bastIS

Zu fest wars wennst den Bolzen abgerissen hast Also nein, zwecks der Anzeige kannst du die nicht zu fest anziehen

110°C Öl kann schon sein, wenn er etwas gefordert wird. Würde ich mir keinen Kopf machen. Der E-Lüfter wird alleine durch einen Temperaturschalter geregelt. Sitzt wahrscheinlich in Fahrtrichtung rechts oben am Kühler. Je nachdem wie die Schließ und Öffnungstemperaturen von diesem Schalter sind, geht der Lüfter früher oder später an. Bei 70 km/h sollte meiner Meinung nach aber der Fahrtwind reichen, um genügend Kühlleistung zur Verfügung zu stellen, besonders die letzten Tage war es ja eher kalt. Entweder öffnet dein Temperaturschalter viel zu früh, oder dein Kühler ist eventuell nicht mehr ganz fit. Du kannst dir ja mal das Kühlernetz genau ansehen, ob das noch im guten Zustand ist. Interessant wäre auch genau welcher Kühler und Temperaturschalter verbaut ist. Auch eine mangelhafte Abdichtung zwischen Karosserie und Kühler kann höhere Temperaturen hervorrufen, die Luft geht dann nicht durch den Kühler, sondern mogelt sich daran vorbei Solange aber die Nadel sich irgendwo in der Mitte aufhält, würde ich einfach fahren

Erfahrungen zum Thema M52B30 würden mich auch sehr interessieren. Also gerne etwas ausführlicher werden

https://mtstechnik.com/de/products/gewindefahrwerk-sport-bmw-3er-reihe-e30-sedan-46009.html Vielleicht ist sowas was für dich, hab selber keine Erfahrung mit dem Hersteller. Etwas merkwürdig ist, dass der Herstellung laut Website nur für 45 mm Federbeine ein TG hat. Hier müsste man mal nachfragen, ob dies wirklich so ist. Ansonsten gibts 45 mm Federbeine ja für kleines Geld. Der Hersteller hat auch Fahrwerke im Angebot, die hinten keine Tonnenfeder haben, sondern eine Vorspannfeder und eine lineare Feder haben. Auch die Federraten werden direkt auf der Website angegeben, was ich praktisch finde zwecks vergleich zu anderen herstellern

Du kannst ja mal mit bissigeren Belägen experimentieren. Eventuell taugt dir auch ein E90 BKV. Ich vermute, dass das moderne Bremsgefühl vor allem auch durch die neuen BKV entsteht

Gerne mit ein paar Bilder vom Auto selbst, klingt sehr vielversprechend.

Mit der Bremse bin ich echt zufrieden, Preis/Leistung ist meiner Meinung nach echt top. Hab damals 900 € für das set bezahlt. (Ohne Stahlflex) auch das Diskutieren beim TÜV ob der Bremsatteladapter jetzt ausreichend ist oder nicht entfällt. Man hat ne große Auswahl an interessanten Bremsbelägen da es ja eigentlich ein AP Sattel ist, Die Bremsbeläge sind sehr schneller gewechselt. Fahre hin und wieder bei den Touris am HHR oder auf dem Salzburgring, hat die Bremse bis jetzt klaglos mitgemacht, fahre aber auch nicht das letzte bisschen raus. Motor ist ein M52B28 der ein bisschen gebastelt wurde gewicht um die 1080kg. Bremsleistung ist auf jeden fall besser als die Serienbremse, aber ich hab keinen Vergleich zu den anderen gängigen Upgrade Bremsen. Könnte schon sein, dass die noch besser sind. Ich hab ATS DTC in 8x15, gefühlt passt da noch mal ein Bremssattel zwischen Speichen Sattel rein

Hast du den denn Bolzen und die Mutter in Ordnung gebracht? Meiner Meinung nach immer noch die heißeste Spur

Da fehlt, glaube ich, nur ein Hauch, mein Test ist aber schon a bissl her. Ich glaub mit 5mm müsste es schon gehen, weiss aber nicht was der TÜV gerne sehen würde. Die Speichen haben, wenn ich mich recht erinnere, plan auf dem Sattel aufgelegen Edit: Ich glaub mich erinnern zu können da mal mit 3mm spurplatten rum probiert zu haben, hat glaub ich nicht gereicht

Nein, du brauchst Spurplatten. Hab mal versucht meine Kreuzspeichen zu montieren und der Sattel hat die Speichen berührt.

Was mich wundert, meinem Verständnis nach hätte beim Vertauschen der lambda Sonden das Steuergerät an die Regelgrenze der Lambdaregelung gehen sollen und einen Fehler ablegen? Aber repariert ist repariert Ein einfacher Trick bei den Lambdasonden ist sich im Gedächtnis zu behalten, dass die Kabel der Sonden gleich lang sind. Also muss, wenn man die BMW Kabelführung beachtet, die vordere Sonde hinten eingesteckt werden.

Daumen sind gedrückt

Kann ich dir ehrlich gesagt nicht so wirklich beantworten, weiß auch nicht wie sich mein Auto da verhält - nie drauf geachtet. Wenn der Motor läuft ist auf jeden Fall die Spannung höher, kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht ne Auswirkung auf die Temperaturanzeige hat. Ist aber bei jeder Lima so. Fürs Gewissen kannst du ja mal die Ladespannung messen. Wenn die nicht zu hoch ist würde ich den Gedanken mit der Lima verwerfen

Der rostige bolzen und die weißen Spuren (vielleicht Wasser?) verheißen schon mal nix Gutes. Würde ich auf jeden Fall mal aufmachen und alles "Kontaktfreudig" machen. Wie mein Vorredner schon geschrieben hat mit schleifpapier. Musste ich auch machen, hat ein paar Versuche gebraucht. Jetzt ist aber seit 2 Jahren ruhe. Welches Thermostat (Öffnungstemperaturen) hast du den bestellt?

Der vom E36 bleibt drin, es kommt nur ein zusätzlicher dazu. Auf deinem Bild ist der vordere fürs Motorsteuergerät, der Hintere fürs Kombi. Ich würde annehmen, dass der Umbauer die richtigen Sensoren verbaut hat und mir mal die Mutter auf der Rückseite des Fernthermometers genauer ansehen. Also Kombiinstrument ausbauen

Hier noch ein BIld von der Blindschraube und Sensor Wird leider im Forum um 180° gedreht angezeigt. Das Lange Ding ist der sensor, und daneben die Blindschraube

Kenn’ ich mich auch nicht genug mit aus, würde ich aber auch eher als Indiz sehen, dass mit der Anzeige (Falscher Sensor oder Fernthermometer) was nicht stimmt. M52 im e30 bedeutet, dass 2 Geber verbaut werden, einer fürs Motorsteuergerät und einer fürs Fernthermometer im Kombi. Serienmäßig ist im M52 nur ein Sensor verbaut der quasi beide Sensoren in sich kombiniert. Die Kennlinie fürs Fernthermometer ist beim m52 aber nicht mit dem E30 kompatibel -> Es wird die falsche Temperatur angezeigt. Also verbaut man zusätzlich einen Sensor fürs Kombi. (Analog dazu, wie es im e30 serienmäßig gemacht wird) Wenn du Glück hast (nicht alle M52 Köpfe haben das 2. Gewinde), ist direkt neben dem Seriensensor eine Blindschraube verbaut, die ein Gewinde verschließt, in das man den zusätzlichen Sensor schraubt. Lange Rede kurzer Sinn, schau unter die Ansaugbrücke, ob dort 2 Sensoren im Zylinderkopf sind. Wenn ja, ist wahrscheinlich der richtige Sensor verbaut und die Mutter auf der Rückseite vom Kombiinstrument macht wahrscheinlich Probleme. Wenn kein 2. Sensor verbaut ist, sitzt er eventuell im Zulauf/Ablauf vom Kühler. Sollte als nicht serienmäßig erkennbar sein. Falls auch kein 2. Sensor zu finden ist, wird vermutlich der serienmäßige Sensor vom M52 verwendet, was zur falschen Anzeige der Temperatur führt.

Richtigen (von e30) Temperaturfühler am Motor verbaut? Wo ist der Temperaturgeber fürs Kombiinstrument verbaut? Ich würde empfehlen mit Live Daten mal die Motortemperatur (Wasser) auszulesen - empfinde ich als vertrauenswürdiger als die Anzeige im Kombiinstrument. Schonmal die Mutter der Temperaturanzeige im Kombiinstrument nachgezogen? Wenn die Nadel tanzt, würde ich eher ein Problem mit der Anzeige vermuten, physikalisch kann das Wasser im Motor gar nicht so schnell abkühlen und wieder heiß werden Wo hast du den Sensor fürs Motoröl verbaut? Ansonsten klingt die angezeigte Temperatur definitiv zu hoch. Meiner hat bei entspannter Fahrt auf der Landstraße etwa 90°C - 100° Öl und die Wassertemperatur wird irgendwo links von der Mitte angezeigt.

Meiner Erfahrung nach hat sich noch nie ein Prüfer ernsthaft um die Hinweise im Gutachten gekümmert. Es wird die Abdeckung von Rad bzw. Lauffläche geprüft und verschränkt. Wenn das passt, wirds eingetragen. Ist zumindest meine Erfahrung von meinen zig TÜV Besuchen. Edit: Was im Gutachten steht und was tatsächlich am Auto gemacht werden muss, sind zweierlei. Ich würde erst montieren und ggf. dann nacharbeiten. Die Hinweise sind eher pessimistisch ausgelegt

ich hab damals die haube vom auto abgebaut, auf 2 Böcke umgedreht gelegt und dann die alten Klebereste mit nem Kunststoffschaber und viel Lösungmittel rausgepopelt. Die arbeit würde ich mir nicht noch mal freiwillig geben.

Ja besonders für VFL steht der schon recht knackig da, besonders wenn man bedenkt, dass der noch gar nicht runtergeschraubt wurde. Hast den mal so verschränkt? Hast du an der Karrosserie noch ne Zentrierhilfe für die Feder verbaut?

Ich seh gerade, dass du auf der HA Hauptfeder und Vorspannfeder fährst. Welche Federraten fährst du den? Ich hab mir mal folgende rausgesucht/überlegt: Hauptfeder 160-100, Helper 10-60-80. Hast du für deine Federn ein Federprüfzeugniss zwecks Eintragung? Will mit meinem PO hinten noch a bissl runter und die Serien Federn vom v3 sind da eher mau

Kann dir leider nicht mit konkreten Adressen helfen, aber ich finde das Auto sehr gelungen. Für den TÜV drück’ ich dir die Daumen, woran stören sich denn die Prüfer konkret?

Unabhängig von dem, was für ein Diff es am Ende wird, würde ich dir empfehlen es auf Stehbolzen um zu bauen. Einfach mal googlen Vereinfach den anschließenden Einbau ;)

Danke, Dann spare ich mir die Knete für das Teil