bimmer_E30

Das Kugellager 23121224164 alleine kostet mal eben 260€ . Zum Tausch muss nach allem was ich bisher gelesen habe das Getriebe zerlegt werden wodurch dann noch weitere Teile fällig werden. Ich selbst traue mir das nicht zu und mir fehlt mit Sicherheit auch das ein oder andere Werkzeug dafür. Wenn ichs zum Fachmann gebe wirds vermutlich schnell vierstellig, oder zumindest an der Grenze dazu.

Hier mal ein kurzes Video der Getriebeeingangswelle. Wobei im ausgebauten Zustand natürlich die Führung des Pilotlagers fehlt, das auch völlig intakt war. Es ist kein Öl im Getriebe.

Servus, bei meinem M20 habe ich gerade das manuelle Gertrag 260 Schaltgetriebe draußen um die Kupplung zu tauschen und es neu abzudichten. Das Getriebe schaltete bisher gut und machte beim Schalten und während der Fahrt keine Geräusche. Es traten nur im Leerlauf wirklich heftige Geräusche und Vibrationen auf, die ich und auch der letzte TÜV Prüfer jedoch fälschlicherweise aufs Ausrücklager der Kupplung geschoben haben. Das Ausrücklager ist allerdings völlig intakt. Über die Forensuche bin ich dann aufs Lager der Getriebeeingangswelle und das Zahnflankenspiel als mögliche Ursachen gestoßen. Das Getriebe war scheinbar mit dünnflüssigem ATF III Öl befüllt. An der magnetischen Ölablassschraube war etwas metallischer Abrieb zu erkennen, vielleicht so groß wie ne halbe Erbse. Alles feine Partikel, keine groben Späne. Wie würdet ihr an meiner Stelle jetzt weiter verfahren? - vorhandenes Getriebe abdichten, mit SAE 80W füllen (dickflüssigeres Öl soll die Symptome ja etwas mildern) und mit den Geräuschen/Vibrationen im Leerlauf leben? Sind dann auf kurz oder lang Folgeschäden zu erwarten? - Getriebe komplett überholen lassen? Wird halt eine sehr kostspielige Angelegenheit und so viel Geld hatte ich eigentlich nicht vor zu versenken. - ein anderes gebrauchtes Getriebe besorgen in der Hoffnung dass es damit besser wird? Gibt es für diesen Fall einen einfachen "Schnelltest" mit dem man das Getriebe von außen ohne Zerlegen vor dem Kauf prüfen kann?

Ich hab erst nach dem Ausbau geschnallt dass das Gestänge aus Alu oder einem anderen Leichtmetall ist und somit Rost kein Thema sein sollte. Dann hätte ich mir die Frage auch sparen können. Habs jetzt genau so gemacht wie du geschrieben hast und ging einwandfrei drüber. Hab die gelbe Buchse in 90 Shore und bin mal gespannt wie es sich macht.

Wie hast du das denn montiert? Mit viel Fett und Gewalt aufs Schaltgestänge geschoben? Oder hast du von dem Schaltgestänge vorher den Wulst weggeschliffen?

Das Lager Schaltarm 25 11 1 220 707 hatte ich erstmal nicht mitbestellt, weil das preislich mit knapp 100€ zu Buche schlägt. Jetzt wo die Kardanwelle draußen ist und ich an das Lager rankomme zeigt sich dass der Kunststoffeinsatz doch ziemlich ausgeleiert ist. Gibt's den Kunststoffeinsatz eigentlich auch irgendwo in Erstausrüster-Qualität einzeln nachzukaufen, also ohne die gekantete Halterung drum herum? Falls ja unter welcher Nummer? Beim E36 wäre es z.B. die 25 11 1 222 015, aber die scheint im E30 nicht zu passen. Alternativ: Hat jemand Erfahrungen mit dem Set von TB Motorsport? https://tb-motorsport.com/products/schaltlager-edelstahl-pu-90-sha-passend-fur-bmw-e30-316i-m3

Servus, am Wochenende habe ich das Getriebe meines 325i Cabrios zum Kupplungswechsel ausgebaut, und möchte es in dem Zug gleich noch neu abdichten und das Getriebeöl tauschen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass das Getriebeöl das momentan noch drin ist rot und sehr dünnflüssig ist. Ich vermute mal der Vorbesitzer hat zuletzt nicht SAE80 sondern ATF eingefüllt. Bin jetzt etwas hin und her gerissen was ich verwenden soll. Alle Gänge ließen sich bisher immer butterweich schalten und das Getriebe macht auch keine Geräusche. Das Getriebe hat keinen Aufkleber. Beim ATF habe ich etwas Bedenken, dass es aufgrund der niedrigen Viskosität schnell wieder das siffen anfängt, falls z.B. eine Welle schon etwas eingelaufen sein sollte. Beim SAE80 habe ich davon gelesen, dass der zweite Gang im kalten Zustand teilweise schwer reingeht. Ich fahre das Carbio aber eh nur bei Außentemperaturen > 10°C. Ist das da auch schon der Fall, oder nur bei winterlichen Temperaturen ein Thema? Tendiere aktuell eher zum SAE80. Falls es darauf rausläuft: reicht es aus das Getriebeöl einfach abzulassen? Da es ausgebaut ist und ich die Dichtringe wechsle sollte es ja restlos leerlaufen und nicht die üblichen 100ml Restmenge im Getriebe verbleiben. Oder empfiehlt es sich bei einem Wechsel der Ölsorte nach ein paar Kilometern gleich nochmal einen Ölwechsel zu machen?

Wirf vielleicht auch mal einen Blick auf die Unterseite von dem Blech. Da sah es bei mir auch ziemlich knusprig aus.

Bei mir waren die Einspritzdüsen nach längerer Standzeit auch ziemlich dicht. Ich hab sie allerdings nicht revisionieren lassen sondern mir gleich neue gekauft weil preislich nicht die Welt um war. Bosch 0 280 156 346. Die haben ein schöneres Spritzbild, keine Kappe mehr und auch das ständige Klickern ist weg. Außerdem bilde ich mir ein, dass der Spritverbrauch minimal gesunken ist.

Ja, erneuern oder austauschen triffts eher als umbauen. War etwas missverständlich formuliert.

Wenn der E30 ein moderneres Fahrzeug mit entsprechend hohen Ersatzteilpreisen wäre, oder ich den Umbau in einer Werkstatt machen lassen müsste, käme mir sowas nie in den Sinn. Da ich den Umbau aber selbst mache und Spaß daran habe fallen die Stunden ja nicht ins Gewicht, die werden unter "Hobby" verbucht. Und das Material kriegt man ja regelrecht hinterher geschmissen. Alle Teile aus meinem Post #8 kosten in Summe keine 250€. Insofern halte ich das schon für sinnvoll. Ich hab halt keine Lust nächstes oder übernächstes Jahr wieder alles raus rupfen zu müssen, weil dann z.B. ein Wellendichtring leckt.

Danke für die zahlreichen Antworten . Mit dem "gepressten Ruß" habe ich bei einem neuen Kühlwasserschlauch schon so meine negativen Erfahrungen gemacht. Der war nach nichtmal 2 Jahren schon beinahe so spröde wie der originalen nach 30 Jahren, weshalb ich schlussendlich komplett auf Silikonschläuche umgebaut habe. Hab mir die Hardyscheibe gerade mal angeschaut und die sieht auf den ersten Blick optisch noch sehr gut aus, werde ich also nicht erneuern. Das Mittellager kann ich mir dann ja im ausgebauten Zustand genauer anschauen und bei Bedarf teile nachbestellen. Somit läuft es für die erste Bestellung erstmal auf folgende Teile hinaus: 21 21 1 223 102 Satz AT-Kupplung (Kupplungsscheibe, Drückplatte, Ausrücklager) 23 12 1 209 311 Wellendichtring Getriebeglocke 35x52x7 11 76 1 711 717 Dichtung KAT einlassseitig (2 Stück) 18 11 1 723 533 Dichtring KAT auslassseitig 45mm 18 11 1 245 960 Dichtring KAT auslassseitig 42mm 18 11 1 245 489 Konusring KAT auslassseitig 42mm 23 12 1 205 342 Wellendichtring Getriebe gegenüberliegende Seite Richtung Kardanwelle 40x55x8 25 11 1 220 707 Lager Schaltarm 25 11 7 519 669 Lagerbuchse Schaltarm 11 21 1 709 681 Pilotlager Schwungscheibe 23 11 7 546 876 Verschlussschraube Getriebe M24x1,5 23 12 1 222 677 Wellendichtring Schaltwelle Getriebe 11 14 1 432 240 Dichtung Kurbelwellen-Abschlussdeckel 11 14 2 249 533 Wellendichtring Kurbelwelle 90x110x12 Neues Getriebeöl Haufenweise neue Schrauben Kupplungsdorn zum Zentrieren Falls noch was wichtiges fehlen sollte, gerne her damit

Servus, bei meinem 325i Cabrio Baujahr 1990 mit 190tkm Laufleistung steht vor der nächsten Saison noch eine neue Kupplung an. Die alte, vermutlich erste Kupplung kuppelt zwar noch ganz ordentlich, allerdings scheint das Ausrücklager hinüber zu sein. Wenn das Getriebe, die Kardanwelle usw. schonmal raus müssen, möchte ich in dem Zug gleich präventiv alles erneuern, was einfach möglich und sinnvoll ist. Mit sinnvoll meine ich: alle Teile die momentan vielleicht noch unauffällig sind, jedoch üblicherweise bei < 250tkm Laufleistung fällig werden. Folgende Teile stehen bisher auf meiner Einkaufsliste: 21 21 1 223 102 Satz AT-Kupplung (Kupplungsscheibe, Drückplatte, Ausrücklager) 23 12 1 209 311 Wellendichtring Getriebeglocke 35x52x7 26 11 1 225 624 Hardyscheibe 11 76 1 711 717 Dichtung KAT einlassseitig (2 Stück) 18 11 1 723 533 Dichtring KAT auslassseitig 45mm 18 11 1 245 960 Dichtring KAT auslassseitig 42mm 18 11 1 245 489 Konusring KAT auslassseitig 42mm Neues Getriebeöl Haufenweise neue Schrauben Kupplungsdorn zum Zentrieren Erst vor kurzem habe ich bereits getauscht: 25 11 1 220 600 Lager Schalthebel 25 11 1 220 439 Kunststoffscheiben Schalthebel 21 52 1 153 513 Druckschlauch Kupplung (Stahlflex) Endschalldämpfer samt Halterungen Was macht denn darüber hinaus noch Sinn? Beispielsweise: 23 12 1 205 342 Wellendichtring Getriebe gegenüberliegende Seite Richtung Kardanwelle 40x55x8 21 51 1 204 229 Ausrückhebel 21 52 1 157 212 Nehmerzylinder Kupplung 25 11 1 220 707 Lager Schaltarm 25 11 7 519 669 Lagerbuchse Schaltarm 26 11 7 526 611 Zentrierhülse Hardyscheibe 26 11 1 434 254 Drehschwingungstilger Hardyscheibe 26 12 1 226 723 Mittellager 26 11 7 518 304 Reparatursatz Kreuzgelenk 11 21 1 709 681 Pilotlager Schwungscheibe Hab ich noch irgendwelche wichtigen Teile komplett vergessen?

Heute bin ich endlich mal zum Messen am Steuergerätestecker gekommen. Pin 52 gegen Pin 19. Auch dort kommt das Signal vom Drosselklappenschalter korrekt an. 0.8-1.5 Ohm im Leerlauf. Woran könnte es denn noch liegen? Platine vom Kombiinstrument?

Der Gaszug ist auf LL Anschlag locker. Ich hab zwar einiges an Geraffel unter der Lenksäulenverkleidung nachgerüstet (elektrische LWR, Licht-An-Warner, Zentralverriegelung etc.), der Gaszug ist aber freigängig. Der DK Schalter öffnet bei sehr geringem aber doch merklichem Abstand vom Anschlag, das Schließen beim Bewegen auf den Anschlag zu ist jedoch wirklich kurz auf knapp. Den Steuergeräte-Stecker hatte ich erst letzte Saison "geputzt", als ich einen Chip vom Conny nachgerüstet habe. Die Drosselklappe ist immer noch sauber und schließt komplett. Ich habe auch gerade nochmal am DK-Stecker nachgemessen und ein Video davon gemacht. Direkt am Steuergerät kann ich die Tage mal messen.

Mir wäre jetzt zumindest kein merklicher Unterschied aufgefallen, aber ich kann bei der nächsten Fahrt mal bewusster darauf achten. Ich habe erst vor kurzem den Faltenbalg zwischen LMM und Drosselklappe getauscht und mir in dem Zuge auch die Drosselklappe angeschaut. Sie ist sauber, schließt komplett und es hakt auch nichts.

Bei deutlich über 1500 U/min.

Servus, bei meinem 325i VFL Cabrio spinnt laut der Verbrauchsanzeige ab und zu die Schubabschaltung. In ~95% der Fälle springt der Zeiger wenn ich vom Gas gehe auf den linken Anschlag 0 l/km zurück, aber in ~5% verharrt er auf der vorigen Position. Beim Drosselklappenschalter hört man das Klicken und ich habe ihn auch bereits zweimal durchgemessen, vielleicht aber dabei einfach nur den falschen Moment erwischt. Die Kontakte vom Drosselklappen-Stecker sehen auch noch gut aus, den hab ich auch schon ein paar mal ab- und angesteckt. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte bzw. wie ich dem Übeltäter am besten auf die Schliche komme?

Seitdem ich die Kühlflüssigkeits- und Öltemperatur mit nachgerüsteten Fühlern messe vertraue ich der Analoganzeige überhaupt nicht mehr. Bei mir hat letztens die Visco-Kupplung den Geist aufgegeben und die Temperatur schoss im Stop&Go Stadtverkehr regelrecht in die Höhe. An der Analoganzeige war das nur mit ganz viel Phantasie ablesbar (Zeiger minimal über Mitte), zum Glück gab die nachgerüstete Messtechnik Alarm. Mir kommt es so vor als ob der Zeiger rund um die Mittellage stark gedämpft ist.

Messen ob er grundsätzlich noch das tut was er tun soll kann man auch selbst recht einfach: https://e30.de/fotostory/f02284/f02284.htm Hab ich schonmal mit einem Multimeter und der Hilfe des Forums gemacht. Austauschplatinen gibts inzwischen für einen recht schmalen Kurs aus China, falls die Leiterbahnen verschlissen sein sollten. Wie man ihn genau einstellt ist hier beschrieben: https://www.e30.de/fotostory/f00753/f00753.htm Das ist dann aber schon eine ganz andere Hausnummer wie der im oberen Link beschriebene Schnelltest.

Ich finde den Kilometerstand bei so einem alten Auto zweitranging. Mir wäre im Zweifelsfall ein gepflegter Wagen mit 250tkm oder gar 300tkm lieber als ein runtergerittener mit angeblichen 180tkm. Besonders wenn dann gewisse kostspielige Reparaturen wie z.B. Zylinderkopf schon gemacht wurden. In den allermeisten Fällen ist der Kilometerstand doch eh nicht wirklich belegbar, und die Wahrscheinlichkeit groß dass an der Uhr gedreht wurde.

Ich war heute zum wiederholten Mal auf einem Oldtimertreffen in unserer 3000 Einwohner Nachbargemeinde. Zugelassen waren nur Fahrzeuge vor 1980, insofern waren keine E30 vertreten, dafür aber ein paar E9, 2002er und Isettas. Obwohl ich wahrlich kein Mercedes Fan bin war aber das mein Highlight. Hätte ich hier, noch dazu bei unbeständigem Wetter, beim besten Willen nicht erwartet.

"TÜV sollte kein Problem sein" ist halt immer so ne Sache. Wenn doch, bist du der Gelackmeierte und Stunk ist vorprogrammiert, gerade weils ja ein Kumpel ist. Und eine Probefahrt ist so halt auch schwierig. Wenns angeblich kein Problem ist, soll er ihn doch machen. Dürfte ja auch in seinem Interesse sein, wirkt sich schließlich gut auf den Preis aus. So liegt das Risiko zu 100% bei dir und er ist fein raus. Wenn man das mit einkalkuliert würde ich persönlich einen fairen Preis irgendwo im oberen vierstelligen Bereich sehen. Volllackierungen sind wahnsinnig teuer geworden. Ich schätze mal 3-6t€ je nachdem wo und wie man es machen lässt. Wenn dich der Lackzustand extrem stört würde ich eher einen anderen E30 suchen bei dem der Lack von vornherein passt, und dafür etwas mehr Geld in die Hand nehmen.

Man kommt da recht einfach dran ohne dass die Kardanwelle raus muss. Drehen lässt sich der Schalthebel soweit ich mich erinnern kann auch problemlos. Hab meinen erst kürzlich gegen den vom 1er E87 getauscht, um eine moderate Schaltwegeverkürzung zu bekommen. Wenn nötig kann man auch den Schalthebel samt der weißen Kunststoffbuchse lösen und nach oben rausziehen. Ich hab dafür nur den Schaltsack entfernt, die Mittelkonsole blieb derweil drin. In dem Zug kann man dann auch gleich die Kunststoffbuchse erneuern. In meinem Fall waren das gut investierte 10€, die Schaltung hatte danach deutlich weniger Spiel.

Weiß zufällig jemand ob es den Drehverschluss für die originalen Cabrio Fußmatten noch in beige gibt und hat eine Teilenummer oder Bezugsquelle parat? Oder eine passende Alternative? Ich finde ihn im ETK nur in anthrazit (51 47 1 919 171). Bevor ich mir die verbaue, lass ich sie lieber weg und mach eine Anti-Rutsch Unterlage drunter