Heizung fuktioniert nicht - elektronische Temperaturregelung

[eurojet200]

Wie im Titel erwähnt funktioniert meine Heizung (nicht mehr). Im Sommer 2014 habe ich den Zahnriemen + Wapu gewechselt, danach bin ich nicht viel gefahren, ich habe es erst bei einem Kurzurlaub in Tirol bemerkt.

 

Erster Verdacht: Thermostat -> gewechselt -> keine Änderung

Zweiter Verdacht: Luft im System -> entlüftet gemäß Beschreibung im Forum -> keine Änderung

 

Danach hatte ich leider keine Zeit mehr, das Cabrio wurde sowieso eingewintert!

 

Vergangenes WE war erste Inbetriebnahme. Nun habe ich gleich mal die Verkleidungen ausgebaut um das Heizungsventil zu checken. Folgendes fiel mir auf: Beim drehen des Temp-Reglers fährt nur der Stellmotor rechts am Heizungskasten -> muß das so sein?

Stecker abgesteckt vom Heizungsventil und Spannung gemessen:

Drehregler ganz auf kalt: -12V

Drehregler ganz auf warm: -7,5V -> sollten hier nicht + 12V anliegen?

 

Wie funktioniert das eigentlich bei der elektr. Heizungsregelung?

 

mfg

[Georg]

Das mit dem einen Stellmotor ist korrekt - das ist die Schichtungsklappe.

Die anderen beiden Motoren sind für die Umluft.

 

"-12V" gibt es am Auto nirgends.

Und 7,5V im Normalfall auch nicht.

 

Wo hast Du die Spannung gemessen und wie?

 

Beim E30 sind diverse Sachen massegesteuert und wer das nicht beachtet misst Mist.

 

Der Stecker am Wasserventil hat ein Grün/Braunes Kabel an dem von F20 her 12V anliegen.

Das kann man gegen Fahrzeugmasse messen.

Das 2. Kabel an dem Stecker ist Blau Schwarz und schaltet im Steuergerät gegen Masse durch - da kannst Du einzeln keine Spannung messen und auch nicht über den Stecker, weil das Elektronik ist und kein Relaiskontakt.

 

Was Du dort prüfen kannst ist, ob das Wasserventil schaltet wenn Du dort 12V + und - anlegst

 

Und wenn es das tut und die 12V auf dem einen Kabel anliegen kannst Du fühlen ob es schaltet wenn Du den Heizungsreglervon ganz kalt auf ganz warm stellst.

 

Achtung: Hier ist eine Latenzzeit vorhanden. Das Steuergerät reagiert immer erst einige Sekunden nach dem verstellen, damit nicht bei versehentlichem Hin- und Her Drehen die Motoren etc verrückt spielen.

 

Wenn die 12V am Wasserventil nicht anliegen, prüf die F20 und ausserdem kann es an einer vorgeschalteten Sicherung liegen die sich im Schaltplan FI nennt und dort in der Nähe sitzt - einfach das Grün/Braune Kabel verfolgen.

 

Hoffe das hilft erst mal weiter.

 

Georg

[eurojet200]

Servus Georg,

 

dachte ich mir doch das sich der "Guru" meldet!

 

Jetzt ist`s mir auch klar, warum ich nichts gescheites gemessen habe -> natürlich dachte ich der Kontakt schaltet durch und habe zwischen den beiden Pins gemessen.

Sicherung habe ich als erstes kontrolliert und gemessen -> i.O. Ich werds bochmals kontrollieren, aber ich konnte kein Schalten des Ventils wahrnehmen - ich dachte auch das müßte man merken.

 

 

kann es an einer vorgeschalteten Sicherung liegen die sich im Schaltplan FI nennt und dort in der Nähe sitzt - einfach das Grün/Braune Kabel verfolgen.

 

Komm ich an die Sicherung ran oder muß da wieder das Armaturenbrett raus?

 

mfg

[Georg]

 

Komm ich an die Sicherung ran oder muß da wieder das Armaturenbrett raus?

 

mfg

Wie große Pratzen hast Du?

 

Die Sicherung ist - wenn ich mich recht erinnere im Fußraum links erreichbar.

Die sitzt irgendwo nahe dem Ventil am Heizkasten.

 

Sicherungen bitte immer nicht nur gucken, sondern MESSEN - ein Haarriss in der dünnen Metallschlaufe is manchmal nicht sichtbar.

 

Ausserdem sollte man immer nicht nur die Sicherung prüfen, sondern auch, ob an der Sicherung im eingebauten Zustand auf beiden Seiten Spannung anliegt (oder an einem anderen Gerät, das an der Sicherung angeschlossen ist.

 

Schaltplan hast Du?

Ansonsten isser hier:

E30-SLP-Klima-Vierzylinder-89.pdf

 

Georg

Bearbeitet: 20. März 2015 von Georg-M3

[Herbert_1980]

Eventuell hilft dir meine Erfahrung. Ich habe auch die elektr. Temperaturregelung drinnen und hatte das selbe Problem wie du.  Bei mir ging die Unterdruckleitung ab am Temperaturfühler um Fußraum. Wieder angesteckt, und sie regelt wieder wunderbar.

[Georg]

Ohne den Luftstrom am Fühler wird die Regelung zwar sehr träge, weil sich dort die Luft staut, aber so wie er schreibt kommt bei ihm ja gar nix mehr warm.

 

Georg

[eurojet200]

 

Wie große Pratzen hast Du?

Also ich bin gebürtiger Steirer, die haben schon etwas größere

 

 

sondern MESSEN - ein Haarriss in der dünnen Metallschlaufe is manchmal nicht sichtbar.

 Habe ich natürlich - 5mOhm

 

 

Schaltplan hast Du?

 

Danke habe ich, sogar die für einen richtigen Motor (6Zyl)

 

 

Eventuell hilft dir meine Erfahrung. Ich habe auch die elektr. Temperaturregelung drinnen und hatte das selbe Problem wie du.  Bei mir ging die Unterdruckleitung ab am Temperaturfühler um Fußraum. Wieder angesteckt, und sie regelt wieder wunderbar.

 

Danke für den Tipp, aber die Fußraumverkleidung hatte ich zum messen draussen, der Schlauch war dran. Außerdem bin ich einige Zeit ohne den richtigen Verteiler vorne am Ansaugstutzen gefahren, da hat die Heizung trotzdem funktioniert.

 

mfg

[Georg]

Also ich bin gebürtiger Steirer, die haben schon etwas größere

 

Danke habe ich, sogar die für einen richtigen Motor (6Zyl)

 

Öha a Schluchten....

 

Schaltplan Klima Sechszylinder ist aber für die normale Klima.

Im Schaltplanordner vom E30 gibts nur die Varianten für den 4-Zylinder mit elektr. Temp-Regelung und den 6-Zylinder als normale Variante.

 

Georg

[eurojet200]

 

Im Schaltplanordner vom E30 gibts nur die Varianten für den 4-Zylinder mit elektr. Temp-Regelung und den 6-Zylinder als normale Variante.

 

Aha, ist mir noch gar nicht aufgefallen, habe irgendwo zwei originale Ordner, muß ich mal nachsehen..

 

mfg

[claustheo]

Hallo, mit Interesse habe ich diesen Beitrag gelesen.

Bei meinem E30 318i Cabrio Bj93 M40 habe ich die gleiche Misere.

 

Habe den Zahnriemen in einer freien Werkstatt wechseln lassen, seitdem geht die Heizung nicht mehr, sie heizt überhaupt nicht mehr. Es kommt nur noch kalte Luft. 

 

Nachdem Austausch des Thermostatgehäuses (wegen festgerosteter und abgerissener Entlüfungsschraube) wurde nun Entlüftet. Heizung geht immer noch nicht. 

 

Zum Wärmetauscher gehen ja zwei schwarze Kühlschläuche vom Motorraum in den Innenraum.

Der untere Schlauch wird warm, der obere Schlauch bleibt kalt.

 

Wenn ich den Kalt-Warmregler von kalt auf warm stelle, höre ich, wie eine Lüftungsklappe öffnet/schließt.

 

Das elektrische Thermostatventil höre ich nicht, ich fühle auch kein Schalten.

 

Bei mir ist ein Stecker mit zwei Anschlüssen an dem Ventil.

Kabelfarben blau und braun.

 

Am Kabel habe ich beide Kontakte gemessen, es liegt kein Strom an. (Zündung ist eingeschaltet und ich habe auch die Latzenzzeit beachtet. Auch nach 15 Sekunden kein Strom).

 

Egal, ob ich den Drehregler auf Warm oder Kalt stelle. Kein Strom.

 

Ich habe das auch gegen Masse gemessen, so wie Georg es geschrieben hat. Gleiches Ergebnis, kein Strom.

 

Sicherung 20 habe ich gemessen, alles okay.

 

Wieß jemand, wo die Kabel vom Heizungsventil herkommen ?

Ich müsste die Mittelkonsole ausbauen um es vielleicht sehen zu können. 

 

Ich bin langsam ratlos.

 

1.

Kann die nicht funktionierende Heizung etwas mit dem Zahnriemenwechsel zu tun haben?

 

2.

Müsste nicht das Heizungsventil öffen, wenn ich den Stecker abziehe? (Stromlos geöffnet?) oder bleibt es einfach in der Position wie es zuletzt geschaltet hat?

 

3.

Warum messe ich keinen Strom am 2poligem Stecker? Eine fliegende Sicherung (F1 lt. Georg) kann ich nirgend entdecken.

 

Kann jemand helfen? Ich friere im Auto 😉    man gut, dass ich die Sitzheizung vor ein paar Monaten repariert habe. 

 

Viele Grüße Olaf 

 

 

[ripeete]

am vor 57 Minuten schrieb claustheo:

1.

Kann die nicht funktionierende Heizung etwas mit dem Zahnriemenwechsel zu tun haben?

ja, wenn das wasser abgelassen und nicht wieder korrekt aufgefüllt wurde. (Weiss leider nicht genau ob der zr wechsel am m40 ohne öffnen das kühlsystems geht)

am vor 59 Minuten schrieb claustheo:

2.

Müsste nicht das Heizungsventil öffen, wenn ich den Stecker abziehe? (Stromlos geöffnet?) oder bleibt es einfach in der Position wie es zuletzt geschaltet hat?

ja, stromlos ist das ventil offen

 

Dein problem liegt m.e etweder an einem in geschlossenem zustand klemmenden heizungsventil (unwahrscheinlich), an einem verstopftem heizungsventil (unwahrscheinlich) oder dass du immer noch luft im wärmetauscher hast.

Bei meinem letzten wasserauffüllen hat mein wärmetauscher sich auch hatrnäckig gewährt, k.a. warum.

[Georg]

Ich sehe das auch so.

Hör erst mal auf zu viel an der Tempregelung rum zu machen. Da reicht ein kleiner Abrutscher für nen Kurzschluss und dann is da drinn was hin.

Dass der Motor fährt ist normal und der Kühler gehört auf maximaler Wärme  entlüftet.

 

Das Heizventil kann man einfach mit 12V versorgen zum testen, aber ja, es muss ohne Spannung offen sein

[claustheo]

am vor 8 Stunden schrieb ripeete:

(Weiss leider nicht genau ob der zr wechsel am m40 ohne öffnen das kühlsystems geht)

Herzlichen Dank für Deine Antwort. Bei meinem M40 hat die Wekstatt jedenfalls das Kühlwasser teilweise abgelassen. Dann werde ich die Wrkstatt nochmal auffordern, richtig zu entlüften. Ich habe ja auch die Hoffnung,  dass es nur Luft im Heizungskühler ist.

am vor 8 Stunden schrieb ripeete:

 

 

[claustheo]

am vor 5 Stunden schrieb Georg:

Ich sehe das auch so.

Hör erst mal auf zu viel an der Tempregelung rum zu machen. Da reicht ein kleiner Abrutscher für nen Kurzschluss und dann is da drinn was hin.

Dass der Motor fährt ist normal und der Kühler gehört auf maximaler Wärme  entlüftet.

 

Das Heizventil kann man einfach mit 12V versorgen zum testen, aber ja, es muss ohne Spannung offen sein

Hallo Georg, danke, dass Du geantwortet hast. 

Bislang habe ich nichts verändert, nur versucht den Fehler zu finden.

Ich werde das Ventil mal prüfen, Spannung anlegen, um zu prüfen, ob es "schaltet". Zuerst werde ich die Werkstatt aber bitten, nochmal ordentlich zu entlüften. (Bezahlt hab ich ja schon)

Wie die Ansteuerung des Heizventil funktioniert, erschließt sich mir im Moment sowieso nicht. Da es aber vorher funktioniert hat, hoffe ich, dass es vielleicht doch nur Luft im Heizungskühler ist.

[helheb]

am vor 6 Minuten schrieb claustheo:

Hallo Georg, danke, dass Du geantwortet hast. 

Bislang habe ich nichts verändert, nur versucht den Fehler zu finden.

Ich werde das Ventil mal prüfen, Spannung anlegen, um zu prüfen, ob es "schaltet". Zuerst werde ich die Werkstatt aber bitten, nochmal ordentlich zu entlüften. (Bezahlt hab ich ja schon)

Wie die Ansteuerung des Heizventil funktioniert, erschließt sich mir im Moment sowieso nicht. Da es aber vorher funktioniert hat, hoffe ich, dass es vielleicht doch nur Luft im Heizungskühler ist.

Da der m40 etwas zickig beim entlüften ist und die Werkstatt nach bezahlter Rechnung nur schwer motiviert sein wird vor Weihnachten ein altauto gross zu überarbeiten würde ich mir Mal das Thema im Wiki anlegen und nach 10 km Fahrt den Wagen in einer TG Auffahrt mit laufendem Motor hinstellen und die entlüfterschraube mal selber vorsichtig auf und zudrehen. 

Megasatz! Kann helfen , muss aber nicht

[GearX]

Sollte es trotz angesteuertem Heizungsventil, korrekt entlüftetem Kühlsystem und Motor auf Betriebstemperatur im Innenraum nicht warm werden, so kann der Wärmetauscher auch verstopft sein. Prüfen kann man das, indem man beide Schläuche abzieht und entgegen der Flussrichtung mal den Gartenschlauch anschließt. Da kommt nach 35 Jahren+ meistens einiges an Dreck mit. Den Wärmetauscher auszutauschen ist auch keine schlechte Idee, kostet kaum etwas. Mit ca 30€ (Mahle/Behr) bist du dabei. In dem Zug werden natürlich auch gleich die Dichtungen im Heizungsventil ersetzt und du hast dann auch die nächsten 20 Jahre keine zu erwartenden Probleme mit diesen beiden Teilen.

[Georg]

Und dazu ein Tipp von mir auf den ich damals gestoßen bin als die Kaltlaufregler "In" waren.

Es gibt sogenannte Schlauchklemmzangen: Beispiel hier

Damit kann man im Motorraum die beiden Schläuche zum Wärmetauscher dicht machen und es reicht bei der Demontage im Auto ne Schüssel unter zu stellen, weil nur der Inhalt der WT auslaufen kann.

[Eton]

am vor 23 Minuten schrieb Georg:

Schlauchklemmzangen: Beispiel hier

Genau die gleichen habe ich mir vor Jahren mal gekauft.

Die sind leider nur mit einer winzigen Holzschraube fixiert und fallen schon beim Ansehen auseinander.

 

Mit ein wenig Bastelarbeit funktionieren sie trotzdem. Loch durchbohren. M3 oder M4 Schraube mit Mutter rein. Und dann kann man sie tatsächlich nutzen.

[Georg]

Drum schrieb ich auch "Beispiel" die Qualität muss jeder selbst bestimmen. Von KS-Tools gibts welche die sind sicher ausreichend

[claustheo]

am vor 4 Stunden schrieb Georg:

Und dazu ein Tipp von mir auf den ich damals gestoßen bin als die Kaltlaufregler "In" waren.

Es gibt sogenannte Schlauchklemmzangen: Beispiel hier

 

Ich habe am 18.12.23 den nächsten Werkstatttermin. Dann wollen die nochmal entlüften und den Wagen dafür vorn anheben. Eigentlich sind die ganz pfiffig in der Werkstatt. Mal abwarten. Ich berichte dann hier.

 

Bei den Schlauchklemmen würde ich mir eine Grippzange mit je einer Hälfe einer Holz-Wäscheklammer umbauen und den Schlauch so abklemmen. Ich hab leider keine Bphne, keine Grube und auch keine beheizte Werkstatt... und schaube ungern bei dem miesen kalten Wetter.  Bis bald

[vokuhila]

am vor 2 Stunden schrieb claustheo:

..... Dann wollen die nochmal entlüften und den Wagen dafür vorn anheben

oh ! eins meiner Lieblingsthemen

 

vorne hochheben kann man sich schenken, das ist Stammtischgelaber und völlig unnötiger Zauber

 

grundsätzlich ist das BMW Kühlsystem permanent selbstentlüftend ausgelegt, das bedeutet:

 

"Restluft" wird so oder so über den kleinen Wasserstrahl in den Ausgleichbehälter mitgerissen, trennt sich dort durch die Schwerkraft, so dass Luft oben und Kühlmittel unten ist

unten saugt es dann "nur Kühlmittel" wieder aus dem Ausgleichbehälter in den Motor zurück

 

irgendwelche Entlüfterschrauben dienen dazu, die Befüllung zu vereinfachen und gleich so vollständig wie möglich hinzubekommen um später nach dem ersten Warmlauf / Thermostatöffnung nicht mehr so viel im Ausgleichbehälter nachfüllen zu müssen

 

es muss also nicht "sorgfältig" oder gar "mehrmalig" manuell entlüftet werden, es reicht den Ausgleichbehälter im Blick zu haben und immer voll genug zu halten

[Georg]

am vor 11 Stunden schrieb claustheo:

Bei den Schlauchklemmen würde ich mir eine Grippzange mit je einer Hälfe einer Holz-Wäscheklammer umbauen und den Schlauch so abklemmen. Ich hab leider keine Bphne, keine Grube und auch keine beheizte Werkstatt... und schaube ungern bei dem miesen kalten Wetter.  Bis bald

Sorry, aber mit ner Grip-Zange kann man bei etwas weichem das man abklemmt den Druck nicht steuern bis hin zum zerquetschen des Schlauchs.

Ausserdem sind das zwei Schläuche (hin und rück) und die Klemmzangen kosten wahrlich nur ein paar Euro

[Müllerman]

Ich kann auch nur empfehlen den Wärmetauscher zu spülen!. Ich hatte dasselbe Thema mal beim Corsa C 1,7DTI meiner Freundin, da wars auch nur kalte Luft die da rauskam. Der Vorbesitzer hatte irgendwie mehrere Kühlmittel miteinander gemixt die dann zu flocken begonnen hatte, das war zumindest die Aussage des Autohändlers, der neben Zahnriemen und TÜV auch das Kühlwasser hat tauschen lassen. Ich habe eine Akkuschrauberpumpe genommen, Kalklöser genommen und den Wärmetauscher gegen die eigentliche Flussrichtung durchgespült, kam richtig Dreck raus. Später dann mit Wasser ausm Gartenschlauch durchgespült um den Dreck rauszubekommen, Kühlmittel war ja erst 500km alt und sah noch top aus, also hab ich den Tauscher vorbefüllt und die Schläuche wieder aufgesteckt. Immer wieder Ausgleichsbehälter kontrolliert, ein Schlückchen nachgefüllt, dann war Ruhe und es kommt wieder schön warme Luft raus, sogar bei zweistelligen Minusgraden, und das bei dem Diesel. Aber es kann natürlich sein dass hier noch mehr im Busch ist wie meine Vorredner schon erwähnten.

[claustheo]

Hallo zusammen. Heute war der Werkstatttermin und ich berichte wie versprochen.

Zuvor hatte ich den Kühlkreislauf selbst entlüftet, gemäß Anleitung im ETZOLD, keine Änderung, Heizung funktioniert nicht. 

 

Die Werkstatt hat heute ebebfalls entlüftet und dabei den Trick angewandt, den E30 vorn 30 cm anzuheben, um die evtl. Luftblase im Heizungskühler entweichen zu lassen. Ebenfalls ohne Erfolg, die Heizung funktioniert nach wie vor nicht. 

 

Der Vorlaufschlauch zum Heizungskühler wird warm, der Rücklauf nicht. Das Heizungsventil habe ich vom Stromkreis getrennt, es soll ja "stromlos geöffnet sein".

 

Auch das bringt keine Änderung. 

 

Als nächstes werde ich das Heizungsventil ausbauen und auf Durchgang testen und ggf. austauschen müssen, es kann ja eigentlich nur noch sein, dass es verklemmt ist und demnach immer "geschlossen" obwohl dies hier noch niemend als Fehler beschrieben hat.

 

Da ich bei dem Wetter nicht wirklich Lust habe, das halbe Auto auseinanderzubauen muss ich mal sehen, wann ich das mache.

 

Danke für eure Tipps und Ratschläge. Ich werde berichten, wenn es etwas neues gibt. 

[vokuhila]

am vor einer Stunde schrieb claustheo:

Die Werkstatt hat heute ebebfalls entlüftet und dabei den

..... wie schon mehrfach erwähnt völlig unnötigen und wirkungslosen .....

 

am vor einer Stunde schrieb claustheo:

Trick angewandt, den E30 vorn 30 cm anzuheben, um die evtl. Luftblase im Heizungskühler entweichen zu lassen. Ebenfalls ohne Erfolg, die Heizung funktioniert nach wie vor nicht.

statt einfach mal die Schläuche am Heizungskühler abzumachen und zu prüfen ob der durchgängig ist

 

erinnert mich irgendwie an so eine Werkstatt