isStefan

Die Lambdaanzeige is nicht soooo eilig. Mach erstmal die wichtigen Dinge

35 is zuviel

30€ für die 4400er is OK

R O F L M A O DER war gut. Neeeee, bei der 1.7er Motronik (318iS) ist es Pin8 am Steuergerät. Der wurde nur nach mir benannt... hihihihihi

Sind 98%ig die Felgen. Bei warmem Wetter wirds weniger, weil der Gummi der Reifen dann weicher ist und die Unwucht der Felgen somit besser ausgleicht, weil er leichter verformbar ist.

Jo ist 2000. Theoretisch wären bei DSL2000 256kB/s Downstream und 24kB/s Upstream möglich. Theoretisch...

*Handbremse zieh* Nu mal langsam mit den alten Herren. Wenn du ein Touring hast, muss das M-Fahrwerk aus einem Touring rein, sonst hast du hinten 'nen Lowrider und rechtlich ist das ebenfalls nicht zulässig. Da helfen keine Federunterlagen oder Ähnliches! WENN du ein Touring-M-Fahrwerk verbaust und DANACH die AP-Federn vorn einbaust, hat sicher niemand etwas dagegegen, solange du für die AP-Federn ein gültiges GUTACHTEN (wer hat euch den Dreck mit der ABE eingeredet??) hast.

Für die Federn brauchst du ein Gutachten. M-Tech Fahrwerk ist von BMW und daher brauchst du nix. Nur evtl. eine Bescheinigung von BMW, dass das Fahrwerk so wie's ist von BMW verbaut wurde und damit für den Straßenverkehr zugelassen ist.

"Riskant" ist wirklich sehr nett ausgedrückt. Ich hoffe natürlich sehr, wie sicher alle hier, dass ihr nichts passiert ist. Aber wer nach derartigem poltern/wackeln/zittern weiterfährt UND DANN NOCH 120km/h der ist in meinen Augen nicht mündig, ein Fahrzeug zu führen!!! Da zählt keine Ausrede, auch nicht mangelnder technischer Verstand oder sonstwas! Wenn was laut klappert wird angehalten und nachgesehen, da sollte sich der naturgegebene Menschenverstand einschalten... Da trifft den der die Radbolzen festgezogen hat, wenn überhaupt, nur eine Teilschuld (wenn es wirklich die richtigen Bolzen waren, das Anbauen ordnungsgemäß von Statten gegangen ist und das Drehmoment stimmte)

Ja logisch, weil er mit dem kürzeren Diff viel höhere Drehzahl braucht, um z.b. im 5. Gang 100km/h zu fahren.

miregal

Wenn du die Sportnocke von Ingo nimmst (samt Rolenschlepphebeln etc) dann bringt bringt das durchaus was. Eintragen lassen brauchst du nix, weils nicht mehr als 10% Leistungssteigerung sind (und wenn auch egal ;)) Wenn der Zahnriemen einmal runter war, muss eigentlich ein neuer rauf. Das läuft immer so. Lieber 100€ fürn Zahnriemenwechsel als 1000€ für neue Ventile/Kolben....

Da bietet es sich doch an, wenn man mal einen "guten" Tag gehabt hat, nachts mit einem schööönen großen Knüppel durch die Innenstadt zu "peitschen", ein wenig Dampf abzulassen und ein paar "Fahrzeuge" zu "verschönern"... http://www.e30-talk.com/images/smilies/biggrin.gif

Laut Gesetz nur zusammen mit dem Stand-/Abblendlicht. Begrenzungsleuchten müssen weiß sein. Positionsleuchten haben Boote und Flugzeuge. Ich hatte da gerade eine "Unterhaltung" mit einigen Beamten bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle, daher hab ich mir das gemerkt. Relais ist nicht uuuunbedingt nötig, da es nichtmal 2 Ampere werden bei 4 x 5W, aber schaden kann es nicht. Das Relais im Sicherungskasten unterzubringen wäre äußerst elegant. Allerdings musst du den dann auseinander nehmen, die passenden Stecker/Buchsen haben und ein passendes Relais. Dann lieber ein Stinknormales und das hinter der Verkleidung im Fahrerfußraum (untere Instrumententafelverkleidung) o.ä. versteckt. Da liegt es ebenso gut (trocken und geschützt) und du ersparst dir die Bastelei im Sicherungskasten (da drin muss alles akkurat ablaufen, denn wenn da was falsch läuft legst du die ganze Hütte lahm). Wenn du (natürlich nur zu Showzwecken) die Begrenzungsleuchten extra (also ohne Standlicht) schalten willst, musst du auch extra Leitungen dafür verlegen. Das bringt es mit sich, "mal schnell" ein "paar" Verkleidungen aus- und natürlich wieder einzubauen. Ob dir das den Aufwand wert ist, musst du selber wissen.

Ich fürchte du bist etwas vom Weg abgekommen... Grundsätzlich sind an diesem Starter 2 Anschlüsse und 3 Leitungen dran. Einmal Dauerplus direkt von der Batterie(16er Kabel, schwarz), dann eines zum Generator (6er Kabel, rot) und einmal geschaltetes Plus vom Zündschloss(2,5er Kabel schwarz/gelb), welches den Startvorgang auslöst. Masse bekommt der Starter über das Gehäuse vom Motorblock. Auf keinem dergenannten Kabel zum Starter darf Masse sein, denn dann hast du einen Kurzschluss!!!!!! (Ich fürchte genau da hast du irgendwas verbastelt...) Vom Zündschloss geht demnach nur eine Leitung zum Starter. Diese ist wie gesagt schwarz/gelb und ist in der Steckverbindung, die an der Lenksäule befestigt ist, leicht zu finden. Wenn dort Spannung anliegt (Zündschlüssel Stellung 3), schließt der Magnetschalter des Starters, der Starter spurt ein und dreht den Motor durch. Also, schmeiss den komischen Taster raus und klemm das wieder ans Zündschloss, wie es soll. Dann startet er auch wieder. PS: Die rote Leitung der Steckverbindung an der Lenksäule ist Klemme 30 (Dauerplus). Eine schwarze Leitung sollte es laut Schaltplan dort nicht geben. Lediglich die o.g. schwarz/gelbe.

Um nochmal genau den Fehler zu beschreiben mal einfach gefragt: 1. Du hast den kleinen Anschluss am Starter mit dem großen Anschluss direkt verbunden?? Und dann funktionierte alles wie es soll? 2. Wo hast du die 0 Ohm gemessen? Am Starter sind 2 Leitungen, dick und dünn. Die beide abgeschraubt, eine Messspitze an Masse und die andere an das abgeschraubte Kabel? Oder eine Messspitze an das am Starter angeschlossene Kabel und die andere an Masse??? Oder noch irgendwie anders?? 3. Wenn du allerdings per Zündschlüssel starten willst klickt es nur und "alles wird dunkel"??

Im "So wirds gemacht", Band 58 steht was zu den VFL 6-Zylindern. Von "Jetzt helfe ich mir selbst" hab ich nur die 4-Zylinderausgabe (Band 128). Wenn es da eine 6-Zylinderausgabe gibt, würd ich dir die empfehlen. Das "So wirds gemacht" sagt mir persönlich nicht so zu, weil die Beschreibungen/Anleitung sehr kurz gehalten und die Angaben oft nicht vollständig sind.

Richtige Vermutung, die haben den nicht abgehabt. Da verwette ich mein letztes Hemd drauf. Leider gibt es in den Werkstätten nur noch wenige, die sich mit alten Fahrzeugen wie dem E30 auskennen und darum ziehen die erstmal das Standardprogramm ab. Sprich, bei Leistungsverlust werden erstmal Lambdasonde, Kraftstoffpumpe und vielleicht noch Luftmengenmesser erneuert. An Nockenwelle bzw. einen mechanischen Defekt wird garnicht erst nicht gedacht. Ganz nebenbei sind das alles schweineteure Teile und wenns wirklich mal eins von denen war, hat man schön Umsatz gemacht. Saubande!!!!!

Wenn ich mich recht erinnere im Fahrerfußraum gaaanz vorn seitlich am Heizungskasten. Alle Angaben ohne *peng*

Ich würde sagen, dass schloss (toler Nick...) am nächsten WE nach Altes Lager zum BMW-Treffen kommt und wir den Deckel an Ort und Stelle schnell mal abnehmen. Is ja kein Hit und da sind wenigstens 2 Leute die sich das angucken können. Altes Lager ist nur ein Stündchen Fahrt von Berlin aus.

Kannst du eine Ratsche bedienen/benutzen?? Nimm den Ventildeckel runter und guck selber nach der Nockenwelle! Wenn möglich, Foto machen und hier zeigen. Wenn die es wirklich nicht ist, geht die bunte Suche los. Außer Nockenwelle kann das viele Ursachen haben ... Zündverteiler, LMM, Kerzen, Luftfilter, Kraftstofffilter usw usw usw PS: Musttest du die Kraftstoffpumpe und die Lambda bezahlen?? PPS: Hast du nächstes Wochenende Zeit???

Lambdasonden gibts bei eGay. Die universalen von BOSCH sollen passen. Da kann aber degrees sicher genaueres zu sagen! So lange würd ich den Stecker der Lambdasonde einfach abziehen, dann sollte er wieder einigermaßen normal laufen. Verbrauchst halt ein bissel mehr Schibiriet aber das is immernoch besser als stotternd durch die Gegend zu fahren.

Ich hatte schon verschiedene Sachen von NIGRIN. Von Politur über Wachs und Felgenreiniger. Hat mich alles nicht überzeugt. Die Politur polierte nicht, das Wachs versiegelte nicht anständig und der Felgenreiniger war nur für leichte Verschmutzungen zu gebrauchen. Daher bin ich an den Nano-Tec Zeug auch schnell vorbei gegangen! Ich halte das für Mitläuferei. Die springen nur noch schnell auf den Zug der Nanolacke auf, wie sie z.B. Mercedes seit neuestem verwendet.

10tkm ist vielleicht etwas viel, aber wenn die Anzeige los geht sind noch mindestens 3mm auf dem Belag, in dem der Sensor steckt. Der zweite Belag kann allerdings durchaus schon total abgefahren sein oder andersrum kann der noch 2mm mehr haben. Meist nutzen die sich unterschiedlich stark ab. Aber ist doch ganz einfach! Rad runter und nachsehen!! Dann hast du Gewissheit.

Ja wie gesagt, möglich ist es. Da hilft nur, prüfen, prüfen, prüfen :) Immerhin ist ja Wochenende... EDIT: An der Stelle der allseits beliebte Hinweis, dass Startpilot, Bremsenreiniger etc. hochgradig brennbar und entzündlich sind!!! Sparsam, gezielt, kontrolliert einsetzen und nicht unbedingt auf heisse Teile sprühen! Sonst musst du dir die nächsten 4 Wochen keine Gedanken um einen Friseurtermin machen...