The_Glory

Versammlung_185. ETK_32_Servolenkungspumpe. (Fortsetzung) Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Einbau der Servopumpe beim letzten Mal aus diesem Grund abgebrochen wurde – ein 1-mm-Spalt zwischen der Riemenscheibe und der Kühlerablassschraube. Das Anbringen dünner Unterlegscheiben und Flachkopfschrauben löste das Problem nicht – die Schraubenverstärkung betrug nur 2 mm, die Pumpenachse blieb jedoch an der gleichen Stelle. Auch der Heizkörper lässt sich nicht verschieben, er liegt bereits nah an der Karosserie. Die einzige verbleibende Option war also, die Pumpe zu versetzen. Ein Hochschieben war nicht möglich, da es am Generator anlag. Sie müssen sich daher nur nach unten bewegen. Und dann tauchten neue Probleme auf – eine kurze Spannstange, ein Riemen und ein Schlauch vom Tank. Ich habe für die Spannstange eine „Verlängerung“ angefertigt und diese mit einer Schraube verschraubt. Ich wollte es mit zwei Schrauben befestigen, aber die zweite Schraube störte beim Festziehen, daher habe ich eine gelassen. Dank der Seitenteile an der Stange ist die Platte mit einer Schraube gut befestigt. Habe mir zum dritten Mal einen Schlauch für den Tank bestellt :) Ich habe die Länge des Riemens mit einem Seil gemessen und sie mithilfe einiger Formeln berechnet :) Das Ergebnis waren 838 mm. Standardmäßig 825 mm. Der Unterschied von 13mm erschien mir sofort zu gering... aber Mathematik ist eine exakte Wissenschaft! Bestellt. Der Gürtel ist angekommen, ich habe ihn anprobiert – er ist kurz! ))) Die Pumpe blieb fast an der gleichen Stelle. Beim zweiten Mal habe ich genauer gemessen – mit einer Gummischnur, mit ähnlichem Querschnitt wie der Gürtel. Die Pumpe wurde in der gewünschten Position fixiert. Das Ergebnis waren 880 mm. Dies ist schon so etwas wie Realität. Habe einen 875 mm Riemen gefunden. Dieses Mal habe ich beschlossen, „Geld zu sparen“ und den billigsten Riemen zu kaufen, der im örtlichen Autoteilegeschäft erhältlich war – nur zum Testen. Plötzlich wollte er nicht mehr kommen ... Aber er kam! :) So, jetzt bestelle ich einen guten Riemen – Continental AVX10x875. Dies ist der Generatorriemen für die Motoren M10 und S14. Jetzt gibt es unter der Motorhaube mindestens ein Teil, das zum VIN-Code des Autos passt! :) Gürtel im Sortiment! :) Übrigens ist der günstige 10x875-Riemen, der Aufschrift auf der Verpackung nach zu urteilen, für den Motor des AZLK-Moskwitsch-Autos! Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass dieser Motor dem BMW M10-Motor so ähnlich sieht! ;) Also installiere ich einen neuen Riemen, spanne ihn und befestige ihn mit der Verlängerung an der Stange. Den längeren Schlauch schraube ich vom Tank, und den Hochdruckschlauch an die Zahnstange. Die Pumpe ist eingebaut. Jetzt beträgt der Abstand zwischen der Riemenscheibe und der Kühlerablassschraube etwas mehr als 1 cm. Ich denke, das ist völlig ausreichend. Doch jetzt liegt die Pumpe sehr tief – auf gleicher Höhe mit der Ölwanne des Motors. Vielleicht ist es nicht so gut, aber auch nicht kritisch – Hauptsache, es ist nicht niedriger! Ich habe die Schutzhülle aus Kunststoff anprobiert – sie liegt eng an der Pumpe an, deckt sie aber ab. Das neu gestaltete Klimaanlagenpanel verfügt über spezielle Belüftungslöcher – sie befinden sich fast unter der Pumpe. Die Pumpe ist geschlossen. Ich werde einen frühen Kunststoffschutz anbringen, der keine Belüftungslöcher hat. Ich wollte sie an der gleichen Stelle schneiden, aber zum Glück hatte ich keine Zeit, sie zu schneiden. Jetzt werde ich sie einige Zentimeter verschieben, sodass sie genau unter der Rolle liegen und nicht am Schild reiben. Ich werde das Schild aber später anbringen, nachdem ich den Klimakompressor eingebaut habe. Ich denke, alles wird gut.

Versammlung_185. ETK_32_Servolenkungspumpe Kommen wir nun zum letzten Abschnitt des ETK zur Lenkung: Servolenkungspumpe Ich habe mir endlich eine neue Servopumpe gekauft. Ich bin nicht sicher, ob diese Pumpe wirklich neu ist, höchstwahrscheinlich wurde sie im Werk generalüberholt. Ich habe mich für den Hersteller Meyle entschieden, obwohl sich diese Pumpe optisch tatsächlich nicht von vergleichbaren günstigeren Varianten unterscheidet. Aber es sieht ziemlich gut aus. Ich hoffe, es wird gut funktionieren. ) Angeblich 120 bar. Die Originalpumpe hatte 110 Bar. Mal sehen, wie er schwingt ... Gleichzeitig habe ich beschlossen, auch den Tank zu wechseln. Ich habe es einmal neu installiert, aber das ist lange her. Im Tank ist ein Filter eingebaut, daher ist es am besten, diesen auszutauschen. Ich habe mich für den Febi Tank entschieden. Auf dem Deckel steht die ETK Nummer (83 29 0 429 576) - Hydraulik-Betriebsflüssigkeit CHF 11 S. Also der Pentosin-Schmierstofftank. Der Deckel ist gewöhnlich. Der Filter ähnelt optisch dem im alten ZF ATF-Behälter. Habe mir nochmal einen neuen Schlauch für den Tank gekauft, da ich diesen irgendwo verloren habe, keine Ahnung wo er hin ist. Da ich ATF verwende, habe ich den alten Deckel auf den neuen Tank montiert, damit es nicht zu Verwechslungen mit den Schmierstoffen kommt) Die Tanks sehen gleich aus. Über die Installation des Tanks und der Schläuche habe ich ja bereits geschrieben, daher habe ich einfach den alten Schlauch und Tank durch neue ersetzt. Neuer Tank mit altem ATF-Deckel Kommen wir zurück zur Pumpe. Im Kit war eine Montagehalterung enthalten, höchstwahrscheinlich für den E36. Zu den Halterungen habe ich vorhin auch schon geschrieben, diese sind bereits am Motor verbaut. Allerdings müssen dazu zwei Halterungen an der Pumpe montiert werden. Wir schrauben den im Kit enthaltenen Verschluss ab und montieren eine Halterung an folgender Position: Auf der anderen Seite schrauben Sie die zweite Halterung fest: Die Pumpe ist einbaufertig. Einbausatz für Servolenkungspumpe: Teil Nr. 1 - Servopumpe 110 BAR (32 41 1 133 969). Ich verwende eine Meyle Pumpe (314 631 0001) 120BAR Teile-Nr. 2 - Riemenscheibe (32 42 1 730 371) - 1 Stk. Teile-Nr. 3 - Schraube M8X12 (07 11 9 913 616) - 3 Stk. Teile-Nr. 4 - Dichtung A8.4 (07 11 9 900 052) - 3 Stk. Teil Nr. 5 - Keilriemen 9,5X825 (32 42 1 706 5970 - 1 Stk. Ich verwende einen Continental AVX10x825 Riemen Teil Nr. 6 - Reparatursatz für die ZF-Pumpe (32 41 1 135 880) oder die VICKERS-Pumpe (32 41 1 133 023). Meine originale ZF-Pumpe war stark abgenutzt und irreparabel. Daher wurde es durch ein Neues ersetzt. Wir befestigen die Riemenscheibe mit drei Schrauben an der Pumpe. Über Schläuche habe ich auch schon geschrieben. Jetzt müssen nur noch die beiden Verschraubungen an der Pumpe festgeschraubt werden. Die Gewindedurchmesser sind unterschiedlich, eine Verwechslung von Zulauf- und Ablaufschlauch ist daher physikalisch nicht möglich. Die Pumpe befestigen wir mit zwei Bolzen an den Halterungen am Motor. Wir legen den Gürtel an. Eine zusätzliche Doppelriemenscheibe für die Servopumpe und den Klimakompressor ist bereits auf der Motorriemenscheibe montiert. Für die Servolenkungspumpe wird eine vordere Riemenscheibe verwendet. Mittels einer Spezialschraube und einem Zahnrad spannen wir den Riemen und sichern ihn mit einer Mutter. Ziehen Sie anschließend die restlichen Pumpenbefestigungsschrauben und Spannstangen fest. Schrauben Sie den Anschluss des Zulaufschlauchs vom Tank und den Anschluss des Hochdruckschlauchs an die Zahnstange. Die Servopumpe ist eingebaut. Sie können ATF einfüllen und das System entlüften. ABER es gibt eine Einschränkung! Dies ist der Spalt zwischen den Schrauben der Pumpenriemenscheibe und der Kühlerablassschraube ... Toll geworden ist der große Kühler mit eingebautem Ausgleichsbehälter aus dem M40/M42. Aber erst jetzt stellte sich heraus, dass sich seine Ablassschraube direkt gegenüber der Riemenscheibe befand! Es ist beängstigend, es so zu lassen – damit die Riemenscheibe die Zündkerze nicht beschädigt, wenn der Motor vibriert. Und was ich jetzt tun soll, weiß ich nicht … Ich habe eine Idee, aber wenn es klappt, werde ich das nächste Mal darüber schreiben. Aufgrund dieser „optimistischen“ Anmerkung wird der Einbau der Servopumpe abgebrochen! :)

Neujahrsgeschenke Da ich über die Feiertage nicht viel am Auto gemacht habe, schreibe ich hier über „Geschenke“ für mich und meine „Mittdreißiger“! :) Übrigens bin ich vor Neujahr auf so einen coolen "Silvester"-E30 gestoßen - mit Weihnachtsbaum auf dem Dach und Girlanden! )) Am Abend des 31. Dezember kam ich nach Hause und vor dem Tor stand ein fahrbarer Untersatz mit MIM 1900-Felgen! Ich habe so ein unerwartetes Neujahrsgeschenk von einem Nachbarn bekommen, der in seiner Garage den alten Kram durchwühlte! :) Diese Felgen waren einmal auf einem Alfa Romeo, unabhängig davon, dass sie Lochkreis 4x98 hatten) Und die letzten 15 Jahre lagen sie in der Garage. MIM 1900-Räder mit Parametern speziell für E30 – 7J15 ET13 PCD 4x100. Obwohl ich sie eigentlich nicht brauche, da ich bereits drei Radsätze habe, habe ich mich dazu entschlossen, sie mir trotzdem zuzulegen – lass sie sein! Vor allem, da der Preis symbolisch war, war es wirklich ein Geschenk! ;) Natürlich sind Kratzer am Rand vorhanden, aber der Gesamtzustand der Scheiben ist gut. Habe es anprobiert – es sieht wunderschön aus! ) Aber die Reifen sind 205/55, das ist zu breit! ) Meine OZ-Felgen mit ähnlichen Parametern und 195/60 breiten Reifen werden besser. Deshalb habe ich das Auto für die Feiertage mit einer Markise abgedeckt, damit es nicht staubig wird. Und ging feiern! :)) Und nach Neujahr kamen noch zwei weitere „Geschenke“ an – zwei Kassettenboxen mit vertikalen Boxen. Erstaunlicherweise sind beide völlig intakt und funktionsfähig! Ich habe sie bereits zuvor erwähnt und werde später ausführlicher darauf eingehen. PS: Auch von der Montage her gibt es Neuigkeiten, allerdings liegen bei der Servopumpe keine größeren Probleme vor. Ich werde das nächste Mal darüber schreiben.

Ja, das ist wahrscheinlich das einfachste „Upgrade“ im E30! )

Assembly_184_Zusätzliche Optionen BSK – ÜBERHITZUNG Ich habe vor langer Zeit geschrieben, dass ich das Top-Bordsteuergerät für den japanischen Markt mit den zusätzlichen vier Optionen installiert und die Kabel dafür zum Kabinenkabelbaum hinzugefügt habe. Ich werde das nicht wiederholen. Jetzt ist es an der Zeit, ihre Funktionalität vollständig zu vervollständigen. Jetzt werden wir über eine zusätzliche Option sprechen, die nur für den japanischen Markt verfügbar war – OVERHEAT. Diese Lampe signalisiert eine Überhitzung des Katalysators. Hierzu sind darin ein Temperatursensor und ein spezielles Relais verbaut. Ich hatte schon lange keinen Katalysator mehr, daher macht es keinen Sinn, nach diesem Sensor und Relais zu suchen. Deshalb habe ich beschlossen, diese Lampe anders zu verwenden – sie an einen Temperatursensor anzuschließen, der bei einer Temperatur von 99 Grad den Lüfter der Klimaanlage auf die zweite Geschwindigkeit schaltet. Das heißt, die Lampe warnt im Voraus vor einer möglichen Überhitzung des Motors. Ich habe vorhin auch geschrieben, dass ich einen zusätzlichen Knopf zum Lüfterkreis hinzugefügt habe, um die zweite Geschwindigkeit manuell zu aktivieren. Ich habe den Taster mit den entsprechenden Kontakten im Sicherungsblock verbunden. Und ohne nachzudenken verlegte er das Kabel von der Lampe bis zum Sensor am Kühler. Jetzt wurde mir klar, dass es vergeblich ist – es ist logisch, es mit denselben Kontakten wie den Knopf zu verbinden. Aber es gibt eine Nuance. Das Relais (K6) der zweiten Lüfterstufe wird durch „Plus“-Leistung angesteuert, und die Zusatzlampen der Bordsteuerung werden durch „Masse“ angesteuert. Daher war es notwendig, ein zusätzliches Relais zu installieren, das „Plus“ in „Masse“ umwandelt. Ich habe das Tasten- und Relais-Anschlussdiagramm auf dem Diagramm des ETM-Elektroventilators gezeichnet. Kontakt 86 ist mit dem Stecker des Tasters verbunden, der zum Kontakt 86 des Relais K6 führt. Ich habe die Kontakte 30 und 85 mit „Masse“ am Punkt G104 hinter dem linken Scheinwerfer verbunden. Pin 87 mit dem Kabel der OVERHEAT-Lampe verbunden. Ich habe das gelbe Relais an der regulären Stelle für das Relais am Sicherungsblock installiert. Dies ist ein normales Relais, genau wie alle orangefarbenen Relais im Sicherungskasten. Ich hatte gerade Gelb. Sie sind auch orange oder braun. Gelb ist schöner! :) :) Wenn nun manuell die zweite Geschwindigkeit des elektrischen Lüfters der Klimaanlage in der Kabine eingeschaltet wird, leuchten die grüne Taste und die OVERHEAT-Lampe der Bordsteuerung auf. Wenn die Temperatur des Kühlmittels 99 Grad erreicht, wird die OVERHEAT-Leuchte vom Temperatursensor zusammen mit dem Lüfter eingeschaltet. In diesem Fall leuchtet die Taste nicht. Als ob alles logisch, nützlich und praktisch wäre! Meiner Meinung nach ist diese Funktionalität dieser Lampe sogar noch nützlicher als die normale japanische! ;) P.S. Falls es jemandem aufgefallen ist: Im Sicherungsblock ist ein weiteres zusätzliches violettes Relais installiert – K9. Ich habe es auch bereits im entsprechenden Abschnitt zu den Relais erwähnt, werde es aber noch einmal wiederholen. Hierbei handelt es sich um ein Relais, das beim Einschalten des Fernlichts automatisch die Nebelschlussleuchten ausschaltet, sofern diese eingeschaltet waren. Diese Option war für den französischen und schweizerischen Markt verfügbar. Wahrscheinlich, weil es dort oft neblig ist. Bei anderen Maschinen gibt es anstelle eines Relais eine Metallbrücke. Ich verstehe nicht, warum dieses Relais serienmäßig in allen Autos verbaut war. Schließlich ist es logisch, dass ein normaler Fahrer bei Nebel das Fernlicht nicht einschaltet. Und wenn es sich einschaltet, ist es logisch, dass kein Nebel mehr vorhanden ist. Daher können die Nebelschlussleuchten automatisch ausgeschaltet werden (falls der Fahrer vergessen hat, dies selbst zu tun), um die nachfolgenden Fahrer nicht mit einem grellen roten Licht zu blenden . Noch mehr wundert mich das völlige Fehlen von Nebelschlussleuchten für den US-Markt, zumal dort strengere Sicherheitsanforderungen gelten als in Europa. Erstaunlich. Daher finde ich es eine nützliche Option, die sehr einfach zu installieren ist. Entfernen Sie einfach die Metallbrücke und ersetzen Sie sie durch ein violettes 5-poliges Relais. Das gleiche Relais wird als Komfortrelais für elektrische Fensterheber verwendet. Irgendwann später werde ich über eine weitere zusätzliche Lampe des Bordkontrollsystems schreiben – den Sicherheitsgurt des Fahrers. Und bisher funktioniert es bei mir nicht.

Danke schön! Ja, ich bin sehr glücklich! ) Soweit ich weiß, gibt es bei Cabrios erhebliche Unterschiede in den Schwellenwerten, aber wenn der untere Teil ähnlich ist, dann denke ich, dass es durchaus möglich ist, eine solche Halterung zu verwenden. Und warum nicht? ) Ich habe es installiert und benutze es schon lange – manchmal ist es eine nützliche Sache und es funktioniert einwandfrei. Natürlich gibt es eine Nuance: Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, kann nach dem Abklemmen der Batterie ein zusätzlicher Liter Schmiermittel nachgefüllt werden, unabhängig vom tatsächlichen Füllstand! Ich hatte das direkt nach der Installation! )) Dies liegt an der Spezifität und Trägheit des werkseitigen Ölstandsensors. Aber jetzt weiß ich es und wenn ich die Batterie abklemme, klemme ich immer die Kraftstoffpumpe ab. Ich schließe es an, nachdem der Füllstandsensor den tatsächlichen Ölstand im Motor ermittelt hat. Was für eine interessante Sache! ;)

Meine Herren, starten Sie Ihre Motoren! Dieser Tag ist gekommen! :) Endlich ein Testlauf des Motors! Für ein so lang erwartetes Ereignis habe ich sogar das Auto vom Staub gewaschen! ) Draußen müssen nur noch die vorderen und hinteren Stoßfänger lackiert und montiert und die Zierleisten wieder an die Türen angebracht werden. Öl wurde gewechselt, Frostschutzmittel eingefüllt. Der erste Test der Funktion der Motorverkabelung, bisher ohne Benzin) https://youtube.com/shorts/pBc7gBI_a4Q Der Anlasser dreht sich – gut! ) Ich gieße Benzin ein und versuche es noch einmal – los geht’s! ;) https://youtube.com/shorts/8WhF_SM4ej8 Das ist es!... Wie sich herausstellte, gibt es weder an der Kraftstoffpumpe noch an den Einspritzdüsen noch an den Zündkerzen Strom... Ich fange an zu suchen, wo es hingegangen ist... Direkt, mit einem Jumper statt ein Relais, die Pumpe funktioniert und pumpt normal. Auch das Leerlaufregelventil beginnt zu summen, wenn man eine Brücke steckt. Ich dachte, das Hauptrelais sei defekt. Ich versuche, mit einem 30-87-Pullover zu beginnen. Ups, ich habe es schon wieder getan... https://youtube.com/shorts/zNkqvhegNZs Und wieder, wie die Moskauer sagen – ein „negativer“ Start!... ) Ich fange an, mir die ETM-Charts anzuschauen. Bis einschließlich 86 wurde das Hauptrelais über ein grünes (!) Kabel mit Strom vom Zündschloss zum Kontakt des Hauptrelais 86 aktiviert. Ich habe dort ein rotes Kabel mit Dauerstrom. Ich erinnere mich, dass ich eine spätere Motronic 1.3-Motorverkabelung mit einem 3-reihigen DME-Stecker habe. Ich nehme das ETM von 89 – dort wird das Hauptrelais durch den braunen Draht „Masse“ vom DME zum Kontakt des Hauptrelais 85 aktiviert! Und ich habe dort ein GRÜNES (!!) Kabel! Laut ETM wird das grüne Kabel vom Zündschalter mit Strom versorgt. Ich bin leicht benommen... wie kann das Relais mit zwei „Pluspunkten“ funktionieren? Ich habe all die Jahre noch einmal auf das ETM geschaut und nur in den Schaltplänen für das Jahr 87 habe ich dieses GRÜNE Kabel gefunden! Seltsamerweise stellte sich heraus, dass es sich um den „Massen“-Draht von DME handelte! Anscheinend haben deutsche Ingenieure nach dem Austausch des Stromkreises und der Aktivierung des Hauptrelais vergessen, auch die Farbe dieses Kabels zu ändern! :) Und dann, als sie ihren Fehler erkannten, änderten sie die Farbe dieses GRÜNEN „Masse“-Kabels (!!) von 88 in das traditionelle Braun! Obwohl es meiner Meinung nach richtiger wäre, sie durch eine braune mit farbigem Streifen zu ersetzen – es handelt sich nicht um eine dauerhafte „Masse“, sondern um eine aktivierende. Wenn also jemand eine Motorverkabelung aus dem Jahr 1987 hat, denken Sie daran! Während ich an dieser „Suche“ mit den Kabeln arbeitete, bemerkte ich, dass das Hauptrelais zwei Pins 87 hat. Separate Stromversorgung für die Pumpe und Einspritzdüsen sowie separate Stromversorgung für das DME. Ich habe den Jumper 30-87-87 installiert. es funktioniert! https://youtube.com/shorts/e-mYG6ItmNI Endlich!! Es funktioniert! Ich habe mich wie ein Kind über ein neues Spielzeug gefreut! ))) Aber mit diesem Relais muss etwas getan werden. Ich habe es überprüft - es funktioniert einwandfrei auf dem Tisch über das Netzteil. Das heißt, das Problem liegt nicht im Relais. Und hier erinnere ich mich, dass ich vor langer Zeit, direkt nach dem Autokauf, das gleiche Problem hatte. Dann funktionierte das Hauptrelais aufgrund eines faulen Kabels nicht. Ich wickle die Kante des Kabelbaums ab und sehe diese alte Drehung – am selben GRÜNEN Kabel! Aber sie ist ganz. Und der Draht "klingelt" immer noch nicht. Das heißt, er ist woanders wieder verrottet, und das Relais aktiviert sich nicht ... Ich verstehe nicht, warum, vielleicht ist ein Draht defekt ... Ich hatte keine Lust, alle Kunststoffwellen an der Motorverkabelung zu ziehen und abzuschneiden, also habe ich einfach ein weiteres paralleles, doppeltes GRÜNES (!) Kabel in die Welle eingefügt, von Pin 36 des DME bis Pin 85 des Hauptrelais. Habe das weiße Hauptrelais eingebaut und versuche den Motor erneut zu starten. Erledigt! https://youtube.com/shorts/MdusdwjYgfs Endlich funktioniert jetzt alles gut! Mir ist übrigens aufgefallen, dass das Betriebsschema des weißen Relais dem Betriebsschema des schwarzen Relais ähnelt, das auf das Abblendlicht und die Nebelscheinwerfer angewendet wird. Laut ETK unterscheiden sie sich jedoch aus irgendeinem Grund. Aus Neugier habe ich statt eines weißen ein schwarzes Relais eingebaut – alles funktioniert. Das heißt, wenn es unbedingt erforderlich ist, können Sie das Relais von den Scheinwerfern entfernen und anstelle des Hauptrelais einbauen. Wir verschließen das Relais mit einer Plastikabdeckung – alles ist fertig! Der Motor springt an und läuft einwandfrei. Damit das Auto jedoch selbstständig fahren kann, müssen Sie noch eine neue Servolenkungspumpe kaufen und einbauen sowie die Bremssättel restaurieren und einbauen. P.S. Übrigens, zum Relais – falls es jemand bemerkt hat – ein zusätzliches gelbes Relais am Sicherungsblock. Vielleicht schreibe ich das nächste Mal über ihn! ;)

Collection_183. ETK_83_Technik- und Hilfsstoffe Also der ETK-Bereich Technische und Hilfsmaterialien Es hat nur eine Einheit Getriebeöl Teil Nr. 1, Nr. 2 – nicht verwendet. Teil Nr. 3 – Schaltgetriebeschmiermittel SAE 80 1000ML, TU (81 22 9 401 225). Teil Nr. 4 – Schaltgetriebeschmiermittel SAE 80 1000ML, TU (81 22 9 401 220). Wie Sie sehen, gibt es auch eine Option mit Automatikgetriebeschmiermittel. Im Abschnitt Schaltgetriebe habe ich bereits geschrieben, dass Dexron II Automatikgetriebeschmierstoff auch für Schaltgetriebe verwendet werden kann. Solche Schaltgetriebe haben einen orangefarbenen Aufkleber mit der Aufschrift „ATF Oil“. Dies ist jedoch hauptsächlich bei späteren Modellen der Fall. Auf meinem Schaltgetriebe gab es nie einen solchen Aufkleber, und obwohl ich darüber nachdachte, auf ATF umzusteigen, entschied ich mich dennoch, nicht zu experimentieren und ließ das übliche Getriebeöl übrig, das ich immer eingefüllt hatte. Satz technischer Flüssigkeiten für E30 M20B25 mit Schaltgetriebe. Wie Sie sehen, ist das Flüssigkeitsvolumen nicht gering! Und hier gibt es kein Freon für die Klimaanlage. :) :) Allerdings habe ich alle Flüssigkeiten natürlich mit einem kleinen Vorrat gekauft. Kühlmittel - blaues Frostschutzmittel HEPU G11, 5 l x 3. Motoröl - Q8 10W40, 4 l x 2. Getriebeöl für Schaltgetriebe - Q8 80W90, 1 l x 2. Schmiermittel für Servolenkung - Q8 ATF Dexron III, 1 l x 2. Schmiermittel für ein Getriebe mit Verriegelung - Castrol LSD 75W140, 1 l x 2. Bremsflüssigkeit - TEXTAR DOT 4, 1l x 2. Konzentrat für Scheibenwaschanlage - LIQUI MOLY 1:100, 0,25 l. Destilliertes Wasser für Scheibenwaschanlage, 5 l. Benzin A-95 EVRO, 20 Liter. Deshalb habe ich vor dem Einbau das Schmiermittel in das Getriebe gegossen. Aber aus irgendeinem Grund hat es das manuelle Getriebe nicht ausgefüllt. Wahrscheinlich aus Dummheit! ) Nun ist es sehr umständlich, dies im Auto zu tun, insbesondere ohne Aufzug. Deshalb musste ich nach einem „Spezialwerkzeug“ suchen. Aber selbst wenn er unter dem Auto lag, war es sehr unangenehm. Deshalb musste ich einen Schlauch dafür und einen Helfer suchen und auf diese Weise Öl in das Getriebe gießen. Dann wechselte er das Öl im Motor, füllte Frostschutzmittel und Benzin ein. Jetzt ist alles bereit für einen Teststart des Motors! ;) Ich werde die Bremsflüssigkeit und das Öl für den hydraulischen Verstärker nach dem Einbau der Bremssättel und der Pumpe einfüllen. Und die Waschmaschine, dann kurz vor dem Verlassen der Garage ;) P.S. Die Mengenangaben aller technischen Flüssigkeiten habe ich dem Werkshandbuch des BMW E30 325i entnommen. Wenn jemand es nicht hat, kann es nützlich sein. Kraftstofftank (bis 1987 oder für Diesel) – 55 Liter Kraftstofftank (nach 1987, außer Diesel) – 63 Liter Waschtank - 3 l Intensiver Glasreinigungstank (Option) – 1 l Heckscheibenwaschbehälter (Touring) – 2,5 Liter Kühlsystem - 10,5 l Kühlsystem mit Klimaanlage (Option) – 11 l Motoröl (mit Filter) - 4,75 Liter Motoröl (ohne Filter) - 4,5 l Tank zum automatischen Einfüllen von Motoröl (Aftermarket-Option) – 3 Liter Schaltgetriebeöl - 1,25 l Automatikgetriebeöl - 3 Liter Verteilergetriebeöl (325ix) – 0,5 l Getriebeöl vorne (325ix) – 0,7 l Hinterradgetriebeöl (Typ 188) – 1,7 l Servolenkungsöl - 1,2 l Bremsflüssigkeit - 1,2 Liter Klimaanlage Freon 850-900g

Collection_182. ETK_3_Block Ersatzlampen Über Beleuchtungsdetails habe ich schon vor langer Zeit geschrieben. ETK verfügt über einen Block Ersatzlampen (72 60 8 361 986) – Detail Nr. 19 im Diagramm. In ETK ist es auch im Abschnitt Nachrüstung, Zubehör Block von Ersatzbirnen Teil Nr. 1 – ein Block Ersatzlampen Es war schon lange nicht mehr bestellbar und daher schwer zu finden (Foto aus dem Internet). Es gibt noch spätere Optionen, aber auch diese sind nicht mehr erhältlich oder werden bei eBay für 50-150 $ verkauft – meiner Meinung nach sehr teuer. Zum Beispiel so ein Block. Doch kürzlich bot mir ein Vereinskollege für symbolisches Geld einen neuen Lampenblock an, der dem Original optisch sehr ähnlich ist. Ich habe es für alle Fälle gekauft – es sieht aus wie das Original und kann für den vorgesehenen Zweck verwendet werden! ;) Die Lampen sind nicht genau das, was Sie brauchen. Also habe ich das Gerät mit den nötigen Ersatzbirnen und Sicherungen aufgefüllt. Wird für alle Fälle im Kofferraum liegen. ;) P.S. Heute hole ich meine Bestellung mit allen notwendigen technischen Flüssigkeiten und Schmiermitteln ab, fülle sie auf und werde versuchen, den Motor zu starten. Man muss etwas mehr Benzin kaufen, denn der springt definitiv nicht an! :) :)

Collection_181. ETK_41_Body (Frontflügel) Fortsetzung Ich habe zu Beginn der Versammlung über den ETK-Abschnitt geschrieben Frontflügel Ich habe auch über seine Details geschrieben. Dann habe ich die Kotflügel provisorisch montiert. Und jetzt sind sie endlich fertig, auf dem Dichtstoff. Obere Befestigung mit sieben selbstschneidenden Schrauben. Die untere Befestigung erfolgt über zwei selbstschneidende Schrauben. Hintere Befestigung mit zwei selbstschneidenden Schrauben. Vordere Befestigung an einer selbstschneidenden Schraube unter dem Scheinwerfer und an einer selbstschneidenden Schraube unter der Stoßstange, in der Nähe des Radkastens. Von oben muss die Verbindung des Flügels mit der Karosserie und die Verbindung der Rippen des Motorschildes mit Karosseriedichtmittel verschlossen werden. Andernfalls gelangt Wasser unter die Haube. Später werde ich die Versiegelung in der Farbe der Karosserie lackieren, wie sie ab Werk war. Wir montieren die Motorhaubendichtung und Kotflügeldichtungen. Für den BMW E30 M3 Evo III wurden zusätzliche Gummidichtungen auf die Kotflügel geklebt, die den Spalt zwischen Kotflügel und Motorhaube schließen. Linke Dichtung (51 71 2 233 121) und rechte Dichtung (51 71 2 233 122). Sie sind unverhältnismäßig teuer – 60 Euro pro Stück, also werde ich mir vielleicht eines Tages etwas Ähnliches zulegen – mit ihnen sieht die Optik besser aus. Jetzt können Sie auch Schutzklappen anbringen. Anhang für sie. Kunststoffklammern werden in spezielle quadratische Löcher am Körper eingeführt. Bei den Schweißarbeiten fiel es dem Handwerker leichter, einen Stift zu schweißen, als ein quadratisches Loch zu bohren :). Daher werde ich statt eines Clips und einer selbstschneidenden Schraube unten einen Stift und eine Kunststoffmutter haben – genau wie bei der oberen Halterung. Ich denke, es ist nicht kritisch. Die oberen beiden Pins. Vorne zwei Einlegeplatten für selbstschneidende Schrauben. Die selbstschneidenden Schrauben, mit denen das BBS-Bodykit von der Mitte aus befestigt wird, habe ich mit Gummidichtmittel abgedeckt. Wir montieren den Kunststoffschild, schrauben ihn unten mit einer Kunststoffmutter und einer selbstschneidenden Schraube in den Clip. Wir schrauben zwei Kunststoffmuttern darauf. Wir befestigen die Vorderseite mit einer selbstschneidenden Schraube. Die zweite selbstschneidende Schraube und das Loch in der Abschirmung dienen zur Befestigung der unteren Kunststoffabschirmung. Der Einbau erfolgt später, da ich zunächst den Klimakompressor einbauen muss und Servolenkungspumpe. Links ist alles ähnlich. Die Nebelscheinwerfer sind bereits montiert und angeschlossen. Es war notwendig, den externen Temperatursensor für den Bordcomputer irgendwie zu reparieren. Da ich weder den serienmäßigen Frontspoiler noch die serienmäßig neu gestalteten Luftkanäle habe, gibt es keinen Platz für den Einbau des Sensors. Auch im BBS-Vorfeld ist kein Platz für den Einbau. Also musste ich mir sofort etwas einfallen lassen. Das Loch in der Frontschürze zur Befestigung des Serienspoilers war perfekt für den Sensor. Andererseits habe ich einen Gummiring (13 64 1 730 767) für die Einspritzdüsen auf den Sensor gesteckt – er passte perfekt und fixierte den Sensor im Loch. Die Position des Sensors erwies sich als hervorragend. Später wird dieser noch durch das untere Kunststoffschild abgedeckt.

Assembly_180_ETK_18_Auspuffanlage mit Katalysator. Zurück Hintere Abgasanlage Teil Nr. 1 – Zusatzschalldämpfer hinten (18 10 1 705 783) – 1 Stk. Ich habe das polnische Analogon Polmostrov installiert. Teil Nr. 2 – Gummiring (18 21 1 105 635) – 1 Stk. Ich verwende das Analogon BOSAL 255766 Teil Nr. 3 - Ansaugrohrhalterung (18 21 1 712 511) - 1 Stk. Teil Nr. 4 – Schraube mit Unterlegscheibe M8X16 (07 11 9 913 214) – 1 Stk. Befestigung der Halterung am hinteren Träger. Teil Nr. 5 - Halterung (18 20 1 707 925) - 1 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers. Teil Nr. 6 - Halterung (18 20 1 178 132) - 1 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers. Teil Nr. 7 - Halterung (18 21 1 176 029) - 2 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers. Teil Nr. 8 – eine Mutter mit einer Schulter M8 (07 11 9 927 022) – 4 Stk. Teil Nr. 9 - Gummiring (18 21 1 712 838) - 2 Stk. Teil Nr. 10 - Düse für Abgasrohr 60 MM, Chrom (82 11 9 401 456) oder Schwarz (82 11 9 401 457) - 2 Stk. Ich habe mich entschieden, noch keine Düsen zu kaufen, da ich immer noch nicht ganz verstehe, wie die Abgasanlage nach dem Austausch aussehen wird. Wenn ich Düsen einbaue, dann schwarze – im allgemeinen „Shadow Line“-Stil. Auf dem Foto sind Klammern zur Befestigung des Schalldämpfers zu sehen, es gibt jedoch eine Nuance. Wie sich herausstellte, sind sie bei der Abgasanlage ohne Katalysator etwas kleiner, da der Schalldämpfer dort schmaler ist. Strukturell gibt es auch Unterschiede – einer davon besteht aus drei Teilen und der zweite aus zwei. Aufgrund meiner Unaufmerksamkeit habe ich genau solche Klemmen gekauft. Abgasanlage ohne Katalysator Teil Nr. 4 - Klemme (118 21 1 707 923) - 1 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers. Teil Nr. 5 - Klemme (18 21 1 176 713) - 2 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers. Teile-Nr. 6 - Endschalldämpferhalterung (18 21 1 176 033) - 1 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers. Teil Nr. 7 – eine Mutter mit einer Schulter M8 (07 11 9 927 022) – 4 Stk. Teil Nr. 9 - Klemme (18 21 1 176 712) - 1 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers. Der Schalldämpfer für die Abgasanlage mit Katalysator ist breiter, daher passen die Schellen nicht so gut. Ich bin nicht sicher, ob ich sie installieren kann. Deshalb werde ich den Schalldämpfer vorerst vorübergehend auf der alten Halterung montieren, die direkt mit dem Schalldämpfer verschweißt ist. Ich werde versuchen, die richtigen Schellen für die Abgasanlage mit Katalysator zu finden und diese beim Austausch einbauen. Aber um den Schalldämpfer an diesen Gummiringen aufzuhängen, braucht man einen Helfer und eine Hebevorrichtung. Weil ich es selbst nicht schaffen konnte, auf dem Boden liegend, egal wie sehr ich es auch versuchte... Deshalb noch einmal - eine vorübergehende Bindung... Die Abgasanlage wird also provisorisch auf einer provisorischen Halterung montiert – damit das Auto selbständig zur Abgasanlagen-Reparaturwerkstatt fahren kann, wo alles erneuert wird. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich nach der Abfahrt des Autos geschieht. Jetzt ist alles bereit für den ersten Testlauf des Motors. Ich werde neues Öl und Frostschutzmittel einfüllen und es bald versuchen ...

Assembly_179_ETK_18_Auspuffanlage mit Katalysator. Vorne Für den M20B25-Motor gibt es zwei Arten von Abgassystemen – ohne Katalysator und mit Katalysator. Auspuffanlage Sie unterscheiden sich sowohl konstruktiv als auch hinsichtlich der Befestigung. Beide Systeme bestehen aus zwei Teilen – vorne und hinten. Ich habe ein System mit eingebautem Katalysator. Obwohl ich dummerweise den Katalysator herausgeschnitten und durch stärkere ersetzt habe, wurde das gesamte System in einem vereint. Also der vordere Teil der Abgasanlage mit Katalysator. Abgasanlage mit Katalysator Teil Nr. 1 - Katalysator-Ansaugrohr (11 76 1 716 743) - 1 Stk. In meinem Fall wurde der Katalysator durch einen doppelt stärkeren ersetzt. Teil Nr. 2 – Kupfermutter M10 (18 30 1 737 774) – 6 Stk. Ich verwende TRUCKTEC 0839054 Muttern Teil Nr. 3 – Dichtung (11 76 1 711 7170 – 2 Stück. Ich verwende FEBI 01610 Teil Nr. 4 – Ansaugrohrhalterung für Schaltgetriebe (11 76 1 716 360) – 1 Stk. Es besteht aus zwei Teilen. Bei der Version ohne Katalysator und bei Automatikgetriebe ist die Befestigung unterschiedlich. Teil Nr. 5 - Distanzscheibe A8.4 (33 31 1 108 205) - 2 Stk. Befestigung am Getriebe. Teile-Nr. 6 - Bolzen M8X20 (07 11 9 903 039) - 2 Stk. Befestigung am Getriebe. Teile-Nr. 7 - Schraube M8X25 (07 11 9 915 171) - 1 Stk. Rohrbefestigung. Das Gewinde in der Halterung war beschädigt, daher habe ich ein neues M10-Gewinde geschnitten und die Schraube durch ein M10X25-Gewinde ersetzt. Teile-Nr. 8 - Bolzen M8X35 (07 11 9 913 676) - 1 Stk. Montagehalterung. Teil Nr. 9 - Distanzscheibe A8.4 (33 31 1 108 205) - 2 Stk. Montagehalterung. Teil Nr. 10 - Scharnierhülse D=8MM (18 20 7 546 579) - 4 Stk. Gummibuchse der Halterung. Teile-Nr. 11 – M8-Mutter (07 12 9 964 675) – 2 Stk. Montagehalterung. Teil Nr. 12...Nr. 15 wird nicht verwendet. Teile-Nr. 16 - Lambdasonde 4-POL/540MM (11 78 1 716 114) - 1 Stk. Bei neu gestalteten Fahrzeugen nach 87 gibt es einen anderen Anschluss. Teile-Nr. 17 - Schutzhülle (11 78 1 710 590) - 1 Stk. Das Originalschild ist nicht mehr bestellbar. Ich konnte es auch nicht auf Flohmärkten finden, also habe ich es selbst gemacht :) Ich habe bereits letztes Mal darüber geschrieben. Wenn jemand ein Original hat, würde ich es kaufen. Detail Nr. 18, Nr. 19 – nicht verwendet. Ein Fehler im ETK ist ein Befestigungselement zur Befestigung des Lambdasondensteckers bei neu gestalteten Fahrzeugen. Teil #20 – Anschluss D=6MM (63 12 1 364 431) – 1 Stk. Kunststoffclip zur Befestigung der Verkabelung der Lambdasonde. Teile-Nr. 21 – Anschluss D=4,5 mm (61 13 1 353 865) – 1 Stk. Metallclip zur Fixierung der Verkabelung der Lambdasonde. Teil Nr. 22...Nr. 26 wird in meinem Fall nicht verwendet, da der vordere und hintere Teil der Abgasanlage in einem zusammengefasst sind. Wir schrauben das Ansaugrohr mit Kupfermuttern (#2) an die Abgaskrümmer. Das Schrauben ist aufgrund dieser „Krücken“ und Schweißnähte nicht sehr bequem. Aber es ist nur vorübergehend, hoffe ich ;) Wir montieren den Metallclip (Nr. 21) am Schutzschild (Nr. 17). Die Lambdasonde ist bereits am Ansaugrohr montiert, daher schnappen wir die Schutzhülle darauf auf. Die Verkabelung der Lambdasonde befestigen wir in einer Metallklammer (Nr. 21). Setzen Sie am Motorschild den Clip (#20) in die Kunststoffmutter ein und befestigen Sie die Verkabelung darin. Außerdem habe ich die Verkabelung an einer weiteren solchen Mutter befestigt. Wir verbinden den Lambdasondenstecker mit der Motorverkabelung unter der Karosserieplattform. Wir montieren die Halterung durch die Gummibuchsen. Wir befestigen die Halterung mit zwei Schrauben am Getriebe. Wir schrauben das Rohr mit einer Schraube an die Halterung. Die Montage am Rohr war bereits selbst gemacht, sodass sie nicht mit dem Loch in der Halterung übereinstimmte. Ich musste einen temporären „Adapter“ anfertigen. Der vordere Teil der Abgasanlage ist also fest. Das ist alles nur vorübergehend, ich hoffe, dass ich es nach dem Verlassen des Autos bei einem Autoservice für Abgassysteme noch einmal machen werde. Als nächstes geht es um den hinteren Teil der Abgasanlage. P.S. Abgasanlagen ohne Katalysator haben unterschiedliche Konstruktions- und Montagedetails. Es gibt auch zwei Arten. Vorbereitung für den Katalysator. Ohne Katalysator. Dementsprechend berücksichtige ich sie nicht.

Assembly_178_ETK_18_Abgasanlage (Vorbereitung) Es ist also Zeit, sich mit der Abgasanlage auseinanderzusetzen. Wie ich bereits geschrieben habe, musste ich die Idee, einen chinesischen Turbo Works-Auspuffkrümmer gleicher Länge aus Edelstahl einzubauen, aufgeben, da dieser physikalisch nicht für den E30 geeignet war. Außerdem habe ich erwähnt, dass ich den originalen Sebring-Auspuffkrümmer gekauft habe, dieser aber noch überholt werden muss. Deshalb habe ich beschlossen, das „Tuning“ auf bessere Zeiten zu verschieben und vorerst meine alte Abgasanlage ohne Änderungen einzubauen. Einfach reinigen und lackieren. Sie sah so aus. Ich habe den hinteren Teil fast unmittelbar nach dem Kauf des Autos ausgetauscht, irgendwo in den Jahren 2010-2012. Es handelte sich um ein neues Schalldämpfer-Analogon des polnischen Herstellers Polmostrov. Was kann ich jetzt über ihn sagen – großartig! Nach 12-14 Jahren sieht es ganz ordentlich aus, praktisch ohne Korrosion. Im vorderen Teil habe ich dann den Katalysator herausgeschnitten und an seiner Stelle einen doppelt direkt durchströmten Edelstahl eingebaut, ebenfalls vom polnischen Hersteller AWG. Stronger ist ebenfalls in ausgezeichnetem Zustand. Gleichzeitig schweißten die „Meister“ anstelle der Werksklemmen Haken direkt an den Schalldämpfer und schweißten die gesamte Hauptleitung zu einem zusammen. Ich weiß nicht, warum ich damals zugestimmt habe... wahrscheinlich aus Dummheit! )) Aber wir haben, was wir haben.. ) Und der vordere Teil wurde sogar von den Vorbesitzern des Autos „repariert“... Sie ersetzten die Wellung durch einen gewöhnlichen Rohreinsatz. Offenbar begannen danach die Flansche abzureißen. An den Flansch wurden „Krücken“ angeschweißt. Danach ist die Verbindung des Einsatzes vom Rohr gerissen)) Ich wollte schon lange etwas dagegen unternehmen, bin aber nie dazu gekommen. Mein Freund hat mir sogar das Vorderteil mit der Riffelung in gutem Zustand geschenkt. Aber es liegt immer noch bei mir. Jetzt werde ich es vielleicht ersetzen. Oder vielleicht tausche ich gleich das komplette System aus... wir werden sehen... Ich konnte die Lambdasonde nicht abschrauben, und es hatte keinen Sinn. Ich habe dann ein neues installiert, ich hoffe, dass es noch normal funktioniert ... Deshalb reinige ich die Oberfläche vorerst nur mechanisch mit Bürsten. Anschließend sandstrahlen Schon viel besser. An den Schweißnähten habe ich nur drei winzige Löcher gefunden. Sie haben sie gekocht. Anschließend wurde es mit einem Rostumwandler behandelt und vor dem Lackieren mit Anti-Silikon entfettet. Lackiert mit hitzebeständiger Zinkfarbe in zwei Schichten. Fast wie neu! ) Nun zu den Verbindungselementen. Bis zum Kontrollpunkt wurden meine Rohre mit Hilfe einer selbstgebauten Halterung verschraubt. Ich habe die Originalhalterung gefunden. Darüber hinaus unterscheiden sie sich bei der Version mit und ohne Katalysator. Ich hatte einen Katalysator. Deshalb habe ich mir genau für diese Option eine Halterung gekauft. Natürlich sandgestrahlt und verzinkt. Nun noch ein paar weitere Details. Ich habe die hintere Halterung direkt an den Schalldämpfer geschweißt. Für alle Fälle habe ich die originalen Schalldämpferklemmen gefunden und gekauft. Aber wie sich herausstellte, unterscheiden sie sich auch für das System mit und ohne Katalysator. Ich habe fälschlicherweise ein System ohne Katalysator gekauft. Darin ist der Schalldämpfer etwas kleiner, sodass die Schellen nicht so gut passen. Ich bin mir nicht sicher, ob es funktionieren wird, einen Schalldämpfer darauf zu installieren, aber für alle Fälle habe ich sie geschliffen, grundiert und lackiert. Und noch ein Detail – ein Schutzschild für die Lambdasonde (11 78 1 710 590). Ich hatte es überhaupt nicht. Das neue Exemplar ist nicht mehr bestellbar. Seltsamerweise konnte ich es auf keinem Flohmarkt finden, obwohl es in fast allen E30, E32, E34 verbaut war... Wo die alle hingen, verstehe ich nicht... Falls jemand ein Ersatzteil hat, ich würde es kaufen. Also bat ich einen Freund, es zu vermessen, und fertigte es selbst aus verzinktem Blech. Es ist ganz ähnlich geworden wie bei mir! ;) Ich habe die Schelle verwendet, mit der die Ablaufschläuche der Heckklappe befestigt wurden (54 12 1 874 589) – ich hatte nur noch etwas übrig. Es passt perfekt, sitzt klar und fest. Damit sind die Abgasanlage und ihre Halterungen einbaufertig. Als nächstes geht es um den Einbau ins Auto.

Assembly_177_ETK_51_Body-Ausstattung. Ziergitter Kehren wir zum ETK-Abschnitt zurück Karosserieausstattung Endlich kann ich die Ziergitter montieren. Dekorativer Kühlergrill Detail Nr. 1 – mittlerer Ziergrill – 1 Stk. Es gibt drei Arten: Gitter für Klimaanlage (51 13 1 945 877) – mit Schlitzen für die gesamte Höhe des Gitters. Für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder für Länder mit tropischem Klima. Standardgrill (51 13 1 884 350) – mit Schlitzen nicht über die gesamte Höhe des Grills. Wintergrill (51 13 1 916 504) – „tauber“ Grill, ohne Schlitze. Für den Winterbetrieb oder für Länder mit kaltem Klima. Ich habe alle drei Typen, werde aber jetzt das Klimaanlagengitter einbauen. Ich habe auch eine andere „Aftermarket“-Option – den KAMEI-Kühlergrill, darüber schreibe ich vielleicht später. Alle Grilltypen waren im Original nur aus Chrom, auch im „Shadow Line“-Paket. Aber vor langer Zeit habe ich mir einen schwarzen Kühlergrill und eine schwarze Karosseriefarbe vorgenommen. Dementsprechend und nun mal in der Farbe der Karosserie lackiert. Der KAMEI-Grill wird schwarz sein. Ich werde sie je nach Stimmung ändern, zusammen mit den Scheinwerferringen! ;) Der Wintergrill passt jetzt nicht – dieses Auto fährt im Winter nicht. Es wird nur für die Sammlung sein. Teil Nr. 2 - Ziergitter links (51 13 1 876 091) - 1 Stk. Teile-Nr. 3 - Ziergitter rechts (51 13 1 876 092) - 1 Stk. Je nach Baujahr und Modell des Motors weisen der linke und der rechte Grill unterschiedliche Formen und Größen der Schlitze auf. Nach der Neugestaltung verfügen sie oben über eine zusätzliche Aussparung für den Zugang zu den Lampen der Standlichter. Für den US-Markt verfügen die Kühlergrills über zusätzliche Aussparungen in der oberen Rippe zum Austausch der Scheinwerferlampen. Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST3,9X13 (07 14 7 202 502) – 4 Stk. Befestigung der Seitengitter – zweiteilig am linken und rechten Gitter. Teil Nr. 5 – Spitze 12X6,3 (51 13 1 840 154) – 4 Stk. Clips zur Befestigung der Seitengitter, zwei Stück am linken und rechten Gitter. Teil Nr. 6 – Halterung (51 13 1 872 146) – 8 Stk. Obere Befestigung der Seiten- und Mittelgitter. Teile-Nr. 7 - Ziergitter links (51 13 1 904 571) und rechts (51 13 1 904 572) - 2 Stk. Obere Lüftungsgitter. Teile-Nr. 8 – Halterung (51 13 1 904 575) – 6 Stk. Befestigung der oberen Lüftungsgitter. Teile-Nr. 9 - Lochstopfen für Nebelscheinwerfer links (51 71 1 933 767) und rechts (51 71 1 933 768) - 2 Stk. Bis 85 sind die Stecker aus Kunststoff, von 85 bis 87 sind sie aus Metall. Nicht austauschbar. In meinem Fall kommen sie nicht zum Einsatz, da Nebelscheinwerfer verbaut sind. Teilenummer 10 – Halterung (51 71 1 933 759). Nicht verwendet. Detail Nr. 11 – Lufteinlass für neu gestaltete Autos. Wird in diesem Fall nicht verwendet. Art. Nr. 12 - Klebeband 15X15 (51 13 1 916 525) - 2 Stk. Gitterversiegelung. Ich habe sie aus ähnlichem Material geschnitten, da mir der Preis zu hoch ist. Detail Nr. 13...15 – Lufteinlass und seine Befestigung für neu gestaltete Autos. Wird in diesem Fall nicht verwendet. An den oberen Stäben setzen wir drei Heftklammern ein. Obwohl in ETK aus irgendeinem Grund 8 Stück angegeben sind, ist dies ein Fehler. Aber rasten Sie die Gitter fest in die Löcher ein, um die Luftzufuhr zur Innenraumheizung zu gewährleisten. Rechter Kühlergrill. Der linke Kühlergrill hat ein Loch für den linken Scheibenwischer. Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung hingegen ein Loch im rechten Kühlergrill. Der Kühlergrill dient übrigens gleichzeitig als dekorative Abdeckung für die Achse des Scheibenwischers. Die Abdeckung musste entfernt werden, da der Grill nicht hineinpasste. Und diese Abdeckung wird nur für die Mittelachse des Scheibenwischers verwendet. Nach einem anderen habe ich vergeblich gesucht :) Die oberen Lüftungsgitter sind eingebaut. Wir installieren das mittlere Gitter. Unten wird es einfach mit seinen Haken am Rand der Schürze befestigt und oben wird es zu einem speziellen Loch mit einem Stift. Von oben mit zwei Heftklammern (#6) befestigen. Damit sich die Klammern nicht vom Lack lösen, habe ich eine transparente Schutzfolie unter die Heftklammern geklebt. Kleben Sie die Dichtungen (#12) auf die Seitengitter. An den Gittern sind bereits Scheinwerferwaschdüsen montiert. Wir stecken Clips (#5) in spezielle Löcher in der Frontschürze. Wir ziehen den Scheinwerferwaschschlauch heraus. Schließen Sie den Schlauch an die Scheinwerferwaschdüse an. Installieren Sie das Gitter und richten Sie es aus. Wir befestigen es mit zwei selbstschneidenden Schrauben (#4) von unten. Wir befestigen es von oben mit drei Heftklammern (Nr. 6), über jedem Scheinwerfer und in der Nähe des mittleren Grills. Damit sich die Klammern nicht vom Lack lösen, habe ich eine transparente Schutzfolie unter die Heftklammern geklebt. Ähnlich verhält es sich mit dem rechten Kühlergrill. Dekorative Gitter sind installiert. Jetzt kann ich die Scheinwerferreinigungsbürsten installieren, über die ich zuvor geschrieben habe. Links Rechts Endlich ist die Frontpartie fertig montiert! Schönes Gesicht! Mir gefällt es! :) :) Es müssen noch Stoßfänger eingebaut werden. Aber zuerst müssen Sie sie bemalen. Früher waren sie schwarz, aber im Originalpaket der „Shadow Line“ waren sie in Wagenfarbe lackiert. P.S. Ich hätte fast ein wichtiges Datum vergessen! :) :) Produktionsdatum 1984-11-02 Mein E30 feiert sein 40-jähriges Jubiläum! Nun, das ist ein echter „Oldtimer“! :) :) Als Geschenk an sie wird pünktlich ein BBS-Bodykit eingebaut – darin sieht die Großmutter jünger und schöner aus! )) Und der Maulkorb ist sehr süß geworden! ))

Montage_176_Einbau Bodykit BBS (Teil 4) – Frontschürze Im Abschnitt zu den Nebelscheinwerfern habe ich bereits geschrieben und gezeigt, dass die Leuchten nicht in den Werksrahmen, sondern direkt in der BBS-Schürze verbaut sind. So, jetzt baue ich die Schürze zusammen mit den Nebelscheinwerfern ein. Analog zur Heckschürze habe ich an den Kontaktstellen zur Metallschürze eine Gummidichtung aufgeklebt. Auch die Befestigung erfolgt auf die gleiche Weise – mit rostfreien Bolzen in Gewindenieten, die bereits vor der Lackierung des Autos eingebaut wurden. Die Schürze lag lange und verbogen sich ein wenig, daher musste ich sie mit einem Industrie-Haartrockner erhitzen und etwas glätten. Das ist das „Plus“ dieses Materials – es verliert zwar seine Form, wenn es längere Zeit liegt und durchhängt, nimmt aber ohne große Erwärmung sehr leicht wieder seine Form an. Gewindenieten – zwei auf jeder Seite. Zwei in der Nähe jedes Holms und einer in der Mitte. Zuerst habe ich es in der Mitte und dann in jede Richtung geschraubt, wobei ich die Schürze gedrückt und gebogen habe. Wir befestigen das Ende des Radkastens mit einer selbstschneidenden Schraube. Von innen wurde die selbstschneidende Schraube mit Butylkautschuk überzogen, um ein Rosten zu verhindern. Erledigt Nach der Montage des unteren Kunststoff-Schutzschildes wird die Unterkante der Schürze noch mit diesem verschraubt. Und nun die Nuance mit den Abschleppösen. Wie Sie bemerken, haben die BBS-Konstrukteure entschieden, dass nur eine Abschleppöse auf der rechten Seite ausreichen würde, also haben sie sie auf der linken Seite fest verschlossen! Und rechts haben sie gegenüber der Schlaufe einen großen Ausschnitt hinterlassen. Ehrlich gesagt verstehe ich jetzt nicht wirklich, wie ich diese Schleife nutzen soll... wir werden sehen... Für diesen Ausschnitt gab es natürlich eine Abdeckung. Aber ich hatte es nicht, also musste ich es selbst machen. Der 3D-Druck kam zur Rettung. Beim dritten Versuch hatte ich die richtige Größe gefunden. Es ist nicht allzu schlimm ausgegangen. Und hier ist das Interessanteste die Befestigung dieser Abdeckung. Als ich vor langer Zeit die erste BBS-Schürze dieser Art kaufte, war die gleiche Schlaufe ausgeschnitten und an den Seiten waren Klettverschlüsse befestigt! Auf dem Foto aus dem Internet gab es an den Autos keinen solchen Ausschnitt. Das ist eine „Kolchose“ – offenbar hat jemand selbst ein Loch geschnitten und es dann mit einem Klettverschluss verschlossen. Also dann habe ich vermasselt! )) Und beschloss, es sorgfältiger zu machen. Das Loch abgedichtet und den originalen kleinen Vierkantstopfen von der vorderen Stoßstange eingesetzt. Ich habe die Abschleppschlaufe abgeschnitten, stattdessen eine große Mutter angeschweißt und einen Gewindehaken zum Abschleppen angefertigt – wie bei neu gestalteten Autos. Es war sehr bequem zu bedienen. Und es sah ziemlich gut aus – nicht auffällig, als ob es so sein sollte. Dann kaufte ich eine andere BBS-Schürze wie diese, in viel besserem Zustand und für Autos mit Ölkühler (mit zusätzlichen Schlitzen in der Mitte). Und was war meine Überraschung, als ich an den Seiten genau den gleichen Ausschnitt für eine Schlaufe und Klettverschlüsse sah! ))) Hier stimmt etwas nicht, dachte ich und begann im Internet nach Fotos zu suchen. )) Und einmal habe ich so eine neue BBS-Schürze zum Verkauf bei eBay gesehen. Und es hat den gleichen Ausschnitt und die gleichen Klettverschlüsse! )) NEU! Ich habe das Foto sogar gespeichert! ) Das heißt, es handelt sich um eine so einfache und nicht standardmäßige Fabriklösung! )) Obwohl es "Kolchose" aussieht! )) Auf dem Foto sieht man übrigens, wie sich die Schürze verformt, wenn sie längere Zeit nicht richtig gelagert wird. Glücklicherweise flacht es beim Erhitzen leicht ab. Das ist bereits meine eigene Erfahrung. Eine weitere Nuance – das Foto zeigt ein Paket mit Verschluss. Und im Paket sind schwarze selbstschneidende Schrauben und Kabelbinder! )) Anscheinend hat sich dann niemand wirklich um diese Befestigung gekümmert und alle möglichen Gewindenieten, Klammern und Klemmen – alles einfach und günstig – an selbstschneidenden Schrauben! )) Deshalb habe ich lange gezweifelt, ob ich bei dieser Schürze einen Stecker auf die gleiche Weise anbringen oder alles so belassen soll, wie es von den BBS-Designern vorgesehen war ... :) Ich beschloss, alles so zu belassen, wie es ab Werk war. ) Bei den Schweißarbeiten wurde die rechte Abschleppöse zurückgeschickt. Aber sie haben es wahrscheinlich etwas kürzer gemacht, sodass es schwierig sein wird, es zu verwenden ... Klettverschlüsse, auch in Wagenfarbe) Es scheint normal zu halten. Und es sieht gut aus. So ist die BBS-Frontschürze verbaut. Dementsprechend ist der komplette BBS-Kat verbaut. Zusätzlich zum Heckspoiler. Ich werde den Breyton-Spoiler behalten – er gefällt mir besser. Aber wenn ich einen BBS-Spoiler finde, kaufe ich ihn für einen kompletten Satz. P.S. Und über selbstschneidende Schrauben! )) Auf meinem alten Foto oben sind die BBS-Einstiegsleisten verbaut, allerdings aus einem früheren Bausatz. Wie Sie sehen, werden sie einfach mit selbstschneidenden Schrauben mit der Karosserie verschraubt. Dafür wurde ich oft kritisiert und mir wurde gesagt, dass es sich um eine „Kolchose“ handele und so weiter. P. Aber bei demselben eBay habe ich ein Foto desselben NEUEN Sets gefunden. Mit Montageanleitung. Und was sehen wir dort? Selbstschneidende Schrauben! )) Und selbstschneidende Schrauben inklusive! Genau wie die, die ich jetzt für Klammern verwendet habe. ) Das Befestigen von Bodykits von damals an selbstschneidenden Schrauben ist also keine „Kolchose“, sondern „old school“! )))

Montage_175_Einbau des BBS-Karosseriesatzes (Teil 3) – Schwellerplatten In der Zwischenzeit werde ich mit dem Einbau des BBS Bodykits – Einstiegsleisten – fortfahren. Zur Befestigung der Auflagen dient eine spezielle Kunststoffleiste. Es wird mit dem Korpus verschraubt und in seine Nut wird eine Schwellenabdeckung eingesetzt. Zusätzlich habe ich zur Fixierung und Abdichtung Butylkautschukband auf die Leiste geklebt. Wie ich bereits sagte, habe ich vor dem Lackieren des Autos Edelstahl-Gewindenieten zur Befestigung des Bodykits angebracht. Ich habe die Stange mit rostfreien Schrauben daran verschraubt. Die erste Anpassung scheint normal zu sein, man kann es kleben. Wir kleben die Auflage auf die Leiste mit Dichtmittel. Wir montieren das hintere kleine Pad am Radkasten auf dem Dichtmittel. Das Ende befestigen wir mit selbstschneidenden Schrauben. Der vordere Teil der Pads wird mit dem vorderen Kotflügel verschraubt. Die Befestigung erfolgt ebenfalls mit selbstschneidenden Schrauben am Ende des Radkastens. Erst danach können Sie die Frontabdeckung am Flügel montieren. Es wird in die Nuten der Schwellenabdeckung eingesetzt und verschließt die Befestigung am Flügel. Es ist wichtig, die Reste des Dichtstoffes sofort vor dem Trocknen von den Fugen abzuwaschen. Du brauchst viele Lumpen. Erledigt Die selbstschneidenden Schrauben habe ich durch schwarze ersetzt, damit es nicht so auffällt) Ich habe sie von innen mit Butylkautschuk überzogen, damit sie weniger rosten. Die obere Fuge der Auflagen sieht recht ordentlich aus. Deutliche Erweiterung im Heckbereich. Miniwidebody :) Die untere Halterung dieser BBS-Pads ist genau die gleiche wie die der originalen M-Technic I-Werkspads. Möglicherweise wurden die originalen Kunststoffklammern (51 71 1 933 125) oder etwas sehr Ähnliches verwendet. In meinem Bausatz war die untere Halterung nicht enthalten, also habe ich die Abmessungen gemessen und eine Skizze der Klemme angefertigt. Mein Freund hat daraus ein 3D-Modell erstellt und es auf einem Drucker ausgedruckt. Insgesamt benötigen Sie 8 Stück. Ich habe 4,2x19 Schrauben und Unterlegscheiben aus Edelstahl verwendet. Wir montieren die Klemme an der inneren Metallkante der Schwelle und schrauben die Unterlage daran fest. Die selbstschneidende Schraube geht unter die Metallkante und drückt die Unterlage auf die Schwelle. Auf der Rückseite befinden sich noch zwei weitere solcher Klammern – insgesamt 4 auf jeder Seite. Die BBS-Einstiegsleisten wurden ausgerichtet und sind nun vollständig befestigt. Es muss nur noch die vordere BBS-Schürze montiert werden. P.S. Und ich weiß immer noch nicht, was ich mit Formteilen machen soll. Zuerst störten sie die Installation von Overlays, und jetzt stören die Overlays die Installation von Formteilen... Das war's! )

Assembly_174_ETK_13_Ventile, Rohrleitungen des Ansaugsystems Um die Motormontage endgültig abzuschließen, müssen Sie die Einspritzdüsen installieren. Also zurück zum ETK-Bereich Vorbereitung und Einstellung des Arbeitsgemisches Die letzte Einheit Ventile, Rohrleitungen des Ansaugsystems Teil Nr. 1 - Hauptverteiler (13 53 1 717 073) - 1 Stk. Teil Nr. 2 – Schraube M6X12 (07 11 9 913 442) – 4 Stk. Befestigung der Verteilerleitung. Teil Nr. 3 – BOSCH-Injektor (13 64 1 734 776) – 6 Stk. Einspritzdüsen BOSCH 280 150 715. Teil Nr. 4 – Ring mit rundem Querschnitt 7,52 x 3,53 (13 64 1 730 767) – 13 Stk. Ich verwende Gummiringe BOSCH 1 280 210 752. 2 Stk. für jede Düse und 1 Stck. am Kraftstoffdruckregler. Teil Nr. 5 – Halterung (13 53 1 274 729) – 6 Stk. Zur Befestigung von Düsen in der Verteilerleitung. Teil Nr. 6 – Druckregler 3,0 BAR (13 53 1 711 541) – 1 Stk. Teil Nr. 7 - Schraube mit Unterlegscheibe M6X12 (07 11 9 915 033) - 2 Stk. Befestigung des Kraftstoffdruckreglers. Teil #8 – Vakuumschlauch Schwarz 3,5X1,8 (11 72 7 545 323) – 1 Stk. Teil #9 – Kraftstoffschlauch 32MM-210MM (13 31 1 288 284) – 1 Stk. Anstelle von Formschläuchen verwende ich solide Gates 8x13mm-Schläuche. Darüber habe ich bereits weiter oben in den Abschnitten zum Kraftstoffsystem geschrieben. Art.-Nr. 10 - Verbindungselement (13 31 1 713 470) - 1 Stk. Es dient zur Verbindung zweier Formschläuche. In meinem Fall wird es nicht verwendet, da ich keinen Sinn darin sehe, eine ganze Kraftstoffleitung abzuschneiden, um sie später mit Schellen zu verbinden. Teil Nr. 11 (Nr. 14) ist ein Kraftstoffpulsationsdämpfer, der nicht verwendet wird. Es wurde nur auf Jetronic installiert. Bei Motronic begann man, sie in der Nähe der Kraftstoffpumpe zu installieren – darüber habe ich im entsprechenden Abschnitt geschrieben. An seiner Stelle wird Teil Nr. 10 eingebaut. Teile-Nr. 12 - Kraftstoffschlauch 561MM-920MM (13 31 1 722 565) - 1 Stk. Anstelle von Formschläuchen verwende ich solide Gates 8x13mm-Schläuche. Darüber habe ich bereits weiter oben in den Abschnitten zum Kraftstoffsystem geschrieben. Teil Nr. 13 (Nr. 15) ist ein ähnlicher Kraftstoffschlauch, der jedoch aus irgendeinem Grund nicht im ETK aufgeführt ist. Teile-Nr. 16 – Klemme (07 12 9 952 104) – 4 Stk. Wenn Sie normale Verbindungselemente verwenden, benötigen Sie 10 solcher Klemmen. Wie ich schon sagte, ich sehe darin keinen Sinn. Daher habe ich nur vier davon und zwei davon wurden bereits zuvor installiert, zusammen mit den Kraftstoffvor- und -rücklaufschläuchen. Teile-Nr. 17 - Drahthalter (61 13 8 380 213) - 1 Stk. Teile-Nr. 18 – Kraftstoffschlauchhalterung (13 31 1 714 455) – 1 Stk. Ähnlich Nr. 17, jedoch mit Metallhalterung zur Montage. Teile-Nr. 19 – 2-POL-Steckergehäuse (12 52 1 706 121) – 6 Stk. Stecker der Einspritzdüsen, graue Farbe für 2 Schäume. Ich habe darüber im Abschnitt über die Motorverkabelung geschrieben. Teile-Nr. 20 - Schutzkappe L=12,5MM (61 13 1 358 330) - 6 Stk. Gummischutzkappe für Einspritzdüsenanschlüsse. Ich habe darüber im Abschnitt über die Motorverkabelung geschrieben. Teile-Nr. 21 - Verbindungsteil (13 31 1 709 577) - 1 Stk. Es dient zur Verbindung zweier Formschläuche. In meinem Fall wird es nicht verwendet, da ich keinen Sinn darin sehe, eine ganze Kraftstoffleitung abzuschneiden, um sie später mit Schellen zu verbinden. Beginnen wir also mit den Einspritzdüsen. Da sie mehrere Jahre im Karton lagen, mussten sie vor dem Einbau überprüft und gereinigt werden. Zuerst draußen. Und dann auf einem speziellen Ständer zum Waschen von Düsen. Dafür habe ich mir ein Reparaturset für Einspritzdüsen gekauft. Es umfasst Gummiringe, Kunststoffscheiben, Spitzen und Filter. Gummiringe BOSCH 1 280 210 752 habe ich früher separat gekauft. Reparatursatznummer auf dem Foto. Nach dem Austausch der Filter, dem Waschen und dem Austausch des Reparatursatzes sind die Injektoren bereit für den Einbau. Einspritzdüsen BOSCH 280 150 715. Die Düsen werden fest in die Verteilerleitung eingesetzt und mit einer Schelle fixiert. Die Halterung passt in die untere Nut am Düsenkörper. Die oberen Rillen können bei einigen anderen Fahrzeugen verwendet werden. Vor dem Einbau müssen Sie die Gummiringe schmieren. Die Düsen werden an der Hauptleitung installiert. Fixierung der Düsen mit Klammern. Ich habe im Internet gelesen, dass man für den Einbau einer Verteilerleitung mit Einspritzdüsen den Ansaugkrümmer oder den Ventildeckel entfernen oder etwas daran feilen muss ... Ich hatte vor so einer Aussicht Todesangst! ))) Aber das ist alles dumm! Um eine Leitung mit Einspritzdüsen zu installieren, genügt es, die Ansaugkrümmerhalterung und den Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch zu entfernen. Dann führen wir die Hauptleitung vom vorderen Teil unter den Kollektor ein und schieben sie vorsichtig zurück. Gleichzeitig sollten die Düsen horizontal zum linken Flügel hin angeordnet sein. Wenn sich die Rohrleitung vollständig unter dem Kollektor befindet, drehen wir sie um 90 Grad und installieren die Düsen in den Löchern des Kollektors. Vergessen Sie auch nicht, die Gummiringe vor dem Gießen zu schmieren. Nicht sehr praktisch, aber alles hat gepasst. Wir befestigen die Hauptleitung mit vier Schrauben am Kollektor. Wir verbinden die Motorverkabelung entsprechend der Länge der Kabel mit den Einspritzdüsen. Übrigens sind in späteren Versionen die Verkabelung und die Düsenanschlüsse in einem Kunststoffstreifen montiert und ein separater Teil der Motorverkabelung. Ich habe für jeden Injektor separate Anschlüsse. Wir schrauben die Ansaugkoektorhalterung und den Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch wieder fest. Wir schrauben den Kraftstoffdruckregler an die Hauptleitung und verbinden seinen Schlauch mit dem Sammler. Schließen Sie andererseits den Kraftstoffrücklaufschlauch an den Regler an. Wir befestigen den Schlauch mit einem Halter (#17) am Luftfiltergehäuse – ich bin mir nicht sicher, ob das ab Werk so gemacht wurde, aber ich konnte keinen anderen Platz dafür finden. Mit einem ähnlichen Halter, jedoch mit einer Metallhalterung (Nr. 18), befestigen wir den Kraftstoffzufuhrschlauch an der Hauptbremszylinderhalterung. Ich habe es vorhin zusammen mit dem Unterdruckbremskraftverstärker eingebaut. Dort habe ich die Vor- und Rücklaufschläuche mit einer speziellen Klemme miteinander verbunden – darüber habe ich kürzlich geschrieben. Wir verbinden den Versorgungsschlauch mit dem Einlass der Verteilerleitung. Wie gesagt – ich habe anstelle mehrerer separater Originalschläuche feste Schläuche verwendet, ohne zusätzliche Anschlüsse – ich denke, das wird zuverlässiger und sicherer für das Kraftstoffsystem sein. Die Einspritzventile sind eingebaut und angeschlossen. Nun ist der Motor komplett zusammengebaut und bereit für einen Probelauf. Fast fertig. Es ist weiterhin notwendig, das Öl zu wechseln und Frostschutzmittel einzufüllen. Nun, die Abgasanlage einbauen.

Assembly_173_ETK_11_Engine. Abgaskrümmer An dieser Stelle soll es einen Eintrag zum Thema „Tuning“ geben! )) Aber er wird nicht da sein. Wenn Sie sich erinnern, habe ich bereits geschrieben, dass ich einen schönen und glänzenden neuen Turbo Works-Auspuffkrümmer aus Edelstahl gekauft habe – er ist wie eine chinesische Kopie des Supersprint … Und es schien mehr oder weniger normal zum Motor zu passen... fast normal... ) Doch seine erste Montage am Motor, der bereits im Auto verbaut war, zeigte etwas ganz anderes! Das ist das Maximum, das ich da reinpassen konnte! ))) Seine Rohre lagen am Holm, an den Ölfilterrohren, aneinander und am Getriebe. Das im Bausatz enthaltene X-Pipe konnte nicht mit eingebaut werden. Aber wenn es passt, würde es wunderschön aussehen! ;) Wenn Sie es wirklich wollten, könnten Sie den Kollektor natürlich abschneiden, erneut biegen, dann schweißen und schließlich hineinschieben! Aber ich hatte weder den Wunsch noch die Gelegenheit. Deshalb habe ich es verkauft. Ein Teamkollege hatte übrigens genau die gleiche Geschichte mit demselben Sammler. Aber ich habe gehört, dass es irgendwie auf den E34 mit dem M20 passt. Also musste das chinesische „Tuning“ aufgegeben werden! Und so etwas!... :) Ich werde erst einmal die Werkskollektoren einbauen, dann werden wir sehen... ;) Auspuffkrümmer Teile-Nr. 1 – vorderer Abgaskrümmer (11 62 1 710 834) – 1 Stk. Teil #2 – Gewindestopfen CM8X1 (07 11 9 919 210) – 2 Stk. Teil Nr. 3 - Dichtring A8X11,5-AL (07 11 9 963 041) - 2 Stk. Teil Nr. 4 – hinterer Abgaskrümmer (11 62 1 710 825) – 1 Stk. Teil Nr. 5 - M8-Mutter (11 62 1 711 954) - 12 Stk. Kupfermutter FEBI 03687. Teil Nr. 6 – Dichtung mit Hitzeschild (11 62 1 723 655) – 2 Stk. Ich verwende ELRING 495900. Teil Nr. 7 - Befestigungsstift M10X40 (11 62 1 716 870) - 6 Stk. Teil Nr. 8 – Dichtung (11 76 1 711 717) – 2 Stk. Ich verwende FEBI 01610. Teil Nr. 9 – Mutter M10 (18 30 1 737 774) – 6 Stk. Kupfermutter TRUCKTEC 0839054. Die Kollektoren wurden sandgestrahlt und mit hitzebeständiger Zinkfarbe lackiert. Schrauben Sie die Verschlussschrauben (Nr. 2) mit Dichtringen (Nr. 3) in die dafür vorgesehenen Löcher an den Kollektoren. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe irgendwo gelesen, dass diese Löcher zur Messung des CO2 im Motorabgas dienen. Aber warum braucht man zwei weitere Gewindelöcher – ich weiß es nicht. Wenn jemand es weiß, lassen Sie es mich bitte wissen. Es hatte keinen Sinn, die Stifte (#7) von den Kollektoren abzuschrauben. Daher sind sie bereits an den Kollektoren montiert – wir legen Dichtungen (Nr. 8) darauf und ziehen die Muttern (Nr. 9) fest. Wir legen Dichtungen mit Hitzeschilden (Nr. 6) auf die Stehbolzen, montieren und befestigen die Kollektoren mit Kupfermuttern (Nr. 5). Zuvor wurden die Stifte mit Kupferfett behandelt. Abgaskrümmer sind verbaut. Jetzt kann ich die Abgasanlage einbauen. P.S. Und was ist mit „Tuning“?! - du sagst... )) Irgendwie schon. ;) Natürlich nicht so schön wie glänzendes Porzellan :) Aber es hat alles perfekt gepasst! Die echte „Old School“ für BMW E30 mit M20 – Sebring. Genau solche gleichlangen Krümmer wurden beim BMW E30 AC Schnitzer verbaut. Im Moment sieht es nicht sehr attraktiv aus, aber ich hoffe, ich kann es wiederbeleben! Hierzu wird es später einen gesonderten Beitrag geben. Dann werde ich über eine neue Abgasanlage mit schönem Sound nachdenken... Aber vorerst bleibt alles beim Alten.

Assembly_172_ETK_11_Engine. Zylinderkopf Nun, um den Motor endlich zu starten, müssen Sie die Abgasanlage und die Abgaskrümmer einbauen. Kommen wir also zurück zum Zusammenbau des Motors. Nämlich zu ETK-Abschnitten Zylinderkopf – zusätzliche Elemente Zylinderkopf Teile-Nr. 18 – Montagestift (07 12 9 908 134) – 12 Stk. Der Zylinderkopf wurde vor langer Zeit komplett neu aufgebaut, daher habe ich außer einer gründlichen Außenreinigung nichts daran gemacht. Allerdings mussten sechs Stifte der Abgaskrümmer ausgetauscht werden. Die Stifte habe ich übrigens von einem anderen Zylinderkopf übernommen, den mir ein Ziegenbock vor langer Zeit verkauft hat, als voll funktionsfähig. Aber nach der Demontage und dem Defekt trat darin ein Riss auf, und so beschloss ich, meinen Zylinderkopf komplett zu restaurieren – vielleicht ist es zum Besseren! ;) Und dieser lag wie Schrott in der Garage herum. Ich habe sie auch damit gewaschen. Riss: Bezüglich seiner Reparatur waren die Meinungen der Handwerker damals geteilt – einige sagen, dass man versuchen kann, den Riss zu schweißen, und alles wird gut, während andere sagen, dass der Riss nach dem Schweißen weiter entlang der Karosserie verlaufen kann... Also dann Ich habe nicht mit dem Lottospielen angefangen, sondern seinen Zylinderkopf komplett neu aufgebaut. Und vielleicht werde ich eines Tages versuchen, dieses zu schweißen ... oder vielleicht lohnt es sich nicht ... Wenn mir jemand in dieser Angelegenheit einen Rat geben kann, wäre ich dankbar. Es sind also sechs Pins verbaut. Ich habe alle Stifte mit Kupferfett behandelt. Jetzt kann ich Abgaskrümmer einbauen.

Assembly_171_Kühlsystem. (Teil 2) Es ist logisch, dass Sie zur Montage des M40-Kühlers die Montageteile für den M40 verwenden müssen. Aber ich nuanciere. Erstens habe ich aufgrund der Ungenauigkeit im ETK, meiner Nachlässigkeit und der Verwechslung der M20- und M40-Teile das falsche Schild gekauft, das ich brauchte. Die Abschirmung sollte den Raum links zwischen Karosserie und Kühler abdecken – hier: Die M20-Abschirmung für die Klimaanlage (17 11 1 712 829) kostet 60 US-Dollar – meiner Meinung nach nicht ausreichend für ein Stück Plastik. Ohne Klimaanlage wird dieser Raum mit einem Standard-Diffusor (51 71 1 939 304) verschlossen. Also wollte ich es zunächst aus dem Diffusor herausschneiden. Dann fiel mir im M40-Bereich eine Abschirmung (17 11 1 712 828) auf – für die Klimaanlage. Und der Preis von 15 US-Dollar ist mehr oder weniger ein normaler Preis für ein Stück Plastik. Ich habe es bestellt. Zwei Wochen später kam das hier an. Ich habe es am Kühler ausprobiert und erst dann wurde mir klar, dass ich für den M40 einen tropischen Klimaschutz brauchte, keine Klimaanlage! Und das ist das gleiche M20-Schutzschild für die Klimaanlage (17 11 1 712 829) für 60 $ :) Und dieses passt überhaupt nicht! Der Trick ist gescheitert! ))) Ich wollte schon wieder auf die Variante des Ausschneidens vom Diffusor zurückkommen... Und dann drehte er diesen Schild (17 11 1 712 828) in seinen Händen ... Ich habe mir das Foto des Schildes (17 11 1 712 829) im Internet angesehen... Und ich dachte – ich habe noch nie neue Original-BMW-Teile geschnitten – es ist Zeit, damit anzufangen! ))) So wird aus einem Schild (17 11 1 712 828) für 15 $ auf diese, nicht knifflige Art und Weise ein Schild (17 11 1 712 829) für 60 $! :) :) Eine gute Unternehmensgründung – für 15 $ gekauft, geschnitten, – für 60 $ verkauft! ))) Schade, dass es nicht viele potenzielle Käufer gibt... ))) Über die Preise von BMW-Teilen kann man manchmal nur Witze machen! :) Aber kommen wir zurück zum Zusammenbau. Lüfterverkleidung Teil Nr. 1 - Lüftergehäuse (17 11 1 719 249) - 1 Stk. Auch hier gibt es eine Nuance. Die Lüfterhaube für den M40 nimmt die Hälfte des Platzes unter der Haube ein! :) Daher passt es beim M20 natürlich nicht physisch zwischen Motor und Kühler. Von der Breite her war meine alte Abdeckung (17 11 1 712 846) in Ordnung, aber ich war mir nicht sicher, ob sie richtig auf das Laufrad passen würde, also habe ich sie vorerst belassen, auch wenn sie unten gebrochen ist. Später werde ich ein M20-Gehäuse (17 11 1 712 845) für die Klimaanlage kaufen. Teil Nr. 2 – Clip (17 11 1 712 963) – 2 Stk. Teil Nr. 3 – Kühlerhalterung A=30 mm (17 11 1 712 347) – 1 Stk. Die linke untere Kühlerhalterung für die Klimaanlage. Teil Nr. 4 – Kühlerhalterung 10 mm (17 11 1 178 449) – 1 Stk. Die rechte untere Halterung des Kühlers. Teil Nr. 5 – Gummipuffer (17 11 1 178 4120 – 2 Stk. Die richtige Halterung ist für alle Heizkörper gleich. Die linke Stütze hängt von der Breite des Heizkörpers ab und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Auf dem Foto sind die linken Halterungen für M20- und M40-Heizkörper und die rechte Standardhalterung zu sehen. Auch hier kann man sich verwirren... Teil Nr. 6 - Befestigung (17 11 1 709 347) - 1 Stk. Obere Befestigung des Kühlers. Teil Nr. 7 - Gummipuffer (17 11 1 150 984) - 2 Stk. Teil Nr. 8 – selbstschneidende Schraube ST6,3X22 (17 11 1 712 1420 – 2 Stk. Teil Nr. 9 - Schild (17 11 1 712 829) - 1 Stk. Er ist in seinem ersten Leben (17 11 1 712 828) :) Teil Nr. 10 – Clip D=7,5 mm (51 48 1 915 964) – 2 Stk. Teil Nr. 11 - Profilpolster L=483MM (17 11 1 719 321) - 1 Stk. Gummidichtung. Wir setzen die unteren Puffer auf die Beine des Kühlers. Bequemer ist es, den Kühler ohne Abdeckung zu installieren. Die untere Befestigung des Gehäuses Obere Befestigung des Gehäuses Wir legen die Gummidichtung (Nr. 11) auf den Schild (Nr. 9). Dafür befestigen wir den Schild mit zwei Klammern am Gehäuse. Wir rasten die linke untere Stütze in eine spezielle Halterung an der Karosserie ein. Die rechte untere Stütze rasten wir in eine spezielle Halterung an der Karosserie ein. Wir montieren den Kühler mit Puffern an den unteren Stützen, richten ihn aus und schrauben die oberen und unteren Schläuche nach links. Wir verbinden den Stecker mit dem Kühlmittelstandsensor und befestigen die Verkabelung mit einem Clip. Wir schrauben den unteren Schlauch nach rechts und verbinden den Stecker mit dem Temperatursensor. Wir montieren die oberen Gummipuffer an der Halterung, drücken damit auf den Kühler und befestigen ihn mit zwei selbstschneidenden Schrauben durch spezielle Löcher in der Karosserie. Wir montieren das Gehäuse in den unteren Befestigungselementen und befestigen es mit Clips in den oberen Befestigungselementen. Aber auch hier ist etwas nicht klar – die Clips sind kurz und nicht in den Löchern befestigt. Vielleicht handelt es sich um einen nicht originalen Kühler... Beim Austausch des Gehäuses werde ich mir noch ein paar andere Klammern besorgen, aber vorerst habe ich es mit Kabelbindern befestigt. Der Kühler ist eingebaut. Setzen Sie das Luftfiltergehäuse und andere Teile, die entfernt wurden, wieder ein. Fast alles ist unter der Haube verbaut. Fast alles... Es müssen noch Einspritzdüsen und Abgaskrümmer eingebaut werden.

Assembly_171_Kühlsystem. (Teil 1) Schließlich habe ich den Kühler ausgewählt und darauf gewartet, dann können Sie mit dem ETK-Abschnitt fortfahren Kühlsystem Über den Einbau des Ölkühlers habe ich bereits geschrieben. Daher werden wir jetzt über das Hauptkühlsystem des Motors sprechen. Aber ich erinnere Sie daran, dass mein Kühlsystem etwas nicht dem Standard entspricht, sondern in Analogie zum Kühlsystem des BMW E34 mit dem M20-Motor hergestellt wird. Der Hauptunterschied zum Standardsystem ist ein Kühler mit eingebautem Ausgleichsbehälter. Meiner Meinung nach sieht es ästhetischer aus, ohne zusätzliche Schläuche und mit einem früharchaischen Ausgleichsbehälter und Kühler. Ein Restyle-Tank und ein Kühler könnten eingebaut werden, aber wie Sie bereits gesehen haben, habe ich an seiner Stelle einen automatischen Ölfülltank eingebaut. Deshalb beschloss ich, alles so zu belassen, wie es war, und den Kühler nur durch einen größeren für die Klimaanlage zu ersetzen. Daher berücksichtige ich die folgenden ETK-Abschnitte für Fahrzeuge bis 87 nicht. Wasserkühlungskühler, Lüfterhaube Obwohl ich versehentlich ein Teil für die Montage dieses Kühlers bestellt habe. Ausgleichsbehälter Außerdem schaue ich mir nicht den ETK-Bereich an Zusätzlicher elektrischer Lüfter Ich habe eine Klimaanlage installiert, die einen ähnlichen elektrischen Ventilator verwendet, der am Kondensator der Klimaanlage angebracht ist. Darüber habe ich schon einmal geschrieben. Dementsprechend wird in meinem Fall auf zusätzliche Halterungen zur Montage des Elektrolüfters verzichtet. Da mein Kühlsystem also nicht dem Standard entspricht und ich für die Klimaanlage einen Kühler mit eingebautem Ausgleichsbehälter, aber größerer Größe, wählen muss, habe ich zunächst die Größen der Kühler verglichen. Es gibt drei Arten von Heizkörpern in der Reihenfolge ihrer Größe: Standard, für Klimaanlagen und für tropische Länder. Frühe Kühler für Autos bis 87 passen mir hinsichtlich der Schlauchplatzierung überhaupt nicht. Kühler für Autos nach 87 funktionieren bei mir nicht, da sie beim M20-Motor alle einen separaten Ausgleichsbehälter hatten. Deshalb habe ich sie rein theoretisch betrachtet, um ihre Fläche zu vergleichen. Wasserkühlungskühler, Lüfterhaube Zwar sind einige Befestigungsdetails passend, aber dazu später mehr. Die Kühler für den BMW E34 mit M20-Motor passen mir nicht, da sie in den Versionen für Klimaanlage und Tropenländer zu breit sind und körperlich nicht in den E30 passen. Ein Standardheizkörper passt, ist aber für eine Klimaanlage zu klein. Was ist der Ausweg aus dieser Situation? Kühler für BMW E30 mit M40- und M42-Motoren. Die Variante für tropische Länder verfügt über einen eingebauten Ausgleichsbehälter und die erforderliche Breite und Fläche. Um die Größen und Flächen von Heizkörpern bequem vergleichen zu können, habe ich sogar eine Tabelle erstellt – vielleicht ist sie auch für jemanden nützlich. Hier ist deutlich zu erkennen, dass die Fläche des Kühlers bei frühen Autos am größten war. Nach der Neugestaltung wurde es leicht reduziert. Für die Klimaanlage wurde laut ETK ein 440x436 mm großer Kühler mit einer Fläche von 0,192 m2 verbaut. Was interessant und nicht ganz klar ist – beim E34 ist die Fläche des Kühlers noch kleiner! Für tropische Länder mit M40- und M42-Motoren wurde jedoch ein Kühler mit eingebautem Ausgleichsbehälter mit ähnlichen Abmessungen von 440 x 436 mm und einer Fläche von 0,192 m2 eingebaut. Genau das habe ich bestellt. Es gab immer noch die Idee, den gleichen Kühler zu kaufen, aber für ein Automatikgetriebe – plötzlich möchte ich eines Tages einen „Automaten“ einbauen! ;) Der Unterschied besteht im Vorhandensein von zwei zusätzlichen Anschlüssen für Ölkühlschläuche des Automatikgetriebes. Der benötigte Heizkörper war jedoch nicht verfügbar, sodass wir von dieser Idee absehen mussten. Vielleicht werde ich eines Tages wieder zu ihr zurückkehren... ;) Ich habe mich für Analoga entschieden, und wie sich herausstellte, gibt es zwei Arten von Kühlerrohrverbindungen – mechanisch und geschweißt. Heizkörper mit gelöteten Rohren sind hochwertiger und zuverlässiger. Das sind diejenigen, die im Original enthalten sind. Daher fiel meine Wahl auf einen Nissens-Kühler mit geschweißten Rohren für tropische Länder mit M40-Motor und Schaltgetriebe. Gelötete Rohre: Zahlen: Das Set beinhaltet einen Stopfen am Boden des Tanks und eine Ablassschraube: Stecker für den Anschluss des Temperatursensors für die Klimaanlage: Stecker zum Pumpen von Luft: Die Qual der Auswahl eines Heizkörpers liegt also hinter Ihnen – Sie können mit der Installation beginnen! :) :) Dementsprechend betrachten wir im ETK-Bereich für M40- und M42-Motoren alles rund um den Kühler. Ausgleichsbehälter, Wasserkühlungskühler Teil Nr. 1 – Kühlmittelkühler (17 11 1 728 907). Für tropische Länder. Ich verwende das Nissens 60623A Analoggerät. Teil Nr. 2 – Ausgleichsbehälter (17 11 1 712 835) – 1 Stk. Komplett mit Heizkörper. Teil #3 – Dichtring D=77,0MM (17 21 1 712 965). - 1 Stk. Komplett mit Heizkörper. Teil Nr. 4 – Dichtungsring D=14,5 mm (17 11 1 712 966). - 1 Stk. Komplett mit Heizkörper. Teil Nr. 5 - Abdeckung (17 11 1 712 825) - 1 Stk. Komplett mit Heizkörper. Teil Nr. 6 - Schraube M6X16 (17 11 1 719 057) - 2 Stk. Komplett mit Heizkörper. Teile-Nr. 7 - Kühlerstopfen 1,4BAR (17 11 1 742 232) - 1 Stk. Für den M20-Motor wird ein ähnlicher 1,4BAR-Stecker verwendet, jedoch mit einer neuen Nummer (17 13 7 639 023). Jeder rät dazu, den Originalkorken zu nehmen. Teil Nr. 8 - Schraube zum Entfernen der Luft (17 11 1 712 788) - 1 Stk. Komplett mit Heizkörper. Teil Nr. 9 - Gewindestopfen (17 11 1 712 816) - 1 Stk. Komplett mit Heizkörper. Ablassschraube für Frostschutzmittel. Blockiert das Abflussrohr. Teil Nr. 10 – Doppel-Thermoschalter 91/99CEL (61 31 1 378 073) – 1 Stk. Für zwei Geschwindigkeitsmodi des elektrischen Lüfters der Klimaanlage Teile-Nr. 11 – Gewindestopfen M14X1,5 (07 11 9 919 146) – 1 Stk. Komplett mit Heizkörper. Teile-Nr. 12 - Dichtring A14X18 (07 11 9 963 201) - 1 Stk. Komplett mit Heizkörper. Teile-Nr. 13 - Kühlmittelstandsensor im Kühler L= 95MM (61 31 1 384 739) - 1 Stk. Ich verwende das Analogon MEYLE 3148009018. Teil Nr. 14 – Ring mit rundem Querschnitt D=19,3X2,4 (61 31 1 361 249) – 1 Stk. Komplett mit Heizkörper. Teil Nr. 15 ist ein Stecker, aus irgendeinem Grund ist er im ETK nicht angegeben, obwohl er im Lieferumfang des Kühlers enthalten ist. Also montieren wir den Kühlerdeckel. Die Schraube und der dazugehörige Dichtring waren im Lieferumfang des Kühlers enthalten. Wir stellen den Temperatursensor auf den Inhalt des Korkens ein. Der O-Ring war im Lieferumfang des Kühlers enthalten, daher habe ich es versäumt, ihn separat zu kaufen. Habe auch den Originalring eingebaut. Anstelle des unteren Stopfens verbauen wir einen Kühlmittelstandsensor. Der Dichtring befand sich im Stopfen. Darüber hinaus ist der gleiche Ring auch im Sensor-Kit enthalten. Ich habe es wieder umsonst einzeln gekauft - jetzt sind es sogar zwei Ersatzringe. Der Heizkörper ist einbaufertig. Als nächstes zu den Details seiner Befestigung.

Assembly_170_Oil Level Matic automatisches Ölfüllsystem Bei der Befestigung der Einstiegsleisten gibt es einige Verzögerungen, daher werde ich etwas später darüber schreiben, um später nicht darauf zurückzukommen. Und jetzt, da die Flügel bereits montiert sind, können Sie eine interessante Sache installieren. Dies ist eine „Aftermarket“-Option für BMW E23, E28 und E30 – das automatische Ölfüllsystem Oil Level Matic. Es war hauptsächlich in Frankreich und Österreich erhältlich. Die Form des Tanks war bei jedem Körper unterschiedlich. Es gab zwei Typen – für Autos ohne Bordsteuerung und für Autos mit Bordsteuerung. In der ersten Version verfügt das System über einen speziellen Ölmessstab mit eingebautem Ölstandsensor. Bei der zweiten Option nutzt das System den serienmäßigen Ölstandsensor der Bordsteuerung. Ich habe also einen Bausatz für einen E30 mit On-Board-Steuerung. Das Kit enthält einen Kunststofftank für drei Liter Schmiermittel, eine Pumpe, einen Schlauch, einen speziellen Ölmessstab, ein Steuergerät und Verkabelung. Ein Tank mit Deckel und einem Ölmessstab darin. Pumpe, Schlauch und Ölmessstab. Steuergerät mit Verkabelung. Die Verkabelung war für Fahrzeuge mit Jetronic ausgelegt, bei denen sich die Zündspule in der Nähe des Luftfilters befindet, und wurde ebenfalls abgeschnitten, sodass ich ein Verlängerungskabel mit Stecker anfertigen musste. Der Tank wird mit dem linken Flügel verschraubt. Die Flügel sind bereits montiert. Wir verschließen die Verbindung des Flügels mit der Karosserie mit Karosseriedichtmittel (später werde ich es wahrscheinlich so lackieren, wie es ab Werk war). Es ist wichtig, die Verbindung von Karosserierippe und Kotflügel mit Dichtmittel abzudichten, damit es nicht unter die Motorhaube gelangt. Wir montieren Seitendichtungen. Die linke Dichtung muss an den Stellen, an denen der Tank befestigt ist, durchgeschnitten werden. Das Gleiche auf der rechten Seite. Alles ist bereit für den Einbau der Oil Level Matic. Ich beginne mit dem Anschließen der Verkabelung. Ich habe das Diagramm direkt auf dem ETM-Diagramm gezeichnet. Wir schließen die Stromversorgung an den „+15“-Kontakt der Zündspule an. Wir verlegen die Verkabelung zusammen mit der Motorverkabelung entlang des Motorschildes und des linken Kotflügels zum Ölstandsensor. Ich habe einen zusätzlichen Stecker an der Motorverkabelung aus dem „dynamischen“ Pegelkabel hergestellt. Wir schließen es an und befestigen die Verkabelung in Clips. Hierzu war es notwendig, das Luftfiltergehäuse zu entfernen. Wir schrauben den Masseanschluss hinter dem linken Scheinwerfer an Punkt G104 fest und verbinden die Verkabelung mit dem Steuergerät. Das Steuergerät rastet in einer speziellen Nische am Boden des Tanks ein. Auf den Boden des Tanks habe ich Anti-Quietsch-Streifen geklebt. Der Tank wird mit zwei selbstschneidenden Schrauben mit dem Flügel verschraubt. Wir installieren die Pumpe (auf die gleiche Weise wie im Tank der Waschmaschine), schließen die Verkabelung und den Schlauch daran an. Wir ersetzen den serienmäßigen Ölmessstab durch einen speziellen. Die Ölstandsmarkierungen darauf stimmen überein (ich habe das Öl noch nicht gewechselt). Schließen Sie den Schlauch an den Ölmessstab an. Wir befestigen es mit einem Klebeband mit „Klettverschluss“ an anderen Schläuchen. Das automatische Ölfüllsystem Oil Level Matic ist installiert. Kurz über das Prinzip seiner Arbeit. Der Tank enthält drei Liter Schmierstoff. Sinkt der Ölstand im Motor auf ein kritisches Niveau, leuchtet die Ölstandslampe auf dem Standardpanel der Bordsteuerung auf. Der Timer der ECU Oil Level Matic beginnt, die Zeit herunterzuzählen, und wenn die Lampe eine Zeit lang nicht erlischt, schaltet die ECU die Pumpe ein und füllt, ebenfalls entsprechend dem Timer, 10-10 Minuten lang Öl durch das Ölmessstabrohr nach. 15 Sekunden. Danach schaltet es sich aus. Das heißt, das System funktioniert auch während der Fahrt. Der erste Typ dieses Systems arbeitet mit einem eigenen Sensor am Ölmessstab und misst den Ölstand erst, wenn das Fahrzeug angehalten und die Zündung ausgeschaltet ist. Offensichtlich hat der zweite Typ einen Vorteil, da er kontinuierlich arbeiten kann, während er sich bewegt. Aber es gibt eine Nuance. Der normale Ölstandsensor weist aufgrund seiner Konstruktionsmerkmale eine gewisse „Trägheit“ auf. Das heißt, die Lampe erlischt nicht sofort, nachdem der Ölstand wiederhergestellt ist – der Sensor benötigt einige Zeit, um den Ölstand zu messen. Und wenn die Batterie über einen längeren Zeitraum abgeklemmt wird, leuchtet diese Lampe auf jeden Fall, unabhängig vom tatsächlichen Ölstand. Daher sorgt die Oil Level Matic in diesem Fall für eine weitere Schmierung obendrauf! :) Mir ist das schon zweimal passiert – ich musste das überschüssige Öl danach ablassen! :)) Außerdem ist es beim Abklemmen der Batterie besser, sofort die Oil Level Matic-Pumpe abzuklemmen ;) Und nach dem Anschließen der Batterie warten Sie, bis die Ölstandslampe erlischt, und schließen Sie erst dann die Pumpe an. Was für eine interessante Sache! ;)

Montage_169_Installation des BBS-Karosseriesatzes (Teil 2) – Türverkleidungen Kommen wir zurück zu den Körperabständen. Wie ich bereits sagte, wurde nach dem Anprobieren der Verkleidungen an den Türen klar, dass beim Öffnen aller Türen die Verkleidungen an den Türen und Kotflügeln reiben. Nun, Sie müssen alle Lücken neu einstellen und sie ein wenig vergrößern. Aber zuerst müssen Sie die Overlays an der Tür anbringen. Sie werden mit Polyurethan-Dichtstoff auf den Körper geklebt. Ich habe APP PU50 Dichtmittel verwendet. Ein Ballon reichte. Ein Satz Türverkleidungen BBS. Vier Stück pro Tür. Front. Hinteren Zwei auf den vorderen Kotflügeln. Zwei an den hinteren Bögen. Es stellte sich also heraus, dass der Kern des Problems nicht so sehr in kleinen Lücken lag, sondern darin, dass die Verkleidung an den Zierleisten anliegt und nicht genau an der Tür anliegt. Deshalb musste ich alle Zierleisten entfernen. Danach passten die Pads an ihren Platz und wurden nicht gerieben. Wir entfetten die Tür und kleben die Auflage. Es ist wichtig, die Entwässerungskanäle der Auflagen nicht zu verschließen. Mit Kreppband fixieren. Erledigt Aber für alle Fälle haben wir die Abstände um 0,5-1 mm vergrößert. Auch die Vorderflügel wurden um 0,5-1 mm nach vorne verschoben. Hier sieht man übrigens den Unterschied in der Form der Flügelkante. Obwohl sie laut ETK alle unter derselben Nummer stehen. Wir montieren die Flügel oben auf dem Dichtmittel. Wir stellen gleiche Lücken ein und befestigen sie jeweils mit sieben selbstschneidenden Schrauben. Später muss die Kotflügelfuge in der Nähe der Windschutzscheibe mit Dichtmittel versehen werden. Im vorderen Teil verbinden wir den Kotflügel mit der Schürze unter dem Scheinwerfer und unter der Stoßstange in der Nähe des Radkastens. Wir schrauben die Flügelrippe von innen mit zwei selbstschneidenden Schrauben an die Karosseriehalterungen in der Nähe der Türscharniere. Von oben. Und von unten Wir befestigen die Unterseite des Flügels mit zwei selbstschneidenden Schrauben. Jetzt geht hier der vordere Abfluss der Luke - das ist logischer als in der Schwelle, wie es im Werk war. Wir legen die Motorhaube wieder frei und erhalten praktisch die gleichen und gleichen Lücken am Körper. Linke Seite. Rechte Seite. Diesmal war der Tag der mühevollen Arbeit nicht umsonst! :) :) Vielleicht sind nicht alle Abstände an der Karosserie perfekt, aber im Großen und Ganzen ist es meiner Meinung nach recht ordentlich geworden. Alle Türen öffnen normal, nichts schleift. Aber so einfach kann nicht alles sein! :)) Nun stehen die Leisten nicht, da der Rand auf den aufgeklebten Auflagen aufliegt! Ich werde verrückt! ))) Aber das war's, ich werde mir was einfallen lassen! ;) Als nächstes geht es um die Schwellenwertüberlagerungen.

Montage_168_Einbau Bodykit BBS (Teil 1) – Heckschürze Also – Einbau eines BBS Bodykits. Dies ist ein sehr seltener Bausatz für E30 vor dem Facelift. Ich begann, Stück für Stück danach zu suchen, lange bevor es mit der Karosserie begann. Ich suche seit etwa acht Jahren nach dem ganzen Set. Einen Spoiler habe ich übrigens nie gefunden, obwohl ich ihn nicht brauche. Es sei denn, ich kaufe es, nur für das Set. Und schließlich ist es Zeit, es zu installieren! :) :) Ich fange nochmal von hinten an! :) Die Heckschürze nahm viel Platz in der Garage ein. Damit sie nicht im Weg war und keine Kratzer verursachte, habe ich sie gleich zu Beginn des Zusammenbaus des Autos eingebaut. Vielleicht ist er Ihnen auf dem Foto schon aufgefallen. Außerdem habe ich bereits geschrieben, dass ich vor der Lackierung des Autos Edelstahl-Gewindenieten eingebaut habe, um Schürzen und Einstiegsleisten zu befestigen. Daher verwende ich zur Befestigung M4-Schrauben mit Edelstahl-Unterlegscheiben und einer universellen Gummidichtung. Edelstahl-Gewindeniet im Gehäuse. Ich habe eine Gummidichtung entlang der Kontur der Schürze geklebt. Wir stecken M4-Edelstahlschrauben mit Unterlegscheiben in die Löcher. Sechs Schrauben an der Rückwand und zwei Schrauben auf jeder Seite in den hinteren Kotflügeln. Befestigen Sie die Schürze. Erledigt Aber auf selbstschneidende Schrauben konnte man nicht verzichten! :) Die Enden der Radkästen sind sehr schmal, sodass dort weder Stahl- noch Kunststoffnieten passen. Der BBS-Hersteller plant übrigens, sein Bodykit mit selbstschneidenden Schrauben zu befestigen. Billig, aber wütend! :) :) Wir befestigen die Schürze mit zwei selbstschneidenden Schrauben in den hinteren Bögen. Dann habe ich sie durch schwarze ersetzt, damit es nicht auffällt ;) Die selbstschneidenden Schrauben habe ich von innen mit einem nicht aushärtenden Bitumen-Gummiband abgedeckt. Das Auto wird im Winter nicht gefahren, daher denke ich, dass es dort nicht so schnell zu Korrosion kommen wird... ;)

I was so sad then that it wasn't up to the photo) I tried it on very carefully, so the paint was not damaged. This problem with the overlays has already been solved, and the gaps have remained almost unchanged, but now another problem has appeared... ) I will write about it soon and show a photo.