meint die Verkleidung rund um den Türrahmen.

Das zeigt mir mal wieder wo BMW hingekommen ist. Wir (b.z.w. unserer Nachwuchs) können das Experiment ja in gut 30 Jahren mit einem aktuellen Modell wiederholen. Ich wage es jede Wette anzunehmen das da keiner sabbert. ((Meine Tochter wird jedenfalls schon mal entsprechend "geschult":D

Nehmen und fertig. Wie oft bekommst du noch ein rostfreien VFL mit den Kilometern angeboten?

Mit Bild kann ich leider erst heut Abend dienen, bin noch auf Arbeit. Im Motorraum ist die Sirnwand (unterhalb der Scheibenwischer) in der Mitte abschraubbar. (Kabelkanal "wegräumen" dann 4 Schrauben glaub ich, oben ist er unter die Motorhaubendichtung geklemmt) Dahinter ist eine Plasteverkleidung die von 2 "Spannbändern" zusammengehalten wird. Die einfach aushängen und dann den Plastedeckel rausfummeln. Dann liegen die Lüftungswalzen vor dir und unten in der Mitte steckt der Widerstand als Teil vom Lüftergehäuse. Einfach abziehen. Hört sich jetzt alles schlimmer an als es ist, ist keine große Sache.

Was hat dir der "Onkel Heiko" gesagt? Lager das Schaltgestänge neu! Jetzt kannst du den ganzen Kram nochmal zerlegen, warscheinlich wegen einer Kleinigkeit.

Nein. Wenn du einen aus dem Fußraum hast, passt der vorn eh nicht. Die Teile sind aber auch selten wirklich defekt, meist genügt es die Kontaktstellen/Lötstellen mal nachzuarbeiten. Bist du sicher das er vorn nicht ist? Er sitzt unten in der Mitte zwischen den beiden Lüfterwalzen, quasi als Teil des unteren Gehäuses eingeschoben. Wird nach vorn heraus gezogen.

Wenn du die Wasserlecks orten kannst ist schon mal gut, dann weist du schon mal das es verloren geht und nicht "verbrannt" wird. Wenn der ´ne Weile stand, eventuell die Batterie abgeklemmt war ist das verschlucken auch nicht das Thema und die Schönheit stellst du selber wieder her. Wenn er jetzt schon Top dastehen würde, treibt das nur den Preis hoch. Schau dir Wagenheberaufnahmen, Kofferraum (mal unter die Dichtungen, auch Türdichtungen schauen), wenn er selbst dort nichts hat, wurde er warscheinlich immer warm und trocken gelagert. Dann nehmen!

Jetzt erst Fensterheber raus (Scheibe muß erstmal in der Tür liegen bleiben), Fensterschachtleiste raus (schön gleichmäßig und vorsichtig (mit ´nem Stück Holz als "Dämpfer") nach oben "klopfen" damit sie sich nicht verbiegt), die Fensterdichtung raus, "Dreiecksfensterstrebe" nach vorn raus (Schrauben in der Tür), Dreiecksfenster raus. Jetzt kannst du auch die Scheibe nach oben rausnehmen. Wenn du den Kram raus hast kommst du viel besser an Schloßmimik und Klinke ran.

Da du ja den meisten Kram aus dem alten Auto funktionstüchtig übernommen hast, würde ich mir mal den Spritfilter anschauen. Der dürfte ja noch vom 20er sein, wer weiß wann der das letzte Mal gewechselt wurde? Warscheinlich noch nie.

Bei dem Kilometerstand und wenn die Substanz gut ist, kannst nichts falsch machen. Gute VFL´s sind nicht mehr dicht gesäht. Das Rot mal richtig aufbereiten und gut ist. Ich hatte mal ´n weißen, da haben auch alle gemeckert bis ich ihn gründlichst (hatte da mal einen Monat Zeit:D ) aufbereitet hatte. Wie mein Vorredner schon sagte, Euro2 beim Nachrüstkat ist nicht.

Na halt viel Lärm um nichts:D Ne mal im Ernst, der 320 ist von der Laufkultur einfach besser als der 25er, daß ist aber auch das einzige was für ihn spicht. Lauter sollte er eigendlich nicht sein, eher das Gegenteil. Er dreht natürlich besser und sauberer hoch, muß er auch, sonst fährt er bei Gegenwind rückwärts.

Originallack aufarbeiten ist immer besser, bei einem wirklichen Oldtimer wäre eine Neulackierung noch eher akzeptabel (aber auch nicht unbedingt wertsteigernd) als bei so einem "Fastneuwagen". Deine "Winterarbeiten" haben sicher keine Auswirkung auf spätere H-Zulassung (20 Jahre alte "zeitgenössische" Umbauarbeiten werden ja eh akzeptiert;-) ) genausowenig wie dein Neulack.

Der E30 ist nun Mal vor 25 Jahren entwickelt worden und geht in seiner Grundkostruktion auf seinen Vorgänger E21 zurück. Natürlich ist ein E90 (den ich mir trotzdem nie kaufen würde) leiser. Aber es bleibt doch im Rahmen. Ich fahre ja nu nicht ständig mit 200 duchr die Gegend, außerdem merke ich das bei meiner "alten Karre" (wie ich mich letztens wiedermal von ´nem E46 Fahrer beschimpfen lassen mußte, weil er um mein Auto herum fahren mußte, da ich es gerade vor der Garage hochgebockt hatte um die Handbremse nachzustellen) wenigstens wenn ich schnell fahre. Ich bin übrigens letzten mit nem aktuellen Passat Turbodiesel unterwegs gewesen und war "entsetzt" was so ein Teil für Motorlärm in den Innenraum abgibt. Da ist mein altes Sixpack aber erheblich leiser.

Hab ich, mit welchem Arbeitsschritt hast du denn genau dein Problem?

Wie bekommt man den "Sockel" vom Gehäuse getrennt. An meinen verbauten wirft der Lack am Sockel schon reichlich Blasen, ich habe aber noch Spiegel zu liegen die in der Hinsicht TOP sind, aber dummerweise am Gehäuse "Streifschaden" haben. Sprich ich würde gern aus 2 mach 1 "spielen".

Im ix hatte ich den Spass auch mal, war der Wiederstand. Einmal alles nachgelötet und es war wieder in Ordnung.

Ich denk mal das rattern war die Steuerkette, weil der Spanner keinen Druck mehr hatte. Sollte nichts passiert sein, wenn du ihn gleich ausgemacht hast.

Richtig, Kondenswasser sollte aber höchstens am Einfülldeckel (nicht am Messstab) vorhanden sein. Wenn man dem Teil mal richtig die Kante gibt, muß es verschwinden. Das ganze kombiniert mit Kühlwasserverlust hat dann nichts mehr mit Kondensat zu tun. Dann beim M20 noch andere Fehlerquellen (auch Kopfdichtungsschäden) zu suchen zählt meiner Erfahrung nach zum Thema "die Hoffnung stirbt zuletzt". Ist leider so.

Den Abgas im Kühlwassertest kannst du dir im Normalfall schenken. Wenn das der fall ist kannst du das Wasser im Öl meist schon sehen. ("Milchkaffee" am Einfülldeckel, b.z.w. am Messstab) Wenn das der Fall ist, in 99% der Fälle ist dann beim M20 der Zylinderkopf gerissen. Undichtigkeiten sind oft an der Wasserpumpe oder (noch häufiger) am Drosselklappengehäuse zu finden, die sind aber durch Frostschutzmittelrückstände zu sehen.

Würd ich auch sagen, bis 2500,- (wobei ich wiederum das Auto dafür nicht verkaufen würde, wenn es meins wäre, das ist immer der Knackpunkt) Nach so langer Standzeit ist auch (wie schon von anderen geschrieben) einiges zu tun.

Wie stabil ist so´n Teil eigendlich (Wieviel brauchts um da ein Loch reinzubekommen, reicht da ´ne durchstartende Katze oder kann das was ab?)

Vielleicht falsch ausgedrückt, die Visko sperrt bei Bedarf bis zu 100%, nicht ständig. Es dreht halt nicht ein Rad sinnlos durch, obwohl das andere noch Traktionsreserven hat. Die ix (Allrad) Achse kann das bis zu 100% umverteilen, die "gesperrten" aus ´nem Heckgetriebenen zu 25% (was auch nicht schlecht ist, immer noch besser als gar nichts) Als ex Audi(quattro) Schrauber solltest du aber ein wandelndes "Differentiallexikon" sein.

Das hinten ist das Steuergerät, das sollte natürlich raus und gibt dem Motorsteuerteil jetzt immer noch fleißig völlig unsinnige Daten. Sprich du hattest ein EH (Elektro-Hydraulisches) Getriebe, erkennbar am Drehschalter auf der Mittelkonsole (und am Steuergerät im Kofferraum links). Wenn du die Elektrik "bereinigst" sollte alles vernünftig funktionieren.