Michel A.

Das Dach kommt richtig gut! Und top, dass die Musik jetzt funktioniert Da steht bei nächster Gelegenheit mal eine Hörprobe an

Habe fertig! (Vorerst ) Habe, um mir das Löten der Leitungen zu ersparen, mich weiter mit dem Platinendesign beschäftigt. Bin dann letztendlich auf JST PH Stecker gegangen, die reichen völlig aus und die Leitungen gibts vorgecrimpt mit dazu. Habe das Ganze in KiCad erstellt und in mehreren Iterationen immer weitergestaltet. Findige Augen sehen vielleicht, wohin die Reise bei der nächsten Iteration gehen soll Das Ganze wurde dann mit dem Laser ausgeschnitten und umgesetzt: Vorteil von KiCad ist auch, dass man die Platine als Step-Datei exportieren und ins eigene CAD Modell übertragen kann: Das Gehäuse wurde somit final in ASA gedruckt und die Bauteile eingesetzt: Hier nochmal mittels eines Drehzahlmessers kontrolliert, dass es keine Kollisionen gibt: Platine und Kabelbaum (eher Kabelzögling ) eingesetzt und nochmal zur Kontrolle an den Rechner gehängt: Hier kann man dann das Display ggf. nochmal genau ausrichten, hat aber auf Anhieb alles gepasst. Dann nochmal rausgenommen und etwas Klebeband angebracht, dass es in seiner Position fixiert werden kann, sowie die matte Displayschutzfolie angebracht (habe auf Amazon einfach nach einer Folie für 1,75 Zoll Displays gesucht und diese für eine Smartwatch gefunden, passt perfekt ) Dann final einsetzen Und fertig verbaut: Im Auto dann so (nachdem man es zwischenzeitlich gefühlt fünf mal ein- und wieder ausgebaut hat, weil man doch noch Staub, Fingerabdrücke oder Politurreste IM Tacho gefunden hat): Und es lässt sich im Servicemenü auch wahlweise einstellen, ob die Temperaturanzeige die ungeschönte Wahrheit darstellt, wie das originale Instrument, oder ob es wie bei moderneren Baureihen gedämpft ist. Der Bereich umfasst aktuell 85-95 Grad Celsius, lässt sich aber anpassen. Da steht die Nadel dann einfach stur in der Mitte: Bin soweit erstmal sehr zufrieden, aber noch nicht am Ziel. Unter anderem die Stromversorgung hat mich noch beschäftigt. Habe, wie @esgey es geschrieben hat, an den internen Stiftleisten für den DZM und die SI-Platine gemessen. Am DZM liegen am entsprechenden Pin auch 12 V an, genau wie bei der SI-Platine. An der SI-Platine habe ich noch andere Spannungswerte wie 4,7 V, 6 V und 8 V gefunden. Da muss ich mal schauen, wofür die gedacht sind bzw. ob das Werte sind für u.a. die SI-Anzeige o.ä.. Hatte den Schaltplan da gerade nicht zur Hand. Habe vergessen zu schauen, ob die 12 V am Pin des DZM die volle Spannung der Batterie anzeigt, aber das werde ich bei Gelegenheit nochmal nachholen. Wäre ganz praktisch, da man damit dann auch wieder innerhalb des Tachos bleiben kann. Es geht hier um die beiden unteren Pins am DZM. Diese sind nur für die Stromversorgung der Uhr da und bleiben ansonsten ungenutzt. Da ich aber auch nochmal die Versorgung des analogen Wassertempinstruments überprüfen wollte, bin ich am Auto nochmal mit dem Oszi dran und konnte den MP1584 nachmessen. Die großen Sprünge wie beim Labornetzteil bleiben hier nämlich aus (habe hier immer wieder in kurzen Abständen die Zündung ein- und ausgemacht, maximal 5,1 V) Während des Startens gibt es mal einen Peak mit 5,6 V, das verträgt der ESP32 aber laut Datenblatt kurzzeitig, das bekommt man aber auch noch in den Griff Gasstöße geben leichte Ausreißer nach oben, wieder max. 5,1 V. Habe nochmal einen weiteren Buck-Converter mit fester 5 V Ausgangsspannung, der klein ist und ohne Kühlkörper ins Gehäuse passt, bestellt und werde diesen auch nochmal gegentesten. Weiterer Vorteil, wenn man die Versorgung des Tachos nutzt: Spannung erst ab Zündung 2, bei mir aktuell mit der Versorgung schon ab Zündung 1, geht natürlich auch so. Es wäre aber konsistenter mit Zündung 2, da dort ja auch erst der Rest des KI angeht.

Danke für den Input! Das mit der Tankanzeige und Restreichweite etc. ist mir auch schon in den Sinn gekommen. Aber ehrlich gesagt ist mir meine Tankanzeige ausreichend genau und die Lampe bei ca. 5l Resttankinhalt passt für mich auch so, auf die kann man sich ja wirklich verlassen. Verbrauch könnte ich aus dem Spritmonitor übernehmen, da habe ich über die letzten Jahre alle Tankfüllungen eingespeichert, wäre halt für jedes Auto individuell und statisch. Eine dynamische Anpassung wäre, wie @ripeete sagt schon mit viel mehr Aspekten verbunden und insgesamt wahrscheinlich genau so ungenau wie die originale Tankanzeige Das Modul hat ein Gyroskop und Beschleunigungssensoren und man kann es auch mit GPS bestellen, da wären so Sachen wie Geschwindigkeit, die Zeit von 0-100 oder 100-200 (natürlich erst sobald das interne GPS erkannt hat, dass man sich auf einer abgesperrten Teststrecke befindet ) auch möglich. Aktualisierungsrate laut Hersteller liegt bei max. 10 Hz. Im Vergleich: ein iPhone hat 1 Hz, die Pro-Version von Dragy 25 Hz. Da liegt man bei der Genauigkeit irgendwo dazwischen, wäre ja aber auch nur so just for fun. Die Antenne könnte wieder zu Platzproblemen innerhalb des Gehäuses führen, müsste also am besten auch außerhalb platziert werden. Prinzipiell steht einem die Welt aber offen, also alles wofür es einen Sensor gibt (Temperatur wie Ansaugluft, Diff, Druck wie Benzindruck, Ladedruck etc. pp) kann man einbinden.

So, weiter im Text! Nach Meiningen und dem Gespräch mit @GearX konnte ich es doch nicht lassen und habe den Klimaschalter ausgebaut und auseinandergenommen. Die Umlufttaste ließ sich nämlich nur mit etwas Überredungskunst einrasten und ist sonst immer wieder rausgegangen. Im Talk findet sich eine kurze Beschreibung zum Auseinanderbauen der Einrastfunktion (ähnlich eines Kugelschreibers). Klick Das Aushebeln der schmalen Abdeckung ist aber mit viel Vorsicht und dennoch etwas Gewalt verbunden. Geht dann aber auch. Durch das vorherige Rumspielen habe ich natürlich einen der Stifte abgebrochen. Habe nachgemessen (Durchmesser 1,38mm), einen passenden Nagel zurechtgeschnitten, ein Loch gebohrt und dann eingeklebt. Die Maße mit dem zweiten, noch intakten Schieber verglichen, etwas nachgefeilt, alles mit PTFE-Fett eingeschmiert und wieder zusammengebaut. Funktioniert bestens! Kleiner Hinweis: Als Ersatzteilspender eignet sich der Heckwischerschalter vom touring, habe ich dann nach der ganzen Aktion in meinem Fundus gefunden Der ist identisch aufgebaut. Fürs nächste mal dann. Dann kam am Montag mein neues Display. Für die Spannungsversorgung habe ich mir jetzt ein fertiges DC-DC-Modul gekauft, das bietet noch diverse Schutzeinrichtungen gegen Verpolung, Überspannung etc. und ist sehr kompakt. Leider nicht kompakt genug um mit in den Tacho zu wandern aber in der Nähe des SA-Stecker findet sich auch Platz, um das unterzubringen. Das Zündplus für Stromversorgung und Spannungsmessung kommt wie schon gesagt vom für mich ungenutzen Airbagstecker und Masse liegt ja quasi überall. Ich werde in Zukunft aber auf jeden Fall nochmal mit dem Oszi die Spannung direkt im Tacho messen und schauen ob es so schwankt wie direkt am Labornetzteil, die Idee mit dem kleinen MP1584 Modul im Gehäuse ist nämlich immer noch nicht auf Eis gelegt. Will jetzt erstmal aber nicht riskieren wieder ein Display zu schrotten in meiner Ungeduld. Ich kann ja alles wieder ohne Spuren zurückbauen. Das neue Displaymodul wäre jetzt also grundlegend schon mal versorgt. Also alles wieder zusammengebaut. Aktuell kommen aus dem Tacho Plus und Minus für den Spannungswandler sowie eine Leitung für das Spannungssignal. Da Alex mir ja freundlicherweise den Tacho mit Uhr gespendet hat (nochmals vielen vielen Dank! ) habe ich geschaut, wie ich die Tastenfunktion am besten umsetze. Der Mechanismus der originalen Uhr kollidiert jedoch komplett mit dem Lichtleiter des DZM, sodass ich mir per kurzem Messen und CAD einen Adapter für einen Mikroschalter gedruckt habe. Dort passt ein handelsüblicher 6x6mm Mikrotaster rein, es lassen sich zwei Kabel dranlöten und eine Betätigungsstange habe ich mir auch noch gedruckt, auf den der originale Gummiknopf des Tageskilometerzählers passt. Kleine Verbesserungen sind noch nötig aber für den ersten Versuch passt es erstmal. Hier ist mir aber auch direkt ein und damit auch der größte Nachteil dieser Variante aufgefallen: Während vorher alles auf dem Rückteil bzw. der Platine des Tachos stattfand, habe ich mit dem Taster jetzt eine Schnittstelle zur Tachofront eingebaut. D.h. um alles noch gut zu erreichen und gut einbauen zu können, muss ich die Kabel zum Taster etwas länger lassen, was beim Zusammenbau dann zu einer Fummelei kommt, dass ja nix eingeklemmt wird und alles richtig sitzt. Da kommt mir just während ich diese Zeilen schreibe aber eine Idee, mal schauen wie ich die am besten umsetzen kann. So, genug geschrieben, nichtsdestotrotz war jetzt alles zusammengebaut und fertig zum Einbau ins Auto. Hab im Eifer des Gefechts natürlich vergessen viele Bilder zu machen. Das kommt dann nochmal, sobald die "erste Prototypenphase" vorbei ist und ich das Ganze auch nochmal in beständigerem Material drucke (aktuell PLA). Das Ergebnis sieht man hier: In der ersten Sequenz das Schalten zwischen den Anzeigen, die zweite Sequenz zeigt das Anpassen von Zeigerfarbe und Helligkeit und die dritte Sequenz den Startvorgang des OTA-Updates. Da ich natürlich nicht bei jeder kleinen Änderung im Code den Tacho auseinanderbauen will, lasse ich den ESP32 sein eigenes WLAN aufbauen und kann dann mit der Arduino IDE darauf zugreifen und Updates aufspielen. Das zeigt jetzt noch den ersten Test, da passen die Werte vom NTC noch nicht ganz, deswegen ist der Zeiger auch über die Mitte gewandert. Ist jetzt korrigiert (habe zu jedem Temperaturwert in INPA den dazugehörigen Widerstandswert und somit eine Tabelle, die durchlaufen wird) und muss dann nochmal in der Praxis getestet werden. 26-06-24 19-48-02 4.mp4 Weitere Updates folgen!

Was für Schlappen! Auch von mir ein großes Dankeschön an die Orga und die Leute, neue und bekannte Gesichter, für die Gespräche, an @GearX für die Tachospende und Fotos sowie an meine Klimaanlage auf der Heimfahrt Ich bin dieses Jahr leider nicht zum Fotos machen gekommen, meine Gedanken kreisten dann meistens um den Spaghetti-Eisbecher, auch wenn ich neidisch auf @emmacs Kirschbecher ob seiner schieren Größe war. Bis spätestens nächstes Jahr!

Danke euch! Danke für den Tipp, an Linearregler habe ich auch schon gedacht, allerdings wird der ganz schön heiß oder? D.h. im Gehäuse werde ich den so nicht verbauen können. Das wär natürlich ein Träumchen Ich bring das Teil auf jeden Fall mal mit, dann kann man sich es live anschauen

Habe ich auch schon dran gedacht, wäre meiner Meinung nach auch die beste Lösung aber für die Preise kann ich mir auch einen BC2-Hebel holen

Habe es gerade nochmal geupdatet, mein Laptop hat wohl irgendwelche Schwierigkeiten beim Upload gehabt. Jetzt sollte alles zu sehen sein

Kleines Update hier: Damit mir das mit der Lichmaschine nicht nochmal passiert, habe ich ein Projekt wiederbelebt, was ich vor ca. 2 Jahren angefangen habe. Da meine analoge Wassertemperaturanzeige der höheren Betriebstemperatur des M52 entsprechend den Zeiger über der Mitte laufen hat, habe ich die Nadel so angepasst, dass sie bei 92 Grad in der Mitte der Anzeige steht. Das ist auch okay solange das Auto läuft, aber wenn die Zündung aus ist, sieht es einfach aus, als ob die Anzeige kaputt wäre. Das wollte ich mit einer digitalen Anzeige und Arduino lösen. Zusätzlich wollte ich die Anzeige dann auch dafür nutzen, Öldruck, Spannung und weitere Kenndaten anzeigen zu lassen. Für die Öltemperatur habe ich ja bereits die M3 Anzeige im Drehzahlmesser. Da ich damals kein Display gefunden habe, welches gut passt, habe ich das Ganze erstmal auf Eis gelegt, nachdem ich mit CAD schon den maximalen Bauraum, der zur Verfügung steht, nachgebildet habe. Seit Ende 2025 gibt es ein exakt passendes Amoled Display mit integriertem ESP32, welches ich ideal in mein Gehäuse integrieren konnte. Ich habe die letzten 2 Wochen damit verbracht, Schritt für Schritt die CAD Datei anzupassen und Komponenten auszusuchen, um meinem Ziel näher zu kommen. Das Programm selbst habe ich mit KI-Unterstützung geschrieben, da es meine Basic-Arduino-Skills einfach übersteigt, wenn ich es so haben will wie ich es mir vorstelle. Mit den vorhandenen Ein- und Ausgängen ist es ohne große Eingriffe möglich, die Spannung und die Wassertemperatur anzeigen zu lassen. Falls ich später weitere Sachen (Öldruck, Öltemperatur etc.) anzeigen lassen will, kommt ein zusätzliches Analog-Digital-Wandler-Board zum Einsatz, der dann weitere Eingänge ermöglicht. Die Spannung für den ESP32 kommt von der originalen Anzeige. Diese muss noch auf 5V reduziert werden, da der ESP32 damit läuft. Hier habe ich einen kleinen, ins Gehäuse passenden DC-DC-Wandler gefunden: Von der Tachoplatine kann ich auch direkt die Masse nehmen und das Signal vom NTC für die Wassertemperatur. Hier werde ich die Daten mit INPA auslesen und so den Temperatursensor mittels Tabelle kalibrieren, damit alles passt. Zum Abgreifen habe ich passende 2,5mm Aderendhlüsen genommen und ein Kabel verlötet. Die Spannung kann ich leider nicht für die Volt-Anzeige nehmen, da dort nicht die volle Lichtmaschinenspannung ankommt. Mein Auto hat schon eine Airbag-Vorbereitung und von dem Stecker werde ich dann das Zündplus nehmen, welches der Lichtmaschinenspannung entspricht. Die Hintergründe habe ich von originalen und VDO Anzeigen in Photoshop nachgezeichnet und dann auf SD-Karte gezogen. Die werde ich dann nochmals überarbeiten aber für die ersten Tests ist es ausreichend. Umschalten lassen sich die Anzeigen mittels eines Buttons, dessen Position ich noch herausfinden muss. Mit dem Button lassen sich außerdem die Helligkeit und die Farbe der Nadel anpassen. Ich habe schon an den Hebel des BC2 gedacht, aber selten und teuer zu finden, vielleicht finde ich noch eine gute Alternative. Der Button wird einfach auf Masse geschaltet. Die Anzeige gibt dann auch noch eine Warnung aus, wenn Werte in kritische Bereiche kommen, also Unter-/Überspannung oder Überhitzung. Das letzte Bild war gestern zum Testen des finalen Einbaus. Wie gesagt Spannung und Masse sowie Temperatursignal wird abgegriffen wie original. Der zweipolige Stecker ist für den Taster und Zündplus zuständig. Der Stecker wird durch den Steckplatz der originalen Birne rausgeleitet. Somit ist keinerlei physischer Eingriff in die Hardware nötig. So hätte ich es schon mal ins Auto einbauen können. Leider habe ich beim Testen im Labor das Display geschrottet. War mit dem Multimeter nicht zu messen aber mit dem Oszilloskop war eine eindeutige Spannungsspitze festzustellen, die das Board wohl frittiert hat. Ich weiß nicht ob es am Labornetzteil lag, oder ich beim Löten aus Versehen den Spannungswandler geschrottet habe. Hatte einen Kondensator zum Glätten von kleinen Schwankungen dazugeschaltet aber der konnte das wohl nicht abfangen, also muss ich mir noch eine Schutzschaltung ausdenken, die die Spannung in jedem Fall auf die 5V begrenzt. Ich weiß nicht ob der LM2596 das besser gekonnt hätte, aber da habe ich eindeutig ein Platzproblem, da ich alles im Gehäuse unterbringen will. (Hier sieht man die Spitze von knapp 23 V) Der Test letzte Woche an der Batterie direkt ging nämlich gut . Naja, eine Schutzschaltung kann ja so oder so nicht wirklich schaden. Das Vorführen in Meiningen fällt somit leider flach und das neue Display kommt erst am Montag. Seid gespannt auf Updates.

Ich bin auf der Suche nach folgendem: Lichtmaschine M50/M52 80A Gute vordere Mittelkonsole mit 4xeFH und Sperrschalter, alternativ den kleinen Sperrschalter vom touring Zender NFL Heckschürzenansatz Biete: Abdeckungen für den Heizkanal Fond (64111372670) (3D Druck ASA - 9€ / Stück)

So, hier gehts auch weiter. Wie in anderem Thread schon angekündigt, gibt es ein kleines Soundupdate. Aus zwei analogen Zweikanal-Verstärkern wird ein digitaler Vierkanal-Verstärker und in Zukunft wird auch noch ein DSP Einzug halten. Da wirds was gebrauchtes werden. Ich spiele gedanklich mit Helix Mini Mk2 oder Mosconi 4to6. Ein Eton GA4 ist es geworden, da ich durch ein gutes Angebot preislich kaum Aufschlag zum MA4 gehabt habe. Vergleich alt gegen neu: Würde eventuell sogar an den original Soundsystem-Verstärkerplatz gehen. Hier in meinem Ausbau verbaut. Der Platz für den DSP ist damit quasi schon reserviert Aktuell ist er an und für sich gut eingestellt. Den Übergang zum Aktivsub muss ich noch sauberer gestalten und dann einfach mit jeglicher Musik mal ausprobieren aber davon abgesehen, absolut jeden Euro war das Upgrade wert. Klanglich ne ganz andere Hausnummer. Cinch-Kabel ist auch getauscht worden. Von zwei verschiedenen in ganz unterschiedlicher Qualität zu einem Audison Connection BT4 550.2. Da habe ich die 4 Kanäle vom Radio direkt alle zusammen. Der jährliche Ölwechsel stand auch wieder an: Unterm Auto habe ich folgendes entdeckt: Habe es gereinigt und es ist seitdem nicht mehr aufgetreten, aber im schlimmsten Fall ist durch den Klimariemen und dessen Spanner nun durch die gegenläufige Kraft zum Wasserpumpen-/Generatorriementrieb der Kurbelwellensimmering nicht mehr dicht, da einseitig eingelaufen. Ein neuer wird bestellt und das Ganze erstmal weiter beobachtet. Dann ist leider etwas nicht ganz so erfreuliches passiert. Bin ca. 60 Kilometer von zu Hause bei 30 Grad mit schwacher Batterie liegen geblieben. Kontrollleuchte leuchtete ganz schwach, war aber in der Sonne schwer zu erkennen und beim Starten habe ich ehrlich gesagt auch nicht darauf geachtet, ob das Symbol leuchtet. Da das letzte was ich angefasst hatte die Anlage war, habe ich die Sicherungen rausgenommen, was dann aber nicht zu einer Besserung führte. Nachdem die erste Werkstatt kein Multimeter besaß, konnte ich, Gott sei dank im Schatten, eine zweite Werkstatt aufsuchen. Die hatte dann auch ein Multimeter zur Hand. Damit dann herausgefunden was eh schon vermutet war: Lichtmaschine lädt nicht. Gerade mal noch 8,5 V auf der Batterie. Alle Masseverbindungen kontrolliert, D+ kontrolliert. Gegen Masse leuchtet die Kontrollleuchte aber auf. Regler sieht noch gut aus, habe 2022 ja auch erst eine überholte Valeo-LiMa eingebaut gehabt. Habe zu Hause Gott sei Dank noch eine Aufsitzmäher-Batterie am Ladegerät gehabt, die wurde mir dankenswerterweise gebracht und mit Überbrückungskabeln an die Batterie verbunden und einem Abschleppseil im Rücken ging es Richtung Heimat. Ca. 11 km vor dem Ziel ging dann wirklich gar nichts mehr, also den Rest geschleppt. Trotzdem Glück im Unglück Hatte einen neuen Regler bestellt, der hat aber nichts gebracht. Dann mal die Wicklung über die Schleifringe versucht zu messen: Nichts. Also dort irgendwas unterbrochen. Da ich bei der Lichtmaschine eh nichts mehr zu verlieren hatte, habe ich sie einfach aufgeschraubt und mal nachgeschaut. Beim Öffnen sind mir zwei schief eingeschraubte Schrauben entgegengekommen. Eine konnte ich noch retten, die andere ist leider abgebrochen. Falls es Experten gibt: ist die kritisch? Geht nur durch die Einheit ins Gehäuse, kann aber jetzt nicht erkennen, dass das für die Masse da wäre. Die war auch gar nicht ganz reingeschraubt wie man an dem Loch erkennen kann, da war also eh keine elektrische Verbindung vorhanden. Ansonsten muss ich mir noch was einfallen lassen. So sieht übrigens die Statorwicklung aus und das restliche Innenleben, auch eher so naja, aber ist schon okay, funktioniert ja. Nun zum Problem, was relativ eindeutig war: Ein Draht von der Rotorwicklung hat sich wie auch immer offensichtlich gelöst und sich verabschiedet. So sollte es eigentlich aussehen: Habe dann einen passenden Draht genommen und die Lücke geschlossen und gegen äußere Einflüsse geschützt. Habe das Kabel so gelegt, dass es bei Motordrehzahl möglichst wenig Belastung abbekommt und nichts anderes berührt. Im Nachhinein hätte man es eventuell noch mit einem kleinen Kabel fixieren können, aber da es ein starrer Draht ist, mach ich mir wenig Sorgen, außerdem ist er ohne Spiel fixiert. Ich werde mich eh um eine Ersatz-Lichtmaschine kümmern (falls jemand nach Meiningen kommt und noch eine passende hat, gerne Bescheid sagen und mitbringen ), das sollte aber trotzdem halten. Die Wicklung hat gemessen 2,7 Ohm, der Wert soll nach kurzer Recherche im Bereich zwischen 2 und 5 Ohm liegen Eingebaut leuchtet schon mal die Kontrollleuchte wieder so wie sie soll.... Und sie lädt auch wieder Dann kann ich jetzt hoffentlich erstmal wieder fahren und die Musik genießen. Sollte etwas grobes gegen diese Reparatur sprechen, bitte Bescheid geben. Ansonsten ist es wie gesagt erstmal nur eine Übergangslösung. Finde es faszinierend dass die Motorsteuerung das ist, was wirklich bis zum Schluss funktioniert. Selbst wenn keine Lampe mehr leuchtet und der Tacho ausgefallen ist, läuft der Motor bis zum Schluss. Dann gibt es Zündaussetzer bis gar nix mehr geht. Ich hoffe nur, das Kühlsystem hat mitgespielt. Die Kühlwasseranzeige ging ja nicht mehr und genug Saft für den E-Lüfter war schon gar nicht mehr vorhanden. Da das Auto aber auf der Autobahn im Fahrtwind unterwegs war, geh ich mal davon aus, dass alles passt. Und die Klima funktioniert auch noch top! Übrigens hat mein E46 prompt eine Woche nachdem der E30 befüllt war seinen Klimaanlagendienst aufgegeben, der Kompressor baut keinen Druck mehr auf Was wäre das Leben nur ohne Baustellen

Ich finde den von CB Media mit S65 sehr gelungen, ist aber auch der einzige soweit. Ganz schlimm sind die LTO Teile. Aber vom Klang her ist der Maseratimotor schon ne Hausnummer

Ein digitales Upgrade. Eine (wenn wir bei Eton bleiben) MA4 hätte natürlich auch locker gereicht und eigentlich war ich auf der Suche nach etwas mit einem integrierten DSP, aber dann lief mir ein gutes Angebot über den Weg. Den DSP kann ich auch jederzeit noch nachrüsten.

Ja genau, ich hab sie z.B. mit Klett befestigt, hält wunderbar. Teilenummer ist 51477120416, allerdings aktuell nicht lieferbar, auch gebraucht nichts aufzutreiben außer mal die M-Variante. Eventuell wird man beim Verwerter fündig.

Ui, danke für die Infos @esgey @pngbr! Soweit habe ich gar nicht gedacht, dass die MS41 da verschiedene Kennfelder nutzt. D.h. prinzipiell braucht man ne Schaltung, die Pin 5 auf Masse legt und Pin 19 auf high zieht, dann wird von der MS41 auf das andere Kennfeld umgeschaltet? Sollte man ein anderes Kennfeld als das originale für den M52 nutzen, bedeutet das aber erstmal auslesen, vergleichen, anpassen und flashen Muss ich mich also doch mal wieder mit OpenMS41 und Romraiders beschäftigen. Hier noch ein kleines Update. Das Lenkrad ist vom Beziehen zurück und eingebaut. Gleich ein ganz anderes Gefühl