Oli*

Das ist ein ganz normales Relais, allerdings mit 50A Schaltleistung. Damit kann man alles Mögliche anstellen, u. a. eine Zweitbatterie trennen. Aber auch eine Menge anderer Dinge. Ordentlich ist das ncit gecrimpt und so offen würde ich Kabel mit dem Durchmesser auch nicht im Auto baumeln lassen.

Hmm, die Änderung des Reglements war der Grund dieses Jahr nicht hochzufahren. Und die Ergebnisliste bestätig die Entscheidung, scheint dieses Jahr hauptsächlich eine VAG Werbeveranstaltung zu sein, war es ja schon letztes Jahr, auch wenn da die Ergebnisse nicht ganz dazu gepasst haben. Was mich wundert ist, das der Manta fährt und ein 190 EvoII? Warum das? Matthes konnte/wollte mit dem 8er nicht starten.

Das Ventil gibt es nicht einzeln, das hast Du richtig gesehen.

Ja, der Geber sitzt ja im Kopf, der Weg von da über das ÖFG läuft leer, das muss gefüllt werden.

Jens redete ja von "demnächst". Wenn Du den M30 erst nach 30-40tkm reinwirfst, wenn die Reifen abgefahren sind, dann hast Du ja noch Zeit. Dauert mit einem 316 sicher etwas, so eine Wegstrecke mit der Felgen/Reifen-Kombi zurückzulegen.

Das mag sein, aber nicht auf den Felgen und mit dem LI. Wenn dem so wäre, und das auf der Freigabe steht, dann halte ich von Falken noch weniger, als es eh schon der Fall ist. @ Jenad, momentan ist der M30 mit 235 eingetragen

Ist einfch das Rücklauf-Ventil im Ölfiltergehäuse undicht. Das teilst Du mit 95% der heutigen M30-Fahrer. Geht sicher auf die Lebenszeit von KW-PL und NW Lager. Die Frage ist, ob es Dir ein neues Ölfiltergehäuse wert ist.

Dann hat dein M20 wohl seinen Leistunghorizont schon eine Weile hinter sich gelassen. Schon 3.91 ist kurz für den M20. Wenn man man nicht Slalom fährt, gibts außer mangelnder Leistung keinen Grund kürzer zu gehen.

Bin gespannt was der TÜV dazu sagt wenn Du einen M30 da drin hast und ob deine Reifenfreigabe von Falken auch für ~240km/h zu bekommen ist mit der Felgengröße.

Schau mal ob der KW-Geber noch fest ist

Du kannst das Ölfiltergehäuse abbauen und dann von oben etwas Öl in den Zulauf reinschütten. Denke aber nicht, das es viel bringt. Ansonsten orgeln lassen, das kann schon 30-40 Sekunden dauern und fühlt sich wie eine Ewigkeit an.

Ist natürlich ein Unterschied ob nass oder trocken. Da muss schließlich erst einmal Luft durch. Wenn die Pump völlig leergelaufen ist, kann das beim M30 schon dauern. Die Ölpumpe fördert Luft nicht besonders gut. Wenn Du keinen Filter versauen willst, könntest Du auch ohne ÖF versuchen. Allerdings würde ich das nicht machen, gerade dann, wenn der Motor auseinander war. Der Filter kostet doch nur ~8€. Dank dem Rücklaufventil läßt sich das System nicht vom ÖLfilter aus befüllen. Öl ist aber drin?

Gabs mindestens schon mal, so einen Thread über den E46. Ganz Problemlos ist der E46 nicht, Rost ist schon ein echtes Thema. Bei den 6 Zylindern gibts gerne mal Probleme mit der Vanos, von LL-Problemen, einfach selber zu beheben, bis ganz defekt, ist alles vertreten. Ansonsten hier, wenn Du etwas die Suchfunktion benutzt, dann findest Du vielleicht noch mehr

Danke für die Adresse. Wenn der Preis stimmt, dann bring ich denen meine Aufbau-Karosserie auch von München da hin. Das Trockeneisstrahlen nur eine Reinigung ist, ist richtig. Normalerweise will man bei einer Restauration ja auch nicht unbedingt das Auto komplett entlacken, sondern nur da nacharbeiten, wo es rostet bzw. der Aufbau beschädigt ist. Ein Auto komplett nackig zu machen birgt das Risiko, selber beim Versiegeln nicht alles 100% richtig zu machen. Tauchbadentlackung kostet ~2000-3000€

Aber bestimmt nicht über die Kolbenringe und sehr unwahrscheinlich über die ZK Dichtung. Bei Letzterem wüsste der TE das schon, wenn da solche Mengen durchgehen und hätte nicht fragen müssen. Ich denke entweder das ÖÜV, wenn da eine neue Pumpe verbaut ist, sofern das beim M50 nicht im Ölpumpengehäuse sitzt und mit der Pumpe gewechselt wurde. Oder der Motor gehört richtig geöffnet und zerlegt.

Brauchst Du nicht, die Stecker sind dicht. Holst Dir zwei Pins von BMW, sprühst das Gehäuse mal mit WD40 ab, machst es vorsichtig auf, (oben wegklappen, siehst Du schon). Dann schneidest Du Du die alten Pins und 5cm Kabel weg. Die Isolierung 2-3cm. Dann schiebst Du ein längeres Stück größeren Schrumpfschlauch auch das Kabel (6-7cm) und auf die beiden Litzen jeweils ein kurzes Stück kleineren Schrumpfschlauch, der soll so gerade über die Crimpverbinder passen. Dann jeweils einen Crimpverbinder (in der richtigen Größe, keinen für 1,5mm², sondern einen für 0,5mm²) drauf crimpen. Die Kabel von dem neuen Pins auf 4cm abschneiden, abisolieren, noch mal ein kurzes Stück kleiner Schrumpfschlauch auf die Kabel. Dann Crimpen, jeweils recht und links von den Crimpverbinder kleinen Schrumpfschlauch draufschieben, so das sowohl das Kabel wie auch der Verbinder selber abgedeckt ist, schrumpfen. Pins in das Steckergehäuse stecken, zumachen. Großen Schrumpfschlauch drüberschieben bis an den Stecker, so das komplett das neue Kabel abgedeckt ist und ein Teil der alten Isolierung und schrumpfen. Noch besser ist es, die Quetschverbinder versetzt anzuordnen, das ist das nicht so ein dicker Knödeln und man kann für den großen Schrumpfschlauch eine engere Größe wählen. Quetschverbinder zum Beispiel

Nein, da unten nicht löten, weil man das Kabel nicht fixieren kann. Quetschverbinder und Schrumpfschlauch wären die richtigen Waffen

normalerweise korrodieren die Kabel genau an dem Anfang der Tülle der Pins, weil da die Isolierung reißt. Was auch öfters der Fall ist, da es bei den meisten E30 schon der 2. bis 3. Satz Pins sein dürfte, dass an der Stelle, wo die Ersatz-Pin-Kabel mit den die Original Kabel verbunden wurden, das Problem liegt. Da sieht man die abenteuerlichsten Verbindungsarten, von fingernagelgroßen Lötklecksen über verdrillt und Tape eigentlich alles, was so ein Mechaniker oder Bastler umsetzten kann. Ein Kabelbruch halte ich für extrem unwahrscheinlich, zumindest da wo die Kabel unbeweglich im Auto verlegt sind.

Da wo man gut drankommt, ist von Motor zu Motor verschieden. Meistens schraubt man einen Geber statt dem Öldruckwarnschalter rein. Normal bei BMW Motoren ist kalt 1-6bar, warm 1- 4, maximal 5 bar. Der Öldruck sinkt natürlich mit der Temperatur und steigt mit der Drehzahl, bis er vom Ölüberdruckventil begrenzt wird. Das öffnet und läßt einen Teil des Öls wieder zurück in die Wanne fließen.

Ich beziehe mich auf das Foto vom Kühlwasserbehählter. Ich dachte kurz, Du hast uns ein Foto von einem Plumpsklo reingestellt. In der Annahme, das dein Kühlsystem vor dem Tausch gereinigt wurde, ist das, was man da sieht, definitiv nicht normal. Das die Check mal vorschnell angeht, kann schon sein, das ist unterschiedlich. Manche zeigen schon ab der Hälfte an, andere erst nach Minimum, einige bestimmt gar nicht. Auch nach längerer schnellerer Autobahnfahrt kann das passieren. Lass das Kühlwasser tauschen, und dabei Durchspülen. Nach 100-200km dann einen CO_Test machen lassen, dann weißt Du, ob Abgase oder Öl in das Kühlwasser drücken.

Nein, das ist nicht normal. Lass CO messen in einer Werkstatt, dann weißt Du es

Das ist für die von Dir aufgeführten Arbeiten nicht teuer. Trockeneisstrahlen vom Unterboden kostet ja schon ~1000€

Entsprechend beworben mit den Beckingern eher noch mit einer "1" davor. Da bekomme ich eine neue und die Gravur ist auch schon mit drin

Gebraucht würde ich sagen, 30-50€, wenn sie nicht verzogen ist.