degrees

wenn du gut bist, kannst du die ansatzweise auch von unten beim lagerwechsel sehen. richtig aber nur bei kopp ab. lager kann man schlecht einschätzen, kommt auf die laufleistung und fahrweise an. würde es aber vorsichtshalber erneuern! kostet ja nicht die welt. dabei nur hochtemperaturfett für die welle nehmen (kein lagerfett!), am besten das mit bmw freigabe. druckplatte untersuchen auf ausgeglühte/gebrochene federn. schwung auch unter die lupe nehmen, besonders bei riefen rupft die kupplung später.

sind ganz normale gasdruckdämpfer von bmw, stückpreis 88E die federn sind von thema, die firma gibts glaub ich nicht mehr.

dann sollte es trotzdem heizen, allerdings rauscht das kräftig und es sammelt sich immer wieder ne luftblase am thermostat. evt. thermostat falschrum eingebaut. soll vorkommen

mindestbelagstärke 7,5mm (insgesamt) musst bloss schauen ob die beläge risse haben/abgelöst sind. stabil genug sollte es sein, obwohl die kraftverteilung berechnet wurde. hält aber auch so, sag ich jetzt mal, grad weil der motor/getriebe an der oberseite auf druck liegt, wenn das getriebe hinten gehaltert ist. neues getriebe musst du dir nicht unbedingt besorgen, denk aber dran, dass motor+getriebe immer raus müssen wenn was daran oder an kupplung/ausrücklager!! sein sollte. also lieber 3 mal überlegen was man wechselt.

er meint portland zement klasse cem I nach din 1164 mit normfestigkeit 32,5 N/mm² ... mathes war mal kreuzworträtselschreiber

das bedienteil ist doch schon mal ein anfang

bin trotzdem noch interessiert an foto und detailierter beschreibung. auch wo der evt. unten an den kabelbaum rangeht (farben/steckverbinder etc.) airbagwarnlampe müsste ne lampensteckverbindung mit 2 einzelnen kabelschuhen sein. der vom spiegel ist schwarz und ein stecker, keine buchse, also männlich mit zwei weiblichen kontakten drin (oder wars genau andersrum?) vielleicht hat den ja mal einer da hinverlegt, normal ist das aber nicht im cab.

foto wäre gut wenn es eines mit schwarzem stecker ist, 2 polig mit braun und braun-irgendwas (oder so) ist es für den "m-spiegel", was aber beim cab unwahrscheinlich ist wg. geklebt usw. schiebedach schliess ich jetzt mal aus cc ist ein kabelbaum mit schwarzen, abgewinkeltem multistecker (buchse mit federkontakten)

sehr detaillierte beschreibung

ich war auch so um die 150 schnell. festmachen mit ner passenden zange gut zusammendrücken man kann zur sicherheit auch noch kleber reinmachen an den gefährdeten ecken.

das teil hab ich auch schonmal verloren. musst ordentlich festklammern/ankleben. oder nicht so schnell fahren

ich hab die verschleissanzeige abgeklemmt bei mir. das generve ist ja nicht zum aushalten von der konstruktion

dagegen hilft ein zusatzgewicht mit namen M30

doch, es wird dauernd was sein, weil das auto alt ist. entweder du ersetzt alle verschleissteile und elektroverbindungen gummis usw., dann solltest du ruhe haben. oder du machst eins nach dem anderen. wenn du an einer stelle fertig bist, gehen 2 andere sachen kaputt. das ist das schicksal bei altem auto und wenig zeit/geld dafür hat man ein auto mit charakter und kann ne menge beim schrauben lernen.

nee mathes, da unterliegst du einem irrtum.. richtig heisst das: burschen machen das. männer sind aus dem alter raus und legen ihre wertvorstellungen auf andere sachen ps: egal ob er heutzutage hochbeinig wirkt.. er wurde damals so konstruiert und traf anscheinend auch den zeitgeschmack. wenn ich also so einen wagen zeitgenössisch und original erhalten will, dann darf ich das nicht nach heutigen geschmacksvorstellungen tun. ansonsten wird er zur bastelkiste. selbst mit m-fw, was ja eigentlich nicht wirklich zum eta passt.

das mit der tiefe finde ich grad ok, wie sieht das denn bitte aus, original-eta und tiefergelegt. pfui das ihr immer alles tiefer legen wollt was euch in die finger kommt ... ?

2 möglichkeiten.. entweder alles ausbauen und teppich zum trocknen entfernen. dann kannste gleich nen neuen reinlegen. oder heizlüfter ne woche ins auto bei offenem fenster. das ist teuer und gefährlich wenn da schon soviel h2O drin ist, dass sich der schaumstoff schon vollgesaugt hat, würde ich variante 1 nehmen, sonst rostet dir das evt. von innen weg. in einem tag ist das zu schaffen. edit: nach betrachten des bilds hab ich gesehen, dass du den ja schon rausgebaut hast. dann in die sonne legen. oder gleich nen neuen (alten)

dat e-30 am grill is aber nich orschinaaal!!! verschandler! :D

er hatte 2 unterschiedliche rohlinge, einer ging nicht beim kofferraum. der andere ging überall. bezahlt hab ich nix, da ich den schlüsselmann kenne ansonsten kostet das ca. 5-7 Euro

jau kanner .. hab ich auch gemacht.

ich schätze jetzt mal grob.. probleme gibts hauptsächlich in der elektrischen anschaltung wegen dem can-bus und der dranhängenden komponenten (wegfahrsperre ..). das ist ohne elektronikfuzzi so gut wie nicht lösbar. dann brauchst du das passende getriebe und das übliche gemurkse mit dem bkv. also schnell wieder vergessen

glaub ich nicht ohne daten, tests und beweise. der 325i ist eine sekunde schneller auf 160km/h. das mag subjektiv (und damit schwer einzuschätzen) sein, sind aber trotzdem welten. schon ein falsches anfahren oder ein schwerer fahrer/hifi-anlage macht diesen vorteil kaputt. gegen den audi 90 quattro sinds nur knapp unter ner halben sekunde, der 325i macht die schnellere anfahrzeit des quattro später wett. wenn man das ganze nicht bis 600m, sondern bis 200km/h prügelt, sieht es für den 325i noch besser aus. auf 200m sind sie, bis auf den is, noch gleichauf. den schmarrn mit dem kurzen diff im 325i hatten wir ja nun schon zur genüge durchgekaut. der 3. gang geht dann genau bis 130km/h mit 320i getriebe und 4.10er diff. das ist ne physikalische tatsache. 0-100 8s und vmax bei 215km/h. bind uns hier mal keinen bären auf.

sieht man doch ....? wenn du den avatar meinst

die türfolie dient nur zum vermeiden von zugluft. daher sollte die gut abschliessen. bei mir zieht es leider immer etwas am türöffner. auf dauer unangenehm, wenn man immer den arm im sommer davor hat.

ES GIBT KEIN "NOTLAUFPROGRAMM" bei der Lambdaregelung in der motronic bei zirkoniumsonden. bei nicht angeschlossener oder kalter sonde wird dem internen komperator durch den spannungsteiler ein festwert von 0,475V zugeordnet. die funktion nennt sich "open loop". die ventilöffnungzeiten werden dann nur vom einspritzkennfeld (lambdakennfeld) bestimmt. erst wenn von der sonde eine verwertbare spannung kommt, regelt das teil zeitlich mittels zwei komperatoren jeweils fett oder mager. Diese funktion heisst "closed loop" und hat auch nur beschränkte eingriffsmöglichkeiten. so kann eine defekte sonde dem motor nicht schaden. schwankender LL kann an einer defekten sonde liegen, weil quasi der LL-Regler ständig gegen die (falsche) anfettung durch den lambdakreis arbeitet. bei normaler fahrt stört das normalerweise nicht. abgesehen vom höheren verbrauch.