bastelbert

Naja, um wirklich eine Aussage zu treffen müßte man swchon genaueres wissen. So pauschal würde ich nicht abwinken. Zustand Karosse, Innenausstattung, läuft er....und möchte der TE ihn weil er ein E30 Cabrio (und keines von der Stange, sondern ein "Serie 3 Design-Edition") für sich aufbauen möchte oder um damit nach Inbetriebname Geld zu verdienen. ....und dann kann man über Preise reden. 4000,- sehe ich aber von der Beschreibung her auch ambitioniert...aber er kann er ja erstmal Wünsche in den Raumstellen.... Wenn Karosserie ohne Gammel und Innenausstattung gut ist, durchaus einen zweiten Blick wert.

Mal ohne Gewähr so aus der Hüfte geschossen.... 1 Kompressor 2/3 Druckschalter 4 Zusatzlüfter 5 Sicherungskasten

Amperemeter zwischen stecken und nach und nach die Sicherungen ziehen. Geht der Ruhestrom signifikant runter, weißt du in welchem Stromkreis du suchen mußt.

Naja, 2 oder 3 Tausender um ein E30 Cabrio (wenn er nicht die totale Grotte ist, was mit dem Preis nicht passen würde) wieder in Ordnung zu bringen sind ja nicht wirklich diskussionswürdig oder? Kein "Werkstattmeister" würde bei einen , sagen wir mal 10 Jahre alten gepflegten E93 (in etwa die selbe Preislage wie ein gepflegtes 18er E30 Cabrio) von einer Reparatur in der Preislage abraten....

Warum sollte die Schiene gewechselt werden wenn die Dichtung neu kommt? Die geht maximal bei Bezugwechsel drauf und wird beim Dichtung wechseln gar nicht angefasst. Alle 5 Dichtungen am E30 Verdeck können ohne Verdeckdemontage gewechselt werden, wobei die hinteren am schwierigsten sind aber auch nie kaputt gehen. Die mittleren sind nur gesteckt aber auch an häufigsten defekt. Daher wechselt man die auch beim Neubezug nicht "vorsorglich" wie etwa die Spannbänder. Die vordere große um die es hier vermutlich geht ist vorne geklebt und seitlich gesteckt. Einfach raus reißen und Dichtungskleber aus der Dichtungsschiene grob entfernen. Die neue vorne mit Dichtungskleber einkleben und dann seitlich in die Schienen einsetzen, die Ecken "verschmieren", fertig. Wassereinbruch bedeuten aber nicht automatisch defekt (ein solcher ist an der Dichtung deutlich sichtbar) sondern einfach falsch eingestellte Scheiben. Aus dem selben Grund (oder weil die Scheiben vor dem Verdeck bewegen nicht geöffnet wurden) bekommen auch die mittleren Dichtungen so gerne Löcher an der "B-Säule".

Muß ich mal schauen. Ich hatte dem alten Sicherungskasten vor dem zerlegen zwar komplett fotografiert aber ich hoffe ich habe die nach dem erfolgten umpinnen bei mir nicht gelöscht. Fotografiere du mir dafür mal den Stecker für den Zusatzlüfter (der runde mit den 3 Kabeln) von hinten, der ist bei mir zerbröselt. ...ansonsten Schaltplan bemühen und hoffen das die nicht einfach komplett unten an der Einführung zum Sicherungskasten abgesäbelt wurden und du alles verlängern darfst.

Kann ich, wie schon mal gesagt, nicht nachvollziehen. Bilder in dem alten Beitrag sind leider weg, daher hier nochmal. Die Rückbank war wirklich versifft!

Die abgeschnittenen Kabel werden wohl die sein die in den Sicherungskasten kommen und die jemand nicht auspinnen wollte. Ich habe schon 2 klimatisierte E30 mit normalen Frontblechen über viele Jahre gefahren und auch bei Hochsommer und Stau nie Hitzeprobleme gehabt. Einen hatte ich Mitte der 90er so gekauft (bei BMW mit originaler Anlage so nachgerüstet) , bei einen habe ich das Klimablech gegen ein normales getauscht, weil es ohne M-Technic mit dem zweiten Loch einfach hässlich ist und es eh leicht beschädigt war. Mikrofilter gab es ausschließlich bei Autos ohne Klima. Die Luftführungen haben nichts mit der Klima an sich zu tun, sondern sind die Anschlüsse zu den Fond-Belüftungskanälen wenn vorhanden (z.B. Viertürer) oder der Nachrüstwunsch besteht. Die Gummiteile rechts auf dem Bild sind die Entwässerungen vom Klimakasten (Kondenswasser). Für die werden unterm Heizkasten Löcher in den Mitteltunnel gebohrt.

Der hält von einigen Sachen nichts, tönt rum was alles Scheiße ist (z.B. Verdecke ohne sichtbare Spriegelnähte, Selbstschrauber, Kunden die nicht nach seiner Pfeife tanzen, Mitbewerber, E30 Verdeckkonstruktion sowieso.....) um es (nahtloses Verdeck) dann heute selber so an zu preisen.....inzwischen hat er seinen Internetauftritt auch schon ganz schön entschärft. Kann sein das er was drauf hat (ich kenne weder ihn noch seine Arbeiten live, kann also keinerlei Einschätzungen dazu abgeben) aber alleine seine öffentliche Darstellung hat mich damals, als ich das erste Mal ein Verdeck gesucht habe, von jeder Kontaktaufnahme abgehalten und sich bei mir eingebrannt.

Naja, "standartmäßig" kannst du vergessen, da die Dinger ja ebend dazu dienen die verschiedenen Gestänge an verschiedene Karosserien an zu passen. Ich bin auch gerade bei dem Spaß ein "fremdes Gestänge" an mein Auto an zu passen. ist eine elende probiererei und auf der Beifahrerseite erheblich mehr Bleche als auf der Fahrerseite. Jetzt sieht es gerade so aus das das Gestänge beifahrerseitig nicht so weit nach hinten zu stellen geht um vorn ein sauberes einführen des Verriegelungszapfens in den Scheibenrahmen zu gewährleisten. Mit den Verdecken anpassen ist das selbe. Beim letzten (anderes Gestänge, aber auch nicht das was ab Werk auf meinem Auto war) war es anfangs sogar so stramm das es sich erst nicht schließen ließ. Also erstmal den Heckspriegel mit den Inbussschrauben soweit entspannt das es zu ging und danach im geschlossenen Zustand über einen längeren Zeitraum immer mehr nachgespannt. Nach einer Weile ließ es sich dann auch voll gepannt gut schließen. Das Problem mit an der C-Säule auf einer Seite weniger strammen Stoff hatte ich auch. Das Problem mit den zwei "Taschen" in der C-Säule und der Anleitung hatte ich beim ersten Verdeck auch. Zum Glück ist der Herr Dilge gut telefonisch erreichbar. Bei diesen Mal/aktuellem Gestänge (jetzt mal der Versuch mit den grünen Verdeck) war das mit der extremen Spannung der Haut nicht, dafür habe ich jetzt eine kleine Delleüber der Beifahrerscheibe. Mal sehen wie ich das behebe. Muß wohl auch nochmal gelöst werden. C-Säule sitzt dieses Mal auf Anhieb hervorragend. Die "Hilfsspriegel" für das e-Verdeck ließen sich jedes Mal super einfädeln. Ergo, die Einstellerei ist offenbar immer eine elendige aber nicht zu vermeidende Arbeit um die man nicht rum kommt. ...das hätte ich mir vor der Idee das erst 2 Jahre alte schwarze in ein grünes Verdeck zu tauschen überlegen sollen.

Bei mir ist an der Batterie der Anschlusstecker für das CTEK fest verbaut und wenn ich das Auto längere Zeit (auch schon bei Wochen) nicht bewege steckt das Gerät drauf. Früher (Garage ohne Strom, noch keine guten Erhaltungsladegeräte verfügbar) wurde bei längeren Abstellphasen die Batterie ausgebaut und im Keller gelagert/ab und an geladen. Selbst SI Platinen habe ich in weit über 20 Jahren E30 noch keine geschrottet. Batterie seit Jahren silber/blaue Bosch.

Die Endeinstellung des Schalters wird nicht stimmen und/oder (dadurch) das Gehäuse (wie schon vom Vorredner beschrieben) verbogen sein.

So sieht es aus. Die Autos wurden damals (man glaubt es kaum) zum Kilometer schruppen (sogar bei Regen und Schnee!!!) gebaut und die SWRA gerade für Autos im Mistwetterbetrieb gedacht. Waschanlagen sind überhaupt kein Problem. damals noch heute. (jahrzehntelange eigene Erfahrungen )

Es ging ja nicht um die erste Nachfrage, sondern um das "Nachtreten" in Richtung Simon nachden ich bereits erklärt hatte was (in diesem speziellen Fall) das Problem war ...und nu is jut. ...ich gehe jetzt mal mein! Verdeck weiter bauen.

Kann ich absolut nicht nachvollziehen. So wie heute auf den Straßen geschnacht wird, fahre ich mit´m Fiat Sicento oder wie die Dinger heißen noch gaaaanz vorne mit. ....aber nicht das einer auf die Idee kommt ich würde zum Kauf von dem diskutiertem Geschoss raten, staune das noch einer davon nicht in den 90ern als Kurbelwellenspender drauf ging.

Problem war, wie vermutet, eine Fehlstellung der Motoren zueinander nach dem auskuppeln und das dadurch erfolgte gegenseitige Abschalten. Das erstmal in Ordnung gebracht (für Leute die sich nicht in die Materie einarbeiten wollen ist die erste Abhilfe eine Neuinitialisierung, siehe Wiki), die Endstellung S3/4 gerichtet (siehe vorherigen Beitrag) und dann festgestellt das das Verdeck sich vermutlich wegen Verschleiß nicht mehr ordendlich faltet. (vermutlich der Grund warum der Vorbesitzer den Antrieb ausgekuppelt hat) Also die Gestänge an Verdeck! (nicht nur am Motor) abgeschraubt und dadurch "halbautomatischen Betrieb" mit eingekuppeltem Motor ermöglicht. So kann man bis zum Verdecktausch mit Hand falten und den Deckel elektrisch und korrekt (kein aufreißen durch Fahrtwind möglich) schließen, ohne das sich wieder die Motoren zueinander verstellen und irgendwann (gerne an Arsch der Welt bei nahendem Gewitter ) nichts mehr geht. ....oder wegen "mit Gewalt elektrisch in den Kasten würgen" das Motorgehäuse bricht.

Zu verbogen kommt normal auch die falsche Schaltereinstellung (S3/4) dazu. Der Motor schaltet bei geschlossenem Deckel nicht ab und geht "auf den Block", was irgendwann das Gehäude überlastet/verbiegt/zum durchrutschen oder zum kompletten aus wegen Fehlstellung führt. Der Declelmotor muß genau im Moment des schließens abschalten und nicht versuchen weiter zu drehen/hörbar "fest laufen"! (Offenposition stimmt dann automatisch) Diese Schraubenposition dann nicht nur per Farbpunkt sichern (verstellt sich umgehend wieder), sondern mit z.B. Körnerschlag oder auch Sekundenkleber. Ein zweites Problem ist ein Spannbügel der nicht weit genug hoch klappt. Dann bleibt der Deckel beim öffnen und schließen daran jedesmal hängen. Das ruiniert auf Dauer nicht nur den Verdeckabschluss, sondern auch das Deckelmotorgehäuse. Dann bitte nicht an S1/2 rum drehen (die verstellen sich normal nicht alleine) sondern die Betätigungsstange (die dünnere der beiden) kürzer stellen. Bei ausgeleierten Spannbändern hilft das natürlich dann auch nicht mehr. Da darf dann nach 25+x Jahren doch mal ein Verdeck incl. Spannbänder gewechselt werden.

...und in meinen Papieren steht das mein Cabrio weiß ist, ist es deshalb (außer für Uniformträger) ein Fakt? Meine Augen und die Auslieferungsunterlagen bleiben bei grün. Selbst wenn ein ominöser Supertuner oder der Lehrling mit dem flinken Finger beim Händler das Auto leistungsgesteigert hätte, würde das nicht in den FIN-Daten stehen. Es handelt sich, wie schon erwähnt, um den bekannten und üblichen tausendfachen Datenbankfehler bei dem die Leistungsdaten den M50B25 für den M20B25 angegeben werden.

Frankfurt an der Oder, sind so 3-4km von dir. Ich versuche nachher mal ein Video zu machen wie sich in etwa was verhalten sollte. Kannst mir ja mal per PN deine Telefonnummer schicken, dann können wir per WhatsApp Ferndiagnose versuchen.

Arbeite erstmal die Liste ab....mit eingekuppelten Motoren!!!! Wenn z.B. der Deckelmotor auf S1/ S2 wartet um den Kasten zu schließen (der Deckel öffnet/schließt z.B. nur bei hochgeklappten Spannbügel), das Signal aber wegen des ausgekuppelten (und ausgekuppelt drehen bringt nichts, da die Schaltermechanik nicht bewegt wird) und falsch stehenden Verdeckmotor nicht kommt, geht nichts mehr. Wenn der Verdeckmotor auf S3/4 vom Deckel wartet (das Verdeck bewegt sich nur bei offenen Deckel, der Spannbügel nur bei geschlossenen) und das wegen verstelltem Schalter nicht kommt, geht ebendso nichts mehr. Wie gesagt, S3/4 ist gerne verdeht (da reichen Millimeter zum Totalausfall), bei S1/2 kann ein Totalversagen eigentlich nur an einem falsch stehenden Motor oder (selten) defektem Mikroschalter liegen. Selbst verdrehte Schalter bewirken erstmal keinen Totalausfall... Prinzipiell ist das am Auto stehend in einer halben Stunde+eventueller Feinjustage gegessen...nur von ferne immer schwierig.

Verdeckantrieb ist schon mal ausgekuppelt, kann also das Verdeck nicht bewegen. Eine warscheinliche Möglichkeit ist ein verdrehter Endschalter am Deckelmotor (S3/S4). Das legt dir die komplette Verdecksteuerung lahm wenn der in der falschen Position steht. Es sieht auch aus als ob da mal jemand sinnlos rum gedreht hat. Zweite Möglichkeit wäre auch das mal jemand den Stecker vom Hauptmotor angezogen hatte um "Halbautomatisch" zu arbeiten. Dann passiert genau das, weil das Steuergerät ein Signal vom Hauptmotor erwartet und nicht bekommt. Steuergerät geht eigentlich nie kaputt. Bei Bedarf kann ich dir aber gerne Ersatz zu kommen lassen. Als erstes Strom kontrollieren, wenn vorhanden, an die weitere Fehlersuche machen. Auf keinen Fall an den Endschaltern am Hauptmotor (S1/2) drehen! die verstellen sich (im Gegensatz zum Deckelmotor) nicht von alleine. Für alle restlichen Arbeiten, Probeläufe und Einstellungen empfehle ich immer die beiden Betätigungsstangen am Verdeckmotor zu lösen und den Spannbügel hochgeklappt zu fixieren. So kann man alles in Ruhe testen ohne Gefahr das sich durch Fehleinstellungen das Gestänge verbiegt oder Deckel/Verdeck kolidieren. Dann Verdeckmotor einkuppeln und wenn sich nichts tut mal per direkter Stromgabe bewegen bis der kurze Hebel hinten steht und dann testen ob es jetzt läuft. Wenn nicht, vorsichtig den Schalter S3/S4 drehen bis sich was tut (hört man leise klicken) und immer wieder probieren. Wenn der / die Motoren dann einen Mucks von sich geben nochmal schreiben und erkläre wie es weiter geht.

Na als erstes mal messen ob überhaupt Strom da ist. Kabelbaum beginnt am SA Stecker unterm Lenkrad.

Schaltplan der Anlage nutzt da nichts (da nah Einbau absichtlich alle Leitungen gleichfarbig und nicht nach zu vollziehen, vorher sind da Farbringe drauf die bei der Installation abgezogen werden) und ist auch nicht nötig. Wenn die normalerweise 3 Trennstellen (das andere sind nur Abzweigungen für die Stromversorgung u.s.w.) ordentlich repariert wurden (nochmal alles durch messen) kann der Fehler nicht daran liegen. BC scheidet auch aus. Als erstes, wie der Kollege oben schon sagt, sehen ob die Pumpe überhaupt läuft oder zufällig gerade jetzt aufgegeben hat. Wenn ja, dann die klassischen Fehlerpunkte (außer Starter, der dreht ja offenbar ) bei nicht startendem Auto ab arbeiten. Zündfunken da, Kurbelwellensensor intakt, wird Sprit eingespritzt, ..... Ist die Pumpe intakt, bekommt aber bei Startvorgang keinen Strom, mal schauen ob es da nochmal einen offensichtlichen (Originalschalter für nicht verbautes Zubehör z.B.) oder versteckten Schalter gibt, den ihr beim Umbau ausversehen betätigt habt. So würde z.B. bei mir (und vielen damals) eine ihren Sinn erfüllende Wegfahrsperre aussehen (Karre springt aus nicht offensichtlichem Grund nicht an), der 3 Punkt Unsinn war damals nur als Versicherungströster gedacht und einfach nur lächerlich und nervig und im eigentlichen Sinn unbrauchbar. Hab damals in den 90ern so manches Mal beim einbauen von Hifianlagen und anderem Zubehör geflucht weil mir ein Besitzer vergessen hatte zum Thema "persönliche Wegfahrsperre" was zu sagen und die Mühle dann nicht lief.

...funktioniert. Ich hatte sowas (gut, damals noch nicht aus China sondern von Pekatronik und für 50 DM oder so ) schon in den 90ern im iX verbaut. Der Showefekt war damals so schön wenn die Fenster nach dem abschließen alleine hoch fuhren, während Leute noch "Sie haben die Fenster, Ähh...vergessen...." riefen. Gut, und außerdem habe ich damals mit Alarmanlagen dieses Anbieters gehandelt und sie verbaut. Ob der Impuls (wie damals bei mir) von der ZV kommt oder (wie beim Cabrio sinnvoll) zusätzlich von einem Schalter ist den Modulen egal. ....plug & play sind sie aber definitiv nicht!

Du bist dir im klaren das bei germanisch konstruierten Autos die nach den hier Forennamensgebenden entwickelt und produziert wurden z.B. die Fensterheber nicht (mehr) geschraubt, sondern genietet wurden/werden? ....soviel zu "damals Stand der Technik...US.Cars, ..... ...nichts liegt mir übrigens ferner als als Ami"technologie" verteidigen zu wollen. Einen Niet an einer Stelle "wo keiner mehr ran muß" zu setzen ist in der Produktion nun mal erheblich schneller und billiger als eine Schraube und die auch noch umfangreich gegen Vibrationen zu schützen. ....und billig bauen war dort schon eher "Stand der Technik" als hier.