Claus-e30

Moin, hier ein Anti-Beispiel, das ich kürzlich bei einem Schlachter gesehen haben. http://img176.imageshack.us/img176/8283/cabriobassla1.th.jpg Muss Jemand gewesen sein, der sich mit der Statik eines Cabrios gut auskennt (oder ein Klima- u. Lüftungstechniker, dem es nicht luftig genug war). Schönen Sonntag (und Friede auf Erden) Gruß Claus

Moin, Aufwand? War es wirklich nicht. Nur sorgfältiges Arbeiten. Aber 8 Kabelbrücken? Wie das? Ich wüsste nur von 4. Ohne Buchse? Welche zusätzliche Buche habe ich verwendet? Es gibt nur eine - die originale, die schon da ist. Hast Du die zusammengebündelten bzw. aufgetrennten (-)-LS-Ltg. nicht vergessen? Die sind nirgendwo aufgelegt - müssen also auch irgendwie angelötet bzw. mit Aderendhülsen versehen und eingesteckt werden. Ich habe 8 Drahtstückchen eingesteckt und die LS-Ltg. angelötet. Und mir damit das Biegen von Etagen-Brücken erspart, die sich kreuzen. Aber Jeder kann es ja so machen, wie er es für gut befindet! Ich will aus meiner Version wirklich kein Credo machen. Gruß Claus

Moin Joe, es ist so wie Georg sagt: das Spielzeug, das sich Booster nennt, ist jede Mühe wert, es auszumustern. Jede eingebaute Endstufe der Radios ab 2000 ist besser. Ich habe die Operation diesen Montag an meinem Touring gemacht, wenn auch etwas modifiziert. Zunächst wie beschrieben den Kabelbaum aufgedröselt und die miteinander verbundenen (-)-Ltg. der LS den entsprechenden (+)-Ltg. zugeordnet (Kabelbinder sind hilfreich), die ich auch etwa 5 cm hinter dem Block abgeschitten habe (wg. Rückrüsten). Das sind ja die ankommenden Ltg. - die abgehenden sind ja bereits vollständig getrennt am schwarzen Terminalblock. http://img519.imageshack.us/img519/5300/325itsoundsystem004xd1.th.jpghttp://img166.imageshack.us/img166/425/325itsoundsystem006ll0.th.jpg Damit habe ich alle ankommenden LS-Ltg. als Kabelpärchen. Dann habe ich vom 2,5er NYM eine Innenader genommen - die hat nämlich genau den Durchmesser passend für die Terminal-Buchse. Davon habe ich 8x 2cm-Stücke abgeschitten. Den Block in den Schraubstock, die Stückchen Kupferader in die passende Buchse gesteckt und den zuständigen LS-Draht angelötet. Den vorher übergestülpten Schrumpfschlauch drüber geschoben und erhitzt. Das 8x und alle Verbindungen sind fertig. Testen und das wars. Zur Sicherheit habe ich diesen "Stecker" noch mit Heißkleber verpappt, so dass sich kein Stift ohne die andern lösen kann. Dann das Ganze noch mit Textilband umwickelt - Kabelbinder herum und Musik los! Rückbau auch einfach: die Einzel-(-) wieder mit dem braunen Kabel verbunden - die (+) wieder an die kurzen Stumpen gelötet - fertig. Klingt mit dem Blpkt. Bremen deutlich besser als vorher mit dem Bavaria C Business + 4x ??Watt.

Moin, besten Dank - das erklärt Einiges. Dann ist die "Wärmeentwicklung" also normal. Jetzt muss ich nur noch schauen, ob der Kontakt noch am Hzg.-Ventil angeschlossen ist (sonst bleibt es ja immer auf). Gruß Claus

Moin, ich habe weiter oben angeführt, dass ich noch die alten Steckverbindungen habe (hatte). Um wieder ganz auf BMW-Ebene zu sein, habe ich die Kabel sortiert und entsprechend mit einem BMW-Block aus einem Schlachter verbunden (beim Herausknipsen auf genügend Kabellänge achten). Da ist dann sowohl die Ant.-Schaltspannung +12V als auch das GAL-Signal drauf, das die BMW-Radios verwenden. Eventuell passen sogar die Farbcodierungen der LS - ansonsten mit den Plänen leicht heraus zu finden. http://img179.imageshack.us/img179/7498/320isradiosystem001bz3.th.jpg Das Ganze ist zwar fummelig, aber nur einmal! Damit bist Du auch für alle Veränderungen in Sachen Nicht-BMW-Radio gewappnet, da es bereits ab 5,- BMW-ISO-Adapter gibt. Und bitte: keine Lüsterklemmen und keine Stromdiebe oder ähnlich untaugliche Methoden! Schrumpfschlauch besorgen, die Enden abisolieren und verlöten. Danach das (vor dem Verlöten eingefügte!) Stück Schrumpfschlauch drüber und erwärmen, bis es sich sichtbar zusammenzieht. Das war es! Gruß Claus Edit: RS

Moin, "nur ein bißchen gedauert" hat das Finden dieser Bilder von Febr. 2005 (habe immer noch keine eigene DigiCam!). Na ja - im Alter geht Alles etwas langsamer. Das Auto bewege ich schon seit 2004 (ohne Heizung ) Gruß

Hi, darüber wäre ich froh gewesen, denn bei meinem Italo-M3, Bj.91 galt das wohl nicht. Der hat genau diese ollen Einzelstecker für Plus + Minus, DIN-LS für hinten, 4-fach-Flachstecker für vorne und Beleuchtung und Antenne auch einzeln ohne Stecker. Da darf ich mich jetzt abmühen und einen BMW-Block rein frickeln. Gruß Claus

Moin, nachdem ich gestern endlich das Angebot von Klausi hier aus dem Forum annehmen konnte, zu ihm zu kommen, damit wir uns gemeinsam mal meine streikende automatische Heizungsregelung anschauen und testen können, bin ich gestern ins Ruhrgebiet "geschwommen" (die Wettergötter waren wieder mit mir - keine Heizung im Auto und für die Klima zu kalt => beschlagene Scheiben!). Nachdem wir das Operationsfeld frei gelegt hatten, testeten wir erst mal mein Modul. Klappenregelung nix - Umluftklappen gehen zu, aber nicht mehr auf! Also eines von Klausis Modulen genommen und siehe da... die Klappenregelung funktioniert - allerdings war hier das bekannte Problem: Relais für die Umluft. Ich ließ fast alles in der Mitte zerlegt und fuhr mit intakter Heizungsregelung nach Hause. Endlich mal seit 2 Jahren wieder warm in der Karre ! Heute habe ich mir mein "Klappen-"defektes Modul genommen und das intakte Relais ausgelötet, um das Warten auf neue Relais zu überbrücken. Da im anderen an sich intakten Modul das Relais defekt war, lötete ich es da auch aus und zur Übung das intakte Relais ein. Den blauen Stecker eingesteckt - Zündung an und zuerst den Drehregler betätigt: im Hintergrund hörte man die Klappe. Dann mal die Umluft betätigt und Heureka - geht zu und im Gegensatz zu vorher auch wieder auf. Also stimmte die ursprüngliche Vermutung nicht, dass die Klappen deshalb vorher nicht mehr aufgingen, weil sie mechanisch festhängen würden. Ein Punkt ist mir allerdings noch etwas unklar: als ich gestern zurückfuhr, konnte ich ein starke Wärmeentwicklung unten unterhalb der Schieber feststellen, so als wäre das Heizungsventil dauerhaft geöffnet (= keine Spannung anliegend). Wie ist das in dieser Steuerung? Ist das Heizungsventil dauernd auf und nur die Klappen bestimmen die Wärme oder wird je nach Temp das Ventil durch das Steuermodul geschlossen/geöffnet? Wer weiß mehr? Gruß Claus

Moin, was lange währt, wird endlich gut! Die versprochenen Bildchen http://img518.imageshack.us/img518/6391/p1000079205jq6.th.jpghttp://img48.imageshack.us/img48/1578/p1000081205onrdp4.th.jpghttp://img48.imageshack.us/img48/7914/p1000084205onrtk5.th.jpghttp://img168.imageshack.us/img168/1484/p1000066bq4.th.jpg Inzwischen bin ich Dank Klausi hier aus dem Forum in Sachen automatischer Heizungsregelung auch ein gutes Stück weiter! Es wird so langsam - Radio etc. muss noch überarbeitet werden und dann hoffe ich auf eine klaglose Saison! Gruß Claus

Kontra! Er meint die Komfortfunktion wie z.B. im E36, sprich wenn man den Schlüssel beim abschließen im Schloss auf Anschlag hält, schließen sich Fenster und ggf. das Schiebedach. So etwas gab es beim E30 aber nie von der Stange! Dachte ich mir auch - Gleiches kenne ich ja auch von meinem E34. Also nix mit Komfort bei den "Kleinen"! Gruß

Hi, vielleicht meinen wir das Gleiche (wenn Komfort-Modul = Komfortschaltung), denn ich habe im 325iT eine Komfortschaltung (d.h., bei ausgeschalteter Zündung und geöffneter Tür können die FH bedient werden). Allerdings frage ich mich da, wie hier bei geschlossener Tür ein Signal auf die FH gegeben werden kann. Da müsste doch sicher noch eine Umsetzung Kleinsignal - Kraftstrom FH statt finden. Oder meinst Du etwas Anderes? Gruß Claus

Moin, da kann ich nur zustimmen. Und klobig obendrein. Einziger Pluspunkt: es gibt je einen Druckknopf für Schließen bzw. Öffnen. Heute habe ich die IncaPro-FFB VT-500TW bekommen. Schlüssel-Rohlinge scheinen richtig zu sein (versetzte Nut), aber die BMW-Logos fehlten leider. Entweder vergessen (ich hatte um Zusendung gebeten) oder er liefert sie nicht mit. Da werde ich nochmal nachhaken. Gut finde ich, dass beide Verbindungen (bn) zum Blinker mit je einer fliegenden Si 7,5A versehen sind - seltsam aber, dass nur nur die ZV-schließen (ws) mit einer Si 10A versehen ist, die ZV-öffnen (ws-sw) aber nicht. Vergessen (Fehler), ist das so richtig oder sollte ich da auch eine Si nachrüsten? Kann ich die Zusatzkanäle beim E30 überhaupt nutzen (FH?)? Gruß Claus

Moin, nicht sehr scharf, aber vielleicht reicht es zur Identifizierung. Könnte auch eine Nachrüst-FFB (von BMW) sein. http://img411.imageshack.us/img411/2026/bmwffb002awk2.th.jpg Mich hat das klobige Teil sowieso gestört - jetzt habe ich eine incar-pro V50 beim Bonner bestellt (hoffentlich mit BMW-Logos) und werde sie nächste Woche einbauen. Gruß Claus

Hi, soweit ich mich vom letzten Einbau einer FFB im 318iT her erinnere, sitzt da das ZV-Modul. Aber ist da auch das Modul der BMW-FFB? Wer weiß es genau? Gruß

Moin, da sich gestern der 2te (fürchterlich klobige) Sender meiner Original-FFB verabschiedet hat, will/muss ich auch auf Inca-Pro umrüsten. Die Elektronik-Box der BMW-FFB hat ja schon alle notwendigen Zuführungen (exkl. Blinker).Diese Box möchte ich aber ausbauen und an ihrem alten Einbauort die neue einbauen. Wo befindet sie sich? Gruß Claus

Moin, aller Anfang ist schwer! Versuch doch mal mit einer Feile die Kanten zu begradigen/glätten. Mache ich immer so - geht bei Pertinax/Epoxyd prima. Ich empfehle aber, beim nächsten Objekt die Rs plan aufliegen zu lassen. Ansonsten drückt man sich u.U. das Lötauge auf der anderen Seite raus, wenn ein Ende des R hoch steht und man mal kräftig zupackt. Gruß Claus

Moin, da sich heute meine sperrige Original-BMW-FFB des 325iT verabschiedet hat (SMD-Teil losgelöst), muss ich auch umrüsten (erspart mir allerdings den Einbau der Conrad-Blinkermelder). Hat Jemand Erfahrungen mit dem Ebay-Anbieter aus BN-Beuel, der die INCA-PRO anbietet? Welche Schlüssel(Art) liefert der? Welche ist zu empfehlen? Gruß Claus

Hallo Michael, inzwischen bin ich auf die andere Seite des westzipfligen Dreiländerecks gezogen: ins schöne Belgien. Dort habe ich wenigstens 2 Garagen für meine beiden Ms - für den 325iT heißt es leider: Ich muss draußen bleiben! Der Dachboden ist auch groß genug für meinen ganzen Hobby-Kram. Sobald ich die Garagen aufgeräumt habe, gehen die Arbeiten an den Autos los. Da ist einiges, was sich angesammelt hat. Tja - dann war das mit dem M50/M52-Check in der Nähe wohl erstmal nichts. Oder ist in der Region noch Jemand bekannt, der ein derartiges Projekt durch gezogen hat? Wer ist die erwähnte Fa. BRM-Motorsport? Gruß Claus

Hallo, wenn ich mich da mal einklinken darf, da meine Planung in etwa die selbe Richtung geht. Bis vor 2 Jahren hatte ich in meinem alten 323i einen S3-2,7er Schnitzer-Motor. Der Druck nach vorne ist selbst bei Tempo über 200 enorm - das Ding ging richtig gut. Trotzdem pflichte ich den Kollegen bei, die in Richtung M50 empfehlen. Das wäre auch meine Wahl für meinen 325iT, der 275.000 auf der Uhr hat, gut läuft, aber m. E zuviel schluckt (wie der S3!). Die Idee eines 2,7er Umbaus habe ich wieder verworfen - der M50 ist einfach das modernere Aggregat. Mich würde interessieren, wer in Nähe Aachen, Düren, Köln, Dü einen derartigen Umbau gemacht hat, eventuell schon über Langzeiterfahrunge damit verfügt und bei dem ich mir das Ganze mal anschauen darf. Gruß Claus

Hallo JJ, der Tipp ist schon ein wenig fragwürdig! Und was ist in der Zukunft? Hier ist eine durchgängige Fehlersuche und die Instandsetzung wohl eher zu empfehlen, geht es doch schließlich um "meine eigene" Sicherheit. Da sind Deine anderen Tipps bzgl. Platine etc. schon besser! Gruß Claus

Hallo, ich habe vor 2 Jahren mittels der hervorragenden DIY-Anleitung von veiderer den BC inkl. WFS eingebaut - alles funzte sofort. Die Brücke (ws Stecker - gn Kabel) war erst nicht so leicht zu finden, da fummelig leicht verdeckt im Kabelbaum unter dem Lenkrad mit Band weggebunden. Brücke raus - der Wagen orgelt, darf aber nicht anspringen. Ein bißchen Anspringen sollte nicht sein. Die Brücke sollte man mit Kabelbinder in der Nähe des Anschlusses anbringen - man weiß ja nie! (s.u.) Ich würde Dein so genanntes Motorsteuerungskabel nochmals überprüfen - Deine Schlußfolgerung ist nicht zwingend richtig (orgelt er zumindest?). Man kann auf mehrere Arten verhindern, dass der Motor anspringt. Leider bin ich irgendwann auf der Bahn stehen geblieben, da die Relaisbox der WFS etwas sponn (Aussetzer: erst Pause - dann gings wieder bis zur nächsten Ausfahrt und wieder Stopp!). Also Brücke wieder rein und weiter gefahren. Sind die Dinger anfällig/reparabel? Gruß Claus

Hallo Klaus, na - das klingt ja bestens. Dann könnte ich dem Freundlichen mit seiner Pauschalaussage (Regler defekt - 450,- Euro bitte!) endlich mal zeigen, wie man Fehler einkreist. Ich wette, das ist irgend etwas Harmloses auf der Kontaktseite. Schick mir Deine Nr per PN - ich habe Tel.-Flat - und schließlich will ich ja was. Gruß Claus P.S. Wo genau im Pott bist Du beheimatet? Ich war in letzter Zeit häufiger bei einem ehmaligen Bekannten (der sich auch an der Heizung versucht hat) in Gladbeck und könnte auch zu Dir kommen.

Hallo Georg, ich sehe schon, ich lebe in der falschen Stadt ( ich will wieder zurück nach München!)! Hier scheint es keine Experten in Sachen automat. Hzg. zu geben. Schade, dass ich gerade den ganzen Brass wieder zusammen gebaut habe - das muß jetzt warten, bis ich im nächsten Monat meinen Umzug durch habe. Ich melde mich eventuell noch mal. Schönes WE Gruß Claus

Moin Moin, nicht nur Dir ist kalt - mir auch! Ich habe an anderer Stelle bzgl. automat. Temp.-Regelung ein paar Fragen gestellt - vielleicht kannst Du sie mir beantworten: - wo komme ich an das Ventil des Wärmetauschers heran, um den Stecker ziehen zu können, damit es aufmacht? - wie kann ich das Reglerteil auf korrekte Funktion überprüfen, um auszuschließen, dass die Elektronik das Heizen verhindert? Ein neues Reglerteil (ca. 450,- ) zu kaufen, um dann heraus zu finden, dass das erste doch funktioniert, ist nicht so toll. Ein geliehenes Teil zum A/B-Vergleich würde mir ja schon reichen. Klima funktioniert prima - wird ja auch neben dem Einschalter über die Regler-Elektronik geführt. Umluftklappen machen zwar zu, öffnen aber nicht mehr (eventuell mechanisches Problem des Gestänges) Gruß Claus

Ich wollte es wegen meiner Fragen nochmal hoch hieven, da ja bereits mehrere mit diesem Thema zu tun haben. Gruß Claus