Kevin allein zu Haus... baut 'nen Motor!

[.n0iz4!]

Moin Moin,

 

kurz vorm Bergfest gibt es nur 'nen kurzen Beitrag. Die Kurbelwelle ist leider immer noch nicht fertig, hoffe aber darauf, dass ich sie spätestens am Freitag noch abholen kann.

Mal sehen.

 

Ich habe den zweiten Schwung an Anbauteilen lackiert und dem ersten Schwung eine zweite Lackschicht gegönnt (die Teile die mehr beansprucht werden durch z.B. Steinschlag etc.).

 

 

 

 

Hier habe ich mir was vom Anderl abgeschaut, fand ich eine nette Idee.   Link zum Thread am ende vom Post

 

 

 

 

LINK 3er Foren - M20-Motor Revision - Anderl

 

So und da sind wir auch fast schon wieder durch. Allerdings habe ich gesündigt und die Kosten wieder ein Stück in die Höhe getrieben      Seht selbst:

 

 

 

 

 

Die Verarbeitung von außen sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Mit dem Kauf habe ich mein Gewissen auch befriedigt 

Neugierig wie ich bin, habe ich die Pleuel natürlich direkt ausgewogen und ne Tabelle erstellt:

 

 

Wie man sieht liegt die Gesamt-Gewicht Abweichung bei 0,7g - Was, je nachdem, natürlich ok ist - und ich eigentlich nichts dran ändern wollte, aber mal schauen...

Beim kleinen Pleuelauge kommen wir dann schon auf eine Abweichung von 0,9g - Auch unschön, möchte die Pleuel aber ungern vergurken

 

Das war es für heute, möglicherweise geht es am Wochenende weiter. 

Grüße    Kevin

 

 

[bmw_e30_fan]

Sieht sehr gut aus bis jetzt

 

 

Gesendet von iPhone mit Tapatalk

[.n0iz4!]

Grüßt euch, Kollegen!

 

Zuerst mal eine kleiner "Bericht" zum Stand der Dinge.

 

Habe heute noch 2-3 Kleinteile lackiert und die Riemenscheibe von der Wasserpumpe in Essig eingelegt. Nun fehlen noch ein paar Aluminiumteile die ich noch Sandstrahlen will.

Dann geht es auch schon langsam in Richtung zusammenbau.

 

Zylinderkopf ist fertig, befindet sich aber noch immer beim Motorinstandsetzer, genauso wie die Kurbelwelle & Schwungrad... Hoffentlich kann ich die dann Morgen endlich mal abholen...

 

So, ich habe mir die letzten Wochen noch einmal Gedanken gemacht zum Thema Block abfräsen/Kolben abfräsen bzw. Kontur nachsetzen.

Die Wiseco Kolben haben eine Kompressionshöhe von 34,7 - Dies bedeutet, dass wir den Block nicht unbedingt abfräsen müssten. (Normalerweise bleibt ja ein Kolbenunterstand von 0,5mm bestehen. [Hub/2 + Pleuellänge + Kompressionshöhe]

Da die Wiseco Kolben aber ein Domevolumen von -6,8ccm haben kommt man "nur" auf eine Verdichtung von 9,95:1

Um die Verdichtung nachträglich zu erhöhen hatte ich ja vorher schon angekündigt, dass ich die Kolben bearbeite und den Block auch weiter Abfräse. Zurzeit spiele ich aber mit dem Gedanken mir den Aufwand zu sparen und den Block nur zu prüfen und wenn nicht nötig, ihn auch nicht Plan zu fräsen.

 

Wenn ich natürlich bei Prüfen feststelle das der Block nicht mehr Plan ist - ...nun gut... - dann würde ich mir vielleicht doch den eben genannten Weg gehen.

 

Letztendlich wird es wohl kaum Spürbar sein ob man eine Verdichtung von 10:1 oder 10,5:1 hat. Klar wäre es schön die 0,5 mehr "mitzunehmen" - Allerdings kommen wir hier auch zu dem aktuellen Problem.(Welches keine Ausrede sein soll).

Momentan kann ich keine Teile bearbeiten, weil Maschinen umgestellt werden, renoviert wird, etc. - Eigentlich sollte das schon alles erledigt sein im Januar - aber nun ja... Daran kann und konnte ich eben nichts ändern.

 

Dies führt aber halt eben zu der oben genannten Planung/Überlegung - ärgerlich, ist aber nun mal so.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Nun zum nächsten Problem.

 

Wie angekündigt sollte heute eigentlich ein klein wenig über die Stahl-Kipphebel berichtet werden.

 

Ich habe mir den Kopf zerbrochen, letztes Jahr und letzte Woche ebenso. Es macht auch Spaß sich damit auseinander zu setzen, aber...

 

... mittlerweile habe ich so viele Stunden aufgebracht und immer wieder gab es Probleme, die mich daran gehindert haben, dass richtige Ergebnis zu bekommen.

 

Hier die aktuelle Version vom Stahl Kipphebel:

 

 

 

Gesamt Gewicht:

Alu-KH: 91g

Stahl-KH: 87,1g

 

Spannungen:

Alu-KH: 40Mpa (Max. bei 1000N)

Stahl-KH: 90-110Mpa (Max. bei 1000N)

 

Verschiebungen:

Alu-KH: 0,023mm (Max. bei 1000N)

Stahl-KH: 0,04mm (Max. bei 1000N) 

 

Da haben wir auch schon das aktuelle Problem. 

 

Hier die Spannungen & Verschiebung (vom etwas früheren Modell/Version)

 

Erklärung: Bild 1 => 1000N - Bild 2 => 4000N | Kraft gegen Gewindefläche

 

 

 

 

Erklärung: Bild 1 => 1000N - Bild 2 => 4000N | Kraft gegen Zapfenende (Einstellschraube)

 

 

 

 

 

Die Verschiebungen sind m.M.n. zu hoch beim Stahl-KH. Da ich nicht dafür bezahlt werde und nicht jeden Tag damit verbringen will verschiedene Designs zu testen, weiß ich nicht ob ich es überhaupt (rechtzeitig) schaffe die KH zu fertigen. (Maschinenumstellung, wie oben genannt kommt noch dazu.)

Und wenn man die Ergebnisse von den Berechnungen betrachtet, ist mir das Risiko etwas zu hoch. 

 

Da mein Aufwand aber nicht komplett für die Tonne sein soll, habe ich mir überlegt, dass wenn ich es nicht rechtzeitig schaffen sollte, ich zumindest einen KH zum testen anfertige. Dann würde ich den entweder selber mal verbauen oder es könnte ihn mal jemand in seinen M20B20 oder was auch immer bauen und testen.

 

Mal schauen ob ich noch etwas rumprobiere oder die Sache vorerst auf Eis lege.

 

Danke an den Zuschauer & Höbber für ihre Hilfe zum Thema!

 

Das war es erst mal wieder für Heute, schönen Sonntag noch und nen guten Start in die Woche morgen!  

 

 

 

[Höbber]

Ich habe es Dir noch nicht gesagt/gefragt, aber kannst Du das Gewinde für die Einstellschraube länger machen, oder ist dann die Schraube zu kurz?

Das würde noch Steifigkeit geben.

Bearbeitet: 14. Januar 2018 von Höbber

[.n0iz4!]

Ich habe es Dir noch nicht gesagt/gefragt, aber kannst Du das Gewinde für die Einstellschraube länger machen, oder ist dann die Schraube zu kurz?

Das würde noch Steifigkeit geben.

 

Kann man noch länger machen, geht aber wieder auf das Gewicht.

[Höbber]

Kann man noch länger machen, geht aber wieder auf das Gewicht.

Naja, kommt drauf an, wieviel Wandstärke noch um's Gewinde ist. Eventuell lässt sich der Bereich auch noch etwas I-förmig gestalten.

(Solange Du nicht fräsen kannst, kannst ja noch Simulieren.)

[vokuhila]

Moin Moin,

 

kurz vorm Bergfest gibt es nur 'nen kurzen Beitrag. Die Kurbelwelle ist leider immer noch nicht fertig, hoffe aber darauf, dass ich sie spätestens am Freitag noch abholen kann.

Mal sehen.

 

Ich habe den zweiten Schwung an Anbauteilen lackiert und dem ersten Schwung eine zweite Lackschicht gegönnt (die Teile die mehr beansprucht werden durch z.B. Steinschlag etc.).

 

 

 

 

Hier habe ich mir was vom Anderl abgeschaut, fand ich eine nette Idee.   Link zum Thread am ende vom Post

 

 

 

 

LINK 3er Foren - M20-Motor Revision - Anderl

 

So und da sind wir auch fast schon wieder durch. Allerdings habe ich gesündigt und die Kosten wieder ein Stück in die Höhe getrieben      Seht selbst:

 

 

 

 

 

Die Verarbeitung von außen sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Mit dem Kauf habe ich mein Gewissen auch befriedigt 

Neugierig wie ich bin, habe ich die Pleuel natürlich direkt ausgewogen und ne Tabelle erstellt:

 

 

Wie man sieht liegt die Gesamt-Gewicht Abweichung bei 0,7g - Was, je nachdem, natürlich ok ist - und ich eigentlich nichts dran ändern wollte, aber mal schauen...

Beim kleinen Pleuelauge kommen wir dann schon auf eine Abweichung von 0,9g - Auch unschön, möchte die Pleuel aber ungern vergurken

 

Das war es für heute, möglicherweise geht es am Wochenende weiter. 

Grüße    Kevin

 

hast Du mal die unteren Pleuelbohrungen auf Maßhaltigkeit und Rundheit geprüft ?

 

ich hatte mal solche Pleuel hier und da war ich etwas "erschrocken" wie schlecht die waren

[.n0iz4!]

Naja, kommt drauf an, wieviel Wandstärke noch um's Gewinde ist. Eventuell lässt sich der Bereich auch noch etwas I-förmig gestalten.

(Solange Du nicht fräsen kannst, kannst ja noch Simulieren.)

 

Ja stimmt da könnte man auch nochmal ein bissl probieren. Werde ich evtl. kommende Woche versuchen.

 

hast Du mal die unteren Pleuelbohrungen auf Maßhaltigkeit und Rundheit geprüft ?

 

ich hatte mal solche Pleuel hier und da war ich etwas "erschrocken" wie schlecht die waren

 

Noch nicht. Kann ich auch erst kommende Woche, spätestens übernächste Woche. Hab ich auf die ToDo-Liste geschrieben.

[FeuerFritz]

Hallo,

 

bis jetzt sehr interessant. Alles gut gemacht und sehr gut aufbereitet das Thema

 

Mit den H-Schaftpleuel jedoch stehe ich ein wenig auf Kriegsfuß. Liegt daran, dass diese keine Ölbohrung vom Hauptlager zum oberen Lagerauge haben. Weiter ist auf Grund der Geometrie der Pleuel erwiesen, dass diese die Öltemperatur im Kurbelgehäuse erhöhen, wegen stärkerer Luftströme, die die Pleuel erzeugen.

In meinem bearbeiteten Motor habe ich geometrisch originale Pleuel drinne und die waren im ersten Schritt mal durch die Firma optimiert: http://www.lohmann-tuning.de/pleuel-zylinderkopf.htm was sehr gut war/ist.

Jetzt werken Pleuel aus Titan im verborgenen, besser

[Darki]

 

 

keine Ölbohrung vom Hauptlager zum oberen Lagerauge haben

Das ist auch nicht notwenidg. Die obere Pleuelbuchse bekommt das Öl vom Kolben. Und die H-Schaft Pleuele stellen das beste Kompromiss aus Preis und Leistung dar. Wir setzen diese seit über 10 Jahren ein, selbst bei 11.000rpm drehenden Ford Motoren und konnten keine negative Effekte feststellen. Die Öltemperatur wird nur wegen Reibung und Verbrennungshitze erhöht.

Vokuhila hat Recht - aus Erfahrung kann ich euch nur mahnen die China-Pleule auf Maßhaltigkeit zu prüfen. Wenn sie gegeben ist, dann sind die Pleule sehr gut brauchbar.

[.n0iz4!]

Vokuhila hat Recht - aus Erfahrung kann ich euch nur mahnen die China-Pleule auf Maßhaltigkeit zu prüfen. Wenn sie gegeben ist, dann sind die Pleule sehr gut brauchbar.

Ok, hätte ich jetzt nicht gedacht das es "so oft" vorkommt. Immerhin hört man eher gutes als schlechtes. Versand war schnell und die Kommunikation ist besser als mit manchen Bekannten aus dem Freundeskreis.

Wie gesagt, werde die mal messen und bescheid geben.

 

EDIT: Meint ihr eigentlich nur den Durchmesser oder irgendwas spezielles?

Bearbeitet: 26. Januar 2018 von .n0iz4!

[Darki]

Durchmesser der beiden Buchsen (bei uns war die obere Buchse einige male zu eng) und Winkligkeit. Das letztere bestimmt die Kolbenführung und ist für den Verschleiß nicht zu unterschätzen.

Deswegen verwenden wir nur noch Pleuelstangen von bekannteren Herstellern wie zb ZRP, weil dort die Toleranzen geringer sind.

[.n0iz4!]

Durchmesser der beiden Buchsen (bei uns war die obere Buchse einige male zu eng) und Winkligkeit. Das letztere bestimmt die Kolbenführung und ist für den Verschleiß nicht zu unterschätzen.

Deswegen verwenden wir nur noch Pleuelstangen von bekannteren Herstellern wie zb ZRP, weil dort die Toleranzen geringer sind.

Ok danke für die Info. Wirklich vorstellen das es so krass (oft) ist, kann ich mir das nicht. Aber wir werden sehen. Bekomme noch heute ein Angebot von BaMoTec für die Überprüfung. Denn selber herausfinden ob das Pleuel winklig ist kann ich wohl kaum selber machen denke ich.

 

P.S. Zu den China-Pleueln sagte mir der "Mechaniker" das auch andere Hersteller diese "Probleme" haben.

Bearbeitet: 26. Januar 2018 von .n0iz4!

[.n0iz4!]

Moin, bin etwas spät dran. Eigentlich wollte ich mich Sonntag schon zurückmelden. Aber ihr wisst ja wie das ist.

Letzte Woche waren dann endlich die Teile fertig und bereit zum Abholen (Kurbelwelle, Schwungrad, Zylinderkopf).



Natürlich musste es Montags wie blöd anfangen zu schneien... und als ob das nicht schon genug wäre, fällt dem Sachbearbeiter, der mir den Zylinderkopf zum Auto tragen möchte, ein Ventil aus dem Kopf heraus, schön auf den Boden
Das war natürlich verbogen! Wurde dann noch einmal nachgeschliffen und sollte aber kein Problem sein (laut Aussage vom Mitarbeiter...)

Und dann kommt ja noch die Bezahlung...

Was wurde erledigt:

- Zylinderkopf (Ventilführungen NUR einpressen / aufreiben & Sitze nachfräsen / 0,15mm Planfräsen)
- Kurbelwelle & Schwungrad einzeln feinwuchten & anschließend zusammen

Kosten insgesamt 530€

Und da hab ich wieder den Grund warum ich so gut wie alles selber mache...
Einpressen 0€(hätte ich mir zugetraut, wäre mir aber nicht sicher gewesen )
eine Reibahle hätte mich 30€ gekostet.
Sitze nachfräsen 0€ (bin mir sicher da reicht ein 45° Wendeplattensenker)
Planfräsen 0€

Dann hätte ich nur die Kurbelwelle & Schwungrad bearbeiten lassen - aber die 200-300€ mehr sind mittlerweile völlig egal




Nun, Kommen wir mal wieder zurück zum spaßigen Teil!

Motor / Motorblock & etc.

Ich sagte ja bereits das ich mir noch nicht ganz sicher bin ob ich die Verdichtung noch zusätzlich erhöhe oder nicht. Dieses Wochenende werde ich den Zylinderkopf auslitern, jedenfalls hoffe ich das. (Ein Kollege arbeitet im Labor und kann mir eine Bürette zur Verfügung stellen.) Deswegen hoffe ich das die Bürette noch diese Woche ankommt.

Im Voraus habe ich zur Sicherheit den Quetschspalt "gemessen". Dieser Beträgt aktuell ~0,95mm.

Hier mal die aktuellen Daten:

Pleuel: 130mm
Hub: 84mm
Kompressionshöhe: 34,7mm


B28 Umbau: (84/2 + 130 + 34,7 = 206,7)

B25 Katlos: (75/2 + 135 + 34,2 = 206,7)

Blockhöhe Original: 206,2mm

(206,7 - 206,2 = Ergibt also einen Kolbenüberstand von 0,5mm)


Soweit rein rechnerisch alles gut. Allerdings müsste der Quetschspalt (Zylinderkopf 0,15mm Plan gefräst) bei 1,05mm liegen. Warum also nur 0,95?

Das liegt meines/er Wissens/Vermutung nach daran, weil die Wiseco Kolben keinen Radius haben, sondern nur eine Fase am Kolbendome.


Aber wie auch immer, dass ist vorerst irrelevant. Ich habe mir die Mühe gemacht und vom Wiseco-Kolben eine Zeichnung bzw. 3D-Modell erstellt. So kann ich schön die verschiedenen Änderungen ausprobieren und mich dann entscheiden.

Der Wiseco 8,8:1 Kolben hat Original ein Dome Volumen von -6,8ccm

- - - - - - - - -

Variante I: Kolbenbodenkontur nachsetzen inkl. Kolbenmulde

- Dome ccm ~ -3,4ccm

Variante II: Kolbenbodenkontur nachsetzen (Ohne Kolbenmulde!)

- Dome ccm ~ -2,3ccm

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Variante 2 ist einfacher und schneller durchzuführen. Und dazu würde ich auch behaupten das die 1mm tiefere KH ( & dadurch veränderte Kolbenmulde) das Prinzip von der Geometrie nicht beeinflusst.
Also würde ich wohl diese Variante auswählen.

Danach den Motorblock 1mm planfräsen und fertig.

Dadurch brauch man natürlich wieder ein einstellbares Nockenwellenrad und hat damit zusätzliche Arbeit.

Bis ich mich für eine Variante entscheiden kann, muss aber immer noch zuerst der Zylinderkopf ausgelitert werden.

- - - - - - - - -

Hier ein paar Bilder vom vorläufigen Zusammenbau.










Hier habe ich die alten Hauptlager wieder eingebaut um die neuen Lager nicht sofort zu beschädigen.




Als "Montage-Öl" habe ich Liqui Moly 1018 MotorProtect benutzt.






Das Axiallager hatte ich vorher gar nicht so genau betrachtet, dies hatte schon zu viel Spiel



So fast fertig




Ich habe schon immer 2 Fühlerlehren rumfliegen. Eine zum zerstückeln und eine Gute. Hierbei kommt das natürlich auch gelegen.








Hier habe ich nur die Kindervariante mit Knete durchgeführt. Beim nächsten mal mache ich es mit der Messuhr. Ich wollte einfach nur beide Varianten ausprobieren.

Spiel/Luft zwischen Ventil und Ventiltasche:
Einlassventil 2.1mm
Auslassventil 3.8mm

(Die Wiseco-Kolben haben schon nachgesetzte Ventiltaschen)

Würde also völlig reichen wenn man keine weitere Bearbeitung am Kolben vornimmt.




Hier könnt ihr eine 30 Jahre alte Druckfeder im vergleich zu einer neuwertigen sehen.







Motor / Zylinderkopf / Ventiltrieb

Zuerst mal Akzente setzen






Nachdem dies erledigt war, habe ich die Ventile/Nockenwelle etc. für den ersten Kolben eingebaut.







Hier nochmal im Detail der Radius vom Einlasskanal gezeigt. (Ob diese Variante besser ist als 60° Ventilsitz, kann ich mir nicht vorstellen - Ich würde einen 60° Ventilsitz bevorzugen, aber nun ist es erstmal zu spät)










Motor / Sonstiges


Mittlerweile hab ich die meisten Motoranbauteile lackiert und sind damit bereit für den Einbau.




Noch schnell alle Gewinde im Block gereinigt und Feierabend gemacht.



Das wird wieder eine riesige Seite die nur langsam lädt wegen den ganzen Bildern
Und sorry das es etwas durcheinander ist. Muss gleich zur Spätschicht und hab mal wieder keine Zeit.

Grüße Kevin

Bearbeitet: 30. März 2018 von .n0iz4!

[mlei]

Das Zahnriemenrad von der Kuchenblechmafia würd ich noch gegen watt Solides tauschen.

 

Grüße aus der Nachbarschaft :)

[.n0iz4!]

Das Zahnriemenrad von der Kuchenblechmafia würd ich noch gegen watt Solides tauschen.

 

Grüße aus der Nachbarschaft :)

 

Kuchenblechmafia 

 

Ja ist schon erledigt. Hab ein verstellbares von Nuke Performance, nur lagen die alten Teile in direkter Reichweite 

[RS-Tuner]

Sehr schön aunzuschauen!

[.n0iz4!]

Hier noch ein kleines Update zu den China H-Schaftpleuel, die gerade eben bei mir angekommen sind.

 

Habe die Pleuel nach Nürnberg zu BaMoTec geschickt, um sie zu prüfen.

 

Auftrag:

 

H-Schaftpleuel überprüfen

- Grundbohrung vermessen ggf. nachhonen

- Büchse prüfen ggf. nachhonen

- Gewicht prüfen ggf. nacharbeiten

- Winkeln

 

 

Prüfbericht:

 

- Grundbohrung nachgehont Durchmesser 48.0 - 48.01

- Kolbenbolzenbüchse nachgehont, geölt leichtgängig

- Gewicht in Toleranz

- Winkligkeit ohne Beanstandung

 

 

Kosten:

 

Die Kosten für die Überprüfung der H-Schaftpleuel liegen normalerweise bei 12,25€ / Im Express sind es 18€ pro Pleuel.

In meinem Fall also 18€ pro Pleuel, sprich ~115€ inkl Versand & Porto.

 

Am 19.01 losgeschickt und heute am 26.01 wieder bei mir eingetroffen.

 

 

Gesamtfazit:

 

Wie man nun sehen kann, hätte es wohl keine Probleme gegeben. (Selbst ohne nachträglich zu honen würde ich sogar sagen, weil auch selbst die Bolzen alle perfekt im kleinen Pl.Auge waren)

Aber mit der überprüfung ist man auf der sicheren Seite.

 

 

Grüße und genießt die paar Sonnenstrahlen, wenn ihr welche habt

Bearbeitet: 26. Januar 2018 von .n0iz4!

[.n0iz4!]

Hier wieder ein kleines Update:

 

Motor / Zylinderkopf / Auslitern #1 & Einlasskanäle (Dichtungen anpassen)

 

Am Sonntag habe ich den Zylinderkopf ausgelitert. Danke an Hendrik, denn durch ihn habe ich etwas Geld gespart und einen schnellen Versand. Auch hier nochmal grüße an dich

 

Ich habe hier nur speziell den ZK ausgelitert, weil ich ja über das 3D-Modell und die Herstellerangaben vom Kolben habe. Somit kann man sich das Auslitern im komplettierten Zustand (Block mit KW/Kolben/ZK) sparen.

Ich werde es aber trotzdem am Ende noch einmal prüfen.

 

Was brauchen wir?

 

- Zylinderkopf

- Plexiglas 5-8mm oder eine Glassscheibe -mit 3.5mm Loch zum befüllen (ggf. Entlüftungsloch)

- Vaseline

- Bürette / Messpipette / oder eine Spritze

- Isopropanol / Öl / etc.

 

Ich habe mich für die Plexiglas Variante und Isopropanol entschieden.

(Auf den ersten Bildern ist der Versuch mit einem Klebestift anstatt mit Vaseline zu sehen - war halt zuuu ungeduldig Der Klebestift löst sich zu schnell auf un das Ergebnis verfälscht. Die letzten zwei Bilder sind die mit der Vaseline.

 

 

Zuerst die Zündkerze einschrauben, wenn man die vergisst, gibt es ordentlich Sauerei. Danach Vaseline auf die Ventildichtflächen aufbringen und in den Zylinderkopf einlegen.

Dann noch den Zylinderkopf sauber und sorgfältig mit Vaseline beschmieren, sodass keine Flüssigkeit austreten kann und keine dicke Vaselinwurst in den Brennraum gedrückt werden.

 

Vorher allerdings noch mit dem Edding einen geeigneten Punkt für die Bohrung markieren. Loch bohren und ich hab es zusätzlich angesenkt damit man es besser befüllen kann.

 

 

 

 

 

Dann bereiten wir die Pipette / Spritze oder die Bürette vor. In meinem Fall ist es eine Bürette mit 50ml. Somit perfekt für den rund 40ccm Brennraum.

Die Pipette habe ich mit Isopropanol befüllt.

 

 

Und schon geht es los...

 

 

... und sollte am Ende wie folgt aussehen...

 

 

 

Perfekt, würde ich behaupten.

 

Nun lesen wir den Wert an der Bürette ab: 40,2ccm (ja eig ml, schon klar)

Mit den Wiseco-Kolben (Dome Volume -6,8ccm) kommen wir also auf ein Brennraumvolumen von 47ccm.

 

Ich werde einen Wert von ca. 43ccm-45ccm anpeilen. Dazu aber mehr wenn dies erledigt ist.

 

 

 

 

 

 

Dichtungen anpassen

 

So, dann noch die Dichtungen an den Zylinderkopf anpassen und wir haben wieder einen kleinen Fortschritt erzielt. Langsam fügt sich aber das Puzzle.

 

Hier nochmal ein Bild vom Einlasskanal

 

 

 

mit original Dichtung

 

 

 

 

 

und mit bearbeiteter Dichtung. Ist schon ein Unterschied.

 

 

 

Nun muss ich noch die Ansaugbrücke bearbeiten und lackieren. Dann ist die auch soweit einbaufertig.

 

Achja, habe nun endlich sechs neue M30 BOSCH Einspritzdüsen bekommen Sogar zu einem guten Preis (30€ das Stück NEU!).

 

Wird wieder relativ stressig diese Woche, muss man nun mal durch. Bin körperlich (geistig, mehr oder weniger ) Gesund und das ist doch das Wichtigste oder

 

Und wie schrieb der Gert letztens? "Der Weg ist das Ziel, ankommen ist scheiße!"

 

So und nun muss ich ins Bett, bis denn dann...

Bearbeitet: 29. Januar 2018 von .n0iz4!

[vokuhila]

und deswegen nehme ich Öl zum Auslitern, das "dichtet" selber die Plexiplatte ab

 

kein Vaselinegeschmiere weil das Prüfmedium zu dünnflüssig ist

 

Öl ist immer gut ölige Finger, ölige Lappen, ölige Teile, herrlich

 

Vaseline

[.n0iz4!]

Bevor der Zylinderkopf beim Instandsetzer war, habe ich es auch mit Öl probiert. Ergebnis war eine riesen sauerei und Luftblasen. 

Dazu kommt noch das es aus der Bürette rel. langsam raus läuft und ebenso die Luftblasen total nerven.

 

Mit Vaseline und Iso war es wesentlich angenehmer    

 

Druckluftöl könnte vllt ganz angenehm sein. Bei mir bleibts aber Iso.

[.n0iz4!]

Einen wunderschönen guten Tag!

 

Die Tage und Wochen ziehen einfach so vorbei und der erste Monat vom Jahre 2018 ist auch schon wieder Vergangenheit.

 

Ich habe an den vergangenen kalten Abenden die Ansaugbrücke gereinigt und lackiert. Ich bin mit dem Ergebnis total zufrieden, nur irgendwie habe ich eine Stelle an der Rohrkrümmung die mich nervt. Falls es später abblättern sollte, werde ich nochmal versuchen drüber zu lackieren.

 

 

 

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Motor / Ansaugbrücke

 

Lacktyp: VHT Wrinkle Plus Coating (Schwarz)

 

Eine Grundierung habe ich nicht verwendet. (Die Lackierung vom Ventildeckel hält bis heute perfekt, auch ohne Grundierung)

 

1. Vorgereinigt und leicht angeschliffen

 

 

2. Der Lack wird in drei Schichten aufgetragen.

2a. Horizontal 2b. Vertikal 2c. Diagonal - Dazwischen werden 5min. Pausen eingelegt.

 

 

3. Zum Abschluss wird das Werkstück im Ofen eine Stunde lang bei 90-92° gebacken. Da ich keinen extra Ofen zur Verfügung habe, nehme ich einen Heißluftföhn und baue mir einen Ofen. Dazu nehme ich einen Karton wo das Werkstück gut reinpasst und stecke meine Fleischthermometer hinein um die Temperatur zu kontrollieren. Achtung: Fackelt eure Bude bitte nicht ab. Ganz ungefährlich ist das sicher nicht. 

 

(Werde noch ein besseres Bild nachliefern & ganz fertig bin ich ja auch noch nicht. Aber der Lack soll erst einmal komplett durchtrocknen)

 

 

zzgl. werde ich noch die Ölwanne lackieren. Fertig gereinigt und geschliffen ist diese schon. Warte nur noch auf den Lack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Motor / Ansaugbrücke / Drosselklappe

 

Die Drosselklappe hatte ich am Anfang Januar oder Ende Dezember zum Timo geschickt um sie zu aufzuspindeln.

 

Durch den MAF-Umbau dürfte der gesamte Ansaugtrakt etwas wachsen. Deswegen diese Bearbeitung.

 

Hier gibt es noch einen kleinen Test, zwar in Englisch und mit wenig Bildern aber vielleicht werde ich ja noch mal auf den Prüfstand fahren und einmal die originale und einmal die vergrößerte DK testen.

 

E30 Zone - Big Bore Throttle Bodies

 

Kosten: 110€ zzgl. Versand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Zylinderkopf / Ventiltrieb / Kipphebel

 

Nun. Da ich es wie bereits erwähnt nicht rechtzeitig schaffen werde meine eigenen KH zu fertigen, muss ich auf eine alternative ausweichen.

 

Ich habe mich für Bimmerheads Kipphebel entschieden. Nachdem ich sie dann beim Zoll abgeholt hatte (War ja klar  ), hab ich die KH erst einmal begutachtet. 

 

 

 

 

Und was mir als erstes Negativ aufgefallen ist, sind die Gussnasen/Übergänge am Gleitstein. Letztendlich hoffe ich aber einfach nur das diese gut und fest eingegossen sind. 

 

 

 

 

 

Ansonsten sieht die Verarbeitung rein optisch ganz gut aus.

 

Ich hab dann die Oberseite der KH geschliffen (240-Körnung / 400-Körnung / 600-Körnung) und dann poliert.

 

 

 

 

 

 

Hier auch nochmal ein Vergleich zwischen dem Bimmerheads-KH und einem aktuellen Febi-KH

 

 

  

 

 

 

 

 

Passend kam dann heute noch das teure Paket mit den neuen Ventilfedern (Einige alte VF waren schon geschrumpft - deswegen ersetze ich direkt alle) und den Kleinteilen für die Kipphebel.

 

 

 

 

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So wenn alles klappt, sollte ich nächste Woche dazu kommen die Kolbenkontur nachzusetzen und den Block endlich Plan zu fräsen.

 

Bis dahin werden noch ein paar Teile lackiert und der Krümmer bearbeitet/lackiert. (Falls ich die Zeit habe, gucke ich mal ob ich den besch*** billig FM-Fächerkrümmer anpassen kann)

 

 

Habe da noch eine Frage: Sind die Krümmer vom 320i/325i Baugleich? Die ETK Nummern sind jedenfalls Unterschiedlich...

Antwort: Noch keine Antwort erhalten.

 

 

Wünsch noch ein angenehmes Wochenende   Kevin

Bearbeitet: 3. Februar 2018 von .n0iz4!

[Höbber]

Ich hab dann die Oberseite der KH geschliffen (240-Körnung / 400-Körnung / 600-Körnung) und dann poliert.

 

Wünsch noch ein angenehmes Wochenende   Kevin

 

Und was erhoffst Du Dir damit? Risse bilden sich wohl eher von unten aus, dort gibt es Zugkräfte.

[Mahathma]

Hätte ja die Sauge eher Alu-Natur oder eben Lack in dem Farbton genommen. So von wegen "Old-School-Like"...

 

 

Finde, das ein M20 eben in silber eben am besten aussieht. Aber ist nur

Ansonsten technisch gesehen ist das erste Sahne!

[.n0iz4!]

Und was erhoffst Du Dir damit? Risse bilden sich wohl eher von unten aus, dort gibt es Zugkräfte.

 

Das ist richtig. 

 

Ich erhoffe mir gar nichts davon, weil es nicht daran liegt ob nun die Oberfläche poliert ist oder nicht (Wenn etwas bricht, egal ob Original oder nicht).

Ich habe das nur deshalb gemacht um die hinteren Gußreste zu entfernen und dann eben die komplette Oberfläche geschliffen und poliert. 

 

Hätte ja die Sauge eher Alu-Natur oder eben Lack in dem Farbton genommen. So von wegen "Old-School-Like"...

 

 

Finde, das ein M20 eben in silber eben am besten aussieht. Aber ist nur

Ansonsten technisch gesehen ist das erste Sahne!

 

Ja, ich war auch zwischen "Original-Silber-Alu" und dem Schwarzen am überlegen. Allerdings gibt so einen hellen Grau/Silber Farbton als Schrumpflackl nicht und ich habe mich dann doch für Schwarz entschieden. 

Nun passt die Ansauge Optisch auch zum Ventildeckel.