der-wasguckstdu-dreier

Sorry fürs ausgraben, aber falls jemand diesen Beitrag über die Forensuche findet möchte ich kurz diese Seite verlinken, wo nützliche Infos dazu stehen: https://www.e30.de/fotostory/f02184/f02184.htm

Seitenscheiben eher nicht, Türpappen eigentlich nur, wenn die den gleichen Stoff haben. Habe ja eine Edition Executive, da ist der Stoff schwer zu finden. Falls noch jemand was in dem speziellen Muster hat, auch gerne melden!

Theoretisch könnte ich die auseinander wurschteln, praktisch machen wahrscheinlich die von @esgey mehr Sinn.

Jo, in der Mittelkonsole sind auf jeden Fall noch mehr Anschlüsse für eFH Schalter

Ich habe Interesse, an meiner Limo eFH hinten nachzurüsten, weiß aber noch nicht, welche Heber ich gerade verbaut habe. Das muss ich nochmal nachsehen. Kabelbaum hab ich wahrscheinlich liegen, aber auch da bin ich unsicher. Ich brauche aber auf jeden Fall noch die Schalter. Schön wäre noch eine Mittelkonsole, die bereits die Löcher hat. Die Idee die jetzige zu löchern gefällt mir nicht so. Falls noch jemand eine alte Endstufe oder einen alten Freeair sub rumliegen hat, gerne melden. Audiokassetten nehme ich auch, falls jemand die sonst wegschmeißen würde.

An der Kiste mit den 4türer Teilen habe ich Interesse. Meiner wird ja bald restauriert, da kann es nicht schaden, einen kleinen Ersatzteilvorrat anzuhäufen. Schreib mir gerne per PM was du dafür haben möchtest :)

Ich wollte schon wohl die Spiegeldreiecke nutzen, habe mich ja ein wenig im 3D-Druck ausprobiert. Meiner Meinung nach sind die optisch einfach nicht zu schlagen. Mein Problem ist ja nach wie vor, dass es so viel Auswahl gibt und ich so wenig Ahnung habe. Das einzige an meinem System, was wirklich fest ist, ist bisher das Frontsystem und Rearfill. Edit: Dass der Sub Freeair sein soll, ist natürlich auch klar. Ich habe nur noch kein Chassis gefunden, was zu meinem Anwendungsfall passt und mir gefällt. Bei der Endstufe bin ich auch noch massiv unsicher.

Als Frontsystem hatte ich mich für das MTX TX650S entschieden (https://mtxaudio.de/products/tx650s/) Weichen sind schon dabei, dann verzichte ich mal auf DSP.

Leider nichts für mich, das Frontsystem, was ich verbauen möchte, kann 80W RMS ab, da sind die Audisons ein bisschen zu schwach. Bei MTX auf der Seite steht, man soll die Hochtöner nicht direkt an die Endstufe anschließen, weil die sonst durchbrennen. Was meinen die damit? Kann man nicht den Gain der Endstufe so einstellen, dass die nicht so viel Strom bekommen und eben nicht durchbrennen? Man soll die Passive Weiche verwenden, was natürlich mit DSP keinen Sinn ergeben würde. Macht DSP überhaupt Sinn (für mich)? Das ist ja schon ein gewisser Aufpreis, den man dann ausgibt.

Was zum Henker ist da geschehen

Magst du konkrete Modelle nennen, bitte? Hat jemand eine Empfehlung für eine 5 Kanal Endstufe mit dsp?

Da habe ich mir zwei mal die GZCC 5.3X Kabel von Ground Zero gekauft. Laut Beschreibung sind die dreifach geschirmt. Eine Remote Leitung ist auch direkt mit integriert. Zwei Stück habe ich mir bestellt, da ich gerne vorne und hinten per Fader im Radio ansteuern möchte, also sozusagen 4-Kanal. Die zwei Remote-Leitungen kommen mir auch ganz gelegen, dann kann ich nämlich eine schaltbar machen für meine E-Antenne und die andere für die Endstufe(n) nutzen. Die einseitig abgewinkelten Stecker können auch nicht schaden.

Wo ist der Unterschied? Ich habe mir nach Rat des örtlichen Elektrikers gebrauchtes Schweißkabel gekauft, H01N2-D müsste die genaue Bezeichnung sein. Querschnitt ist 50mm^2, damit sollte ich auf jeden Fall auskommen. [Edit: Habe herausgefunden wo der Unterschied ist. Für alle Unwissenden: CCA ist Aluminiumkabel mit Kupfer beschichtet und OFC ist reines Kupfer. CCA ist also die Billigvariante und leitet nicht so gut.] Aber Cinch sollte auch vom Lautsprecherkabel getrennt sein, oder? Im Sinne von LS-Kabel mit Plus Kabel verlegen, Cinch einzeln (bspw. durch den Mitteltunnel).

Was für Grundsätze sollte ich befolgen, dass das bei mir nicht auch Laienhaft wird? Ich fasse mal hier zusammen, was ich gerade so im Kopf habe, dann könnt ihr korrigieren bzw. ergänzen: - Kabel zur Stromversorgung ausreichend dimensionieren - Pluskabel mit ordentlicher Isolierung gegen durchscheuern nutzen (bspw. Schweißkabel) - Sicherung passend dimensioniert und möglichst nah an der Batterie (Wie dimensionier ich die richtig? Nach max. Watt Angabe der Endstufe?) - Bei zweiter Batterie das Verbindungskabel an beiden Batterien einzeln absichern - Kabel ohne "Scheuergefahren" verlegen - ordentliche Kabelschuhe für Plus- und Massekabel, richtig crimpen (diese Bolzenschneidergroßen Crimpzangen nutzen) - Falls Unterverteiler notwendig, einen gescheiten kaufen und nicht selber basteln (bei 2 Endstufen bspw.) - Massekabel genauso dick wie Pluskabel, auf schnellstem Weg an die Karosserie - Kondensator möglichst nah an der Endstufe platzieren (Zusätzlich absichern?) - zusätzliches dünnes Massekabel vom Radio zur Endstufe (Potentialausgleich gegen Störgeräusche?) - Cinch-, Lautsprecher- und Stromkabel möglichst getrennt voneinander verlegen

Also ich fand das eine schöne Geschichte mit tollen Bildern.

Ich habe folgendes gemessen: BT-Modul JDY-67 zwischen GND und Signalausgang: 0,89V BMW Reverse RDS zwischen Gehäuse GND und AM Eingang: 3,69V Das heißt Minus ans Modul. Ich find das sind schon recht große Unterschiede, ist das überhaupt kein Problem, das einfach mit einem Kondensator zu verbinden? @vokuhila, du schreibst weiter oben vom Offset, ist das das Potential, was ich gemessen habe?

Mich auch, da muss ja echt viel Strom geflossen sein.

Naja, ich fand das sah schon heftig aus. Viel hat nicht mehr gefehlt, würde ich behaupten.

Von meiner Seite aus gibt's nix neues, hab mich zwischenzeitlich mit anderen Dingen beschäftigt. Das Chassis was du da verlinkst, sieht für mich aber interessant (für mich) aus, nur die Endstufengeschichte geht dann ins Geld...

Du möchtest mir damit sagen, ich soll lieber einen 0,22µF Elko reinlöten, richtig? Mit der Hilfe von meinem Kumpel und einem Wikipedia Artikel zum Hochpass konnte ich deine Rechnungen zu weiten Teilen nachvollziehen. Wie ein Hochpassfilter aber den Leistungsverlust beeinflusst ist mir noch unklar. 1,5Hz kann man doch, wie du sagst, sowieso nicht hören, wieso interessiert mich dann der Leistungsverlust bei dieser Frequenz? Oder ist die Grundaussage des Beitrags einfach, das man als zusätzliche Funktion an dieser Stelle mit einfachen Mitteln einen Subsonicfilter einbauen kann? Hast du dich eigentlich bei 3bB vertippt, oder ist bB irgendwas, was ich nicht kenne? Ich bin ein bisschen verwirrt gewesen, weil ich nämlich nur dB kenne. Was meinst du denn mit "getuned"? Mehr Ladedruck? Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Ist der Teil der Schaltung für den integrierten "Equalizer" oder was hat das für einen Zweck? Ich habe jetzt übrigens erfolgreich mit dem Bluetooth Modul kommunizieren können. Da ich keine Ahnung hatte, habe ich mir ja damals das erstbeste von Aliexpress bestellt, bei dem ersichtlich war, dass die Ansage abschaltbar ist. Um diese abzuschalten, musste jedoch irgendwie eine serielle Schnittstelle her. Ich habe mir also einen UART-Adapter-Chip für mein "Brotbrett" gekauft und Pins an das JDY-67 gelötet. Entweder das erste der getesteten Boards (habe damals zur Sicherheit gleich drei bestellt) war von vornherein kaputt oder meine Einstellungsänderungen am Rechner haben am Ende doch was gebracht. Ich habe nämlich (am Ende aus Frustration) das erste soweit frittiert, dass es im Seriellen Monitor der Arduino IDE nur noch spiegelverkehrte Fragezeichen gesendet hat Beim zweiten hat es dann relativ auf Anhieb geklappt. Kurz zur Erklärung wie man das aus Frustration frittiert: Ich habe eine Anleitung zu Bluetooth Boards generell gelesen, dort stand drin, man solle das Board durch brücken bestimmter Pins in einen Programmiermodus versetzen. Ich hatte jedoch keine passenden Pins, also hab ich einfach, weil ich kein Bock mehr hatte und alles ein wenig aussichtslos schien, alle Pins nacheinander gebrückt. Ich wusste ja von vornherein, dass das mit Sicherheit das Teil zerstört, aber die 1,80 € kann ich momentan sowieso nicht in Sprit verballern Hier noch ein Bild meiner Verkabelung: Durch diese Verkabelung und den Seriellen Monitor der Arduino IDE konnte ich mit AT-Commands den Namen ändern, BLE und die chinesische Ansage ausstellen. Das frittierte Modul hat, als es noch Ton gesendet hat, über den Line In Eingang meines Rechners eine recht anhörbare Qualität unter Beweis gestellt, demnach gehe ich davon aus, dass dieses zweite, baugleiche Modul für meine Zwecke durchaus ausreichend ist.

Als ich das gemacht habe, habe ich die alte wiederverwendet und das hält auch dicht. Ich würde sagen, das kommt stark darauf an, wie die aussieht. Eine neue kann definitiv nicht schaden. Ich würd dir jetzt mal ganz böse unterstellen, dass du dir die leisten kannst, wenn du dir den Sprit leisten kannst

Schon recht unseriös für den Preis... Find die Fußmatten ja durchaus lustig, aber für den Verkauf würd ich die dann doch ganz vielleicht rausnehmen

Ich weiß nicht was ich meine, hab nur mal davon gehört, dass es sowas gibt. @Schlabbeloui Danke für die Tipps, ich nutze Cura und einen Mingda D2, zur Zeit mit eSun PETG. Die vielen Einstellungen haben mich derart überrumpelt, dass ich mich nicht getraut habe allzu viel zu verstellen Du hast richtig festgestellt, dass es ein bisschen löchrig ist, ich empfand das allerdings als nicht allzu dramatisch. Wie hast du die Halterungen am Auto befestigt? Blechschrauben? Wie sieht das mit Rost aus? Macht das evtl Sinn den Thread aufzusplitten? 3D-Druck ist ja dann doch OT. Edit: Ab [9:10] zeigt er etwas, das für die Oberfläche interessant sein könnte.

Das ist natürlich ein Argument, das stört mich auch ein wenig, ich habe aber auch schonmal von Strukturlack gehört, vielleicht kann man damit etwas erreichen.

Sooo, ich habe mal ein paar Dreiecke gedruckt und werde Fotos in den Anhang packen. Da ich komplett neu im 3D-Druck bin, hab ich auch keine Ahnung, wie man den Drucker für perfekte Ergebnisse einstellen muss. Es gibt nämlich gefühlt tausende Parameter, die alle den Druck beeinflussen. Das fängt bei der Geschwindigkeit an und hört mit der Temperatur noch lange nicht auf. Demnach sind meine Druckversuche nicht perfekt geworden, aber durch ausprobieren mit der Ausrichtung auf dem Druckbett konnte ich schon ganz ansehnliche Ergebnisse erzielen. Meine Hauptprobleme waren so genanntes Stringing, also Fäden ziehen (vergleichbar mit den Fäden vom Heißkleber) und zu stark haftende supports, denn man kann Aufgrund der Arbeitsweise vom 3D-Drucker eben nicht in der Luft drucken. Da die HT-Dreiecke relativ komplex aufgebaut sind benötigt man dazu eben diese Supports. Meine Ergebnisse haben teilweise noch starke Anhaftungen von eben diesen, aber ich denke mit ein wenig Schleifpapier sollte das gegessen sein. Ein Druck braucht bei meinen Einstellungen, die ich zuletzt vorgenommen habe, um die 70g Filament und ca 12h Zeit. Ich habe überlegt, die Dinger mit einer Art "Plastikspachtel" vorzubereiten um sie anschließend zu lackieren, hat da jemand Erfahrungen? Gibt es sowas überhaupt? Falls jemand Interesse an solchen Dreiecken hat, kann er oder sie sich gern per Direktnachricht an mich wenden. Wird auch nicht teuer, ich möchte ja was fürs Forum tun und nicht um mich zu bereichern :) Edit: Bilder hinzugefügt Falls die Bilder zu groß sind, kann ich die gerne nochmal kleiner hochladen. Die sind alle aus dem ersten Versuch, der letzte Versuch ist nochmal einen ganz kleinen Tacken schöner, aber im Prinzip war der erste Versuch der zweitbeste bisher. Das Loch für den HT ist bei diesem Modell, welches ich auf Thingiverse heruntergeladen habe, verschlossen, man könnte es aber entweder per CAD auf die passende HT-Größe modifizieren und direkt fertig drucken oder man schneidet es sich einfach mit einem Dremel rein. Ich find letztere Option einfacher, aber praxiserprobt ist das natürlich alles noch nicht. Abschleifen kann ich leider momentan nicht, weil ich ja, wie vielleicht bekannt, einen gebrochenen Fuß und somit "Werkstattverbot" hab. Edit2: Hier die Quelle fürs Modell: https://www.thingiverse.com/thing:4793457 Ich bin ein großer Fan von Open Source, deshalb teile ich sowas hier gerne. Außerdem wärs ja frech, die Arbeit zu nutzen ohne die zu erwähnen, selbst hätt ich das Modell wohl kaum erstellen können. Ich habe noch folgendes gefunden, weiß aber weder ob man das in diesem Zusammenhang benötigt noch wozu das überhaupt gut ist, aber es heißt "E30 Hochtöner Support", also nehme ich mal an, dass das irgendwie mit diesem Projekt zusammenhängt, weiß da vielleicht jemand mehr? https://www.thingiverse.com/thing:4794467