harrry

Alles klar, danke. So, wie erklärt habe ich das auch aus der Serviceanleitung (3-teiliges Youtube-Video) verstanden. Wie schon oben geschrieben, mache ich mal ein Bild.

Hallo, mit dem Silikonfett ist eine gute Idee. Das habe ich auch. Danke für den Tip. Sikaflex 221 härtet aus. Es härtet zu einer gummiartigen, nicht mehr klebenden Masse. Wie auch z.B. das 522. Bei mir kleben aber die Ecken, etwa so, als wäre Dekaseal 8936 verwendet (vergl. mit Sikaflex 514) - also quasi "abtupfbar". Das verwundet mich halt etwas. Ich mache mal von der Ecke ein Detailbild. Grüße, harrry.

Ja, die meine ich, die Dichtung. Vorn am Spriegel. An den Ecken ist dort mit einer Art dauerelastischen (klebenden) Dichtmasse gearbeitet worden. Also nicht mit Sika 221, welches ja aushärtet. Das Verdeck ist noch das Originale, soweit ich mich zurück erinnere, klebt es an den Ecken. Wenn das Verdeck naß wird ist es dicht - auch an den Ecken. Fährt man dann aber los, tropft es links und rechts leicht in den Innenraum. Das ist aber auch schon ewig. Das Auto steht sowieso immer drinnen. Ich kann mir nur vorstellen, daß BMW da nicht mit Sika im Werk gearbeitet ha, weil man das ja quasi nicht mehr weg bekommt, wenn es ausgehärtet ist. Die Dichtung vorn gibt es ja noch. Nur frage ich mich, ob das Sinn macht, diese anzufassen (wegen der Dichtheit).

Hallo, ist die vordere Dichtung nun original ab Werk verklebt?

Hallo, das Problem sind die Gummis ("Halb-Monde") von ELRING (099.252) oder Febi (12310) oder ... - eben nicht original. die passen seit 2023 nicht mehr richtig. Sieht man auch, wenn man mal das Original daneben hält.

Ich habe das mit Schnur gemacht, wie gesagt und auf 0 Grad eingestellt. Voraussetzung, die HA stimmt - die habe ich nicht überprüft, aber vor 3 Jahren komplett revidiert (und auf Teststand eingestellt). Die Einstellung der VA mit Faden war erstaunlich genau (danach digital noch einmal eingestellt) - man hätte es auch so lassen können. Nur meine Berechnung, da auf 0,xx mm zu kommen, habe ich angezweifelt. Also die Trigonometrie. Aber an sich ist an der Sache nix Großes dran.

OK, die rechte Spalte beschreibt also die links-rechts Abweichung in m pro km Entfernung? Das macht die Sache anschaulich. Ich habe das mal gerade in meine Excel-Tabelle eingegeben. Bei 2,5 Winkelminuten waeren das 0,73m "Auslenkung". Das deckt sich dann mit der Angabe der 1. Bei 10 Winkel-Minuten habe ich pro Rad 1,5m. Die angebe in der Tabelle sind 3m. Als gesamte Auslenkung stimmt das. Zurückgerechnet auf den Felgenradius (den Felgenradius kann man ja leicht messen) komme ich dennoch nicht in übereinstimmung mit der Tabelle (siehe oben). Ich weiß nur, die mit Schnur eingestellen 0mm Auslenkung stimmten quasi bei der Kontrolle auf dem digitalen Einstellplatz. 1mm da Anzunehmen erscheint mir sehr viel - allerdings ist selbt 1mm mit der Schnur abzulesen nicht so ganz einfach (geht mir zumindest so). Wenn man es dann noch ohne Spureinstell-Platten macht, sehe ich das als nicht machbar an.

Ich versuche gerade, die Tabelle zu verstehen. Was sagt denn die rechte Spalte (m/km) ?

Der E39 hat 5 Minuten (Winkelminuten) Gesamt-Vorspur. +/-10 Minuten. Das sind 2.5 Minuten pro Seite (ohne Toleranz). Das sind 0.04166667 Winkel-Grad je Seite. Der Felgendurchmesser sind 500mm (gemessen am Felgenhorn). Radius sind 250mm. Ueber den TAN ( tan(0.04166)*250mm = 0.1818mm ) komme ich jetzt auf 0.1818mm Auslenkung der Felge aus der Mitte. Oder liege ich da vollkommen daneben? Das Kann man als 0 Annehmen. So habe ich es eingestellt und bin danach zum Spur-Einstellen gefahren. Die Spur war bei nahezu 0 Grad. Es wurde dann auf die 5 Minuten eingestellt. Das ist nahezu nichts, was da an der Spurstange verdreht wird. Das meine ich, dass man am Felgenhorn weit entfernt von x mm ist.

Bei Minuten-Angaben bei der (Vor)-Spur reden wir aber nicht von x mm Unterschied vorn und hinten an einer Felge. Das ist viel weniger.

Hallo, ich möchste die Spur erstmals selber einstellen. Fahrzeug: E39 Touring (520iAT). Serien-Bereifung, keine Spurplatten. Serienfahrwerk. Habe vorn alle Lenker, Spurstangen, Dämpfer, Domlager, Koppelstangen, Stabi-Gummis getauscht. Dämpfer sind original neu (Serienfahrwerk). Wie sind die Werte beim E39. Ich kann die nirgendwo finden. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke schon mal, harrry.

Den Schlüssel habe ich mit den Ventileinsätzen mit angefertigt... Mit den Kugeln klingt gut!

Hallo Erich, ich habe 1 überholtes Ventil vom E32 und ein neues vom E38 eingelagert. Sowie 2 Sätze der Ventileinsätze / Verschlüsse (die mit den beiden Löchern außen in dem Verschuß). Aber danke Dir und auch danke für die aufstellung der O-Ringe. Wie meinst Du das mit dem Ringschlüssel? Grüße, Alex.

Moin, das meine ich von außen - im Motorraum OK, sobald ich wieder zu Hause bin, prüfe ich mal die Anschlüsse im Motorraum. Gebläse ist 4-Stufig, ohne Klima und ohne Pollenfilter , VFL (Chromstoßstangen), aber schon Bj. 1990. In jedem Fall Danke!!!

Ich habe das Ventil nach ETK bestellt (über Fahrgestellnummer). 64 11 1 386 706 . Sehe aber gerade, daß es noch ein Zweites Ventil (für einen anderen Heizkasten) gibt 64 11 1 386 707 . Ist von außen zu erkennen, welches Ventil verbaut ist? Ist ein Cabrio ohne Klima von 1990, hat aber noch die Chrom-Stoßstangen.

Wie meinst Du das mit den Ein- + Ausgängen?

Hallo, ich habe mir das Ventil mal hingelgt. Neu. Es ist auch das Untere auf dem BIld. Ist da genug Ülatz für den Einbau wg. des Ventilsteckers?

Hallo, ich habe iene Frage zum Ölkühler (M20B25). Der Kühler ist, wenn man von vorn mißt, kalt (über die komplette sichbare Breite). Fühlt man hingegen an den beiden Leitungen zum Kühler (vom Ölfiltergehäuse), ist, nachdem der Motor warmgefahren wurde, eine Leitung heiß (gleiche Temp. wie der Ölfilter), die andere ist deutlich kälter. Das Thermostat schein zu funktionieren, denn der Temperaturunterschied tritt erst auf, wenn das Fahrzeug einige Zeit gefahren wurde. Vorher sind die Leitungen beide kalt. Ist, bei normaler Nutzung, die Durchflußmenge durch den Kühler so gering, daß man das am Kühler selber gar nicht merkt? Danke schon mal, Alex.

Im Bild sieht man daß, was ich auch hatte. Es fehlen die Anschlagpuffer. Dadurch steht die Falle, wenn entriegelt, nicht in der korrekten Position... Ich habe die "Dinger" mal nachmachen lassen... Das Schließen funktioniert jetzt wieder sehr viel leichter.

Ja, die sind "brand new". Stabilus. Sind aber run 2mm länger als die Originalen - werden also mit Vorspannung eingebaut. Die "Alten" waren Originale (sündhaft teuer) und hielten keine 2 Jahre (und das Auto wird im Jahr wenn es hoch kommt 1000km bewegt. Die Originalen sind aber auch derzeit nicht lieferbar. Die Dämpfer halten den Deckel offen, verhindern aber ab ein paar Grad Neigungswinkel nicht das Zu-Fallen des Deckels. Die Schlösser sind in meinen Augen hier eher das Thema. Also die Position der Falle des Schlosses.

Hier mal Bilder zu dem Verdeck-Kasten...

Wenn bei mir der Verdeck im Verdeckkasten liegt, ist nix mit Zufallen-Lassen. Ich drücke das Verdeck immer leicht in den Verdeck-Kasten und dann schließe ich mit Gefühl (Drücken) den Deckel. Das Verdeck ist bei mir nicht ausgeleiert und ich achte eigentlich pingeligst darauf, daß keine Knicke vorhanden sind, ich habe ein Handtuch zwischen der Scheibe (sauber dazwiwchen gelegt), ... Ich mache gleich mal ein Bild... Ansonsten eine Idee mit den Anschlag-Puffern? Nachtrag zu den Puffern: Wenn diese Fehlen, steht die Falle des Schlosses etwas weiter in "Offen-Position". Das ist nicht einstellbar (sehe zumindest keine Mgl.). Diese "Fehlstellung" könnte auch zu dem schwereren Schließen führen...

Bei mir verhält es sich ähnlich. Ich muß den Deckel aus etwa 10cm Hähe zufallen lassen, damit er beidseitig einrastet. Wenn das Verdeck im Verdeck-Kasten ist, muß ich den Deckel beidseitig einrasten lassen (auf jeder Seite mit entsprechendem Druck auf den Deckel. Ich habe ein manuelles Verdeck und lege das immer sanft im Verdeckkasten ab. Der Deckel drückt es dann natürlich noch herunter. Mit neuer Verdeck-Deckel Dichtung (inzwischen ca. 155,-€) muß man noch etwas "schwinghafter" den Deckel in Schloß befördern. Beide Schlösser haben am Anschlag des Fanghakens einen Gummi-Pusser (sieht so gelblich aus). Gibt es diese irgendwo einzeln? Grüße, Alex. Nachtrag: @BulldozerNick : Hast Du die neue Verdeckdeckel-Dichtung eingeklebt? Oder nur "gesteckt"? Bei mir war die Alte geklebt, aber beim Herausziehen hatte der alte Kleber keine Haftung mehr. Habe die neue jetzt nur "eingedrückt" in das Metall-Profil - das war schon Frickel genug.

Nachtrag: Die mit dem "Upgrade" habe ich zerlegt und weitesgehend in den Original-Zustand versetzt. Das "Upgrade" ist kein Upgrade, es ist ein Tot-Legen des Regelkolbens und eine erhöhte Vorspannung beim Überdruck-Ventil. In meinen Augen haben die Pumpen dort keinen konstruktiven Mangel. Die Pumpen verschleißen im "Zylinder" des Regelkolbens und an der Lagerung der Pumpenwelle. Wenn vorhanden, sieht man das aber auch direkt. Für jegliche andere Änderungen fehlen schon mal Daten wie Durchflußmenge (benötigt, geliefert), Druck, ... Gleiches gilt übrigens für das stehende Ölfilter-Gehäuse beim M30. Einfach mal einen originalen Ölfilter mit einem Zubehör-Filter vergleichen...

Ja, OK. Von wlechem Ford sind die? Oder wurden die in allen Fords in den 90ern so verbaut?