Wurzelpeter

hast du es schon geschafft an das Bild zu denken? Ich habe heute den Starter nochmal wie erwähnt gegen einen werksneuen getauscht und siehe da - das Geräusch ist weg und die Startdrehzahl ist in Ordnung. Der Motor sprang auf Anhieb und ohne Probleme an. Dann habe ich noch das "tolle" einstellbare Schaltgestänge verschweißt. Die Idee mit der Verstellung fand ich zwar super aber wenn ich die Kontermutter richtig festmachen möchte verdreht es sich wieder und der Schalthebel steht schief. Wenn ich sie so fest wie möglich mache ohne das sich was verdreht hält es zwar erstmal aber irgendwann hat es sich beim Einlegen vom Rückwärtsgang wieder gelöst. Wenn mir das auf der Straße passiert hätte ich ein Problem und deshalb habe ich die Mutter und die beiden Hälften nun angepunktet und das Schaltgestänge noch schwarz lackiert das es nicht rostet. Den Burstflow Krümmer musste ich leider doch etwas anpassen. Das rechte Hosenrohr stand minimal an dem Bogen zwischen Spritzwand und Unterboden an. Da habe ich einen kleinen Keil in den Krümmer geflext und ihn runtergebogen. Dann noch den Schlitz zugeschweißt und nun kommen die Rohe ganz gut unten raus. Zwischen Kollektor 3->1 Motorseitig und Achsträger habe ich auch nur wenige mm. Da werd ich auch noch ne kleine Beule reindengeln müssen das ich Freigängigkeit habe. Aber den Motor tief einbauen war mir wichtiger. Als nächstes muss ich nochmal das Getriebe abnehmen um ein Loch in den Radseitigen 3->1 Kollektor zu bohren um dann ein Lambdasondengewinde einzuschweißen. Weiterhin muss dann die entsprechende Lambdasonde um ca 2-3cm verlängert werden damit sie in das neue Loch passt. Sollte aber machbar sein. Wenn das erledigt ist werde ich mit dem Auspuff anfangen damit ich untenrum langsam fertig werde und mich nurnoch an die Baustelle Innenraum machen muss.

Ich wollte nurnoch anfügen das die Verkabelung so wie ich es aufgeschrieben habe richtig ist und mein Motor nun mit einem neuen Starter anspringt und auch gut läuft.

Ja das sind die Auspuffgummis. Die Metallhalter an der Karosse sehen so aus wie die an den Auspuffschellen. Da kann man sicher aus ner alten Schelle den Halter am Unterboden befestigen.

Ich hab heute an meinem Projekt Bilder für dich gemacht. Ich hoffe das dir das genügt.

Komplett weglassen würde ich die nicht. Grade die Federaufnahmen an der Karosse neigen doch gern mal zu gammeln. Das würdest du durch die Reibung Stahlfeder an Stahlaufnahme deutlich beschleunigen. So ein paar Achsschenkel sind ja schnell mal getauscht wenn die durch sind aber die Karosse... Aber villeicht kannst du ja dünnere Gummis verbauen :) Die Federteller würde ich in dem Zuge dann gleich mitmachen damit es stimmig bleibt.

Laut ETK ist der Flansch vom E32 mit dem der "großen" E34 identisch. Diese sollten entsprechend auch passen. Gemacht geschweigedenn gesehen habe ich solch einen Umbau aber noch nicht. Bei Bedarf kann ich den Threadtitel ja anpassen ;)

Stoßdämpfer habe ich schon neu - B8 :) Was kosten die denn aktuell ca? Man muss ja planen...

Steht doch ganz gut da find ich. Tiefer ist zwar immer geil aber fürn Anfang kann man sich doch so sehen lassen. Was haste denn fürn Fahrwerk drin das du das Heck so schön runter bekommen hast? Mein VFL steht mit 30er Eibachfedern hinten wie Serie :( Edit: Lesen bildet - steht ja gleich im 1. Post... Gefällt mir. Hab jedoch noch nirgends diese GM Federn gefunden. Bei Sandtler wie alle schreiben ists auch nicht gelistet. Woher hast du deins? Das 60/60 hab ich auf nem anderen Bild auch schon gut gefunden. Auf dem Bild ist er vorne leider etwas tiefer als hinten da habe ich vergessen die Winkel anzupassen. Ich hab jetzt aber keine Lust mehr nochmal alles auszuschneiden. Villeicht macht Slothic ja noch nen besseres ;)

Ja nen Bild würde mich mal interessieren. Mag auch so gehen aber schön ist ja immer anders...

Der E36 325i M50 Zug ist laut ETK gleich dem des M52 Modells. Es gab jedoch '95 eine Änderung bei dem Bowdenzug. Hast du den frühen oder den späten verbaut? Der Bremskraftverstärker vom E34 passt ja grundsätzlich. Musst eben nur ein wenig nacharbeiten und nen diagonal verschraubten HBZ nehmen. Das Distanzstück musst du abschrauben, die Betätigungsstange kürzen (soweit das du ca 1cm vom dicken Ende der Stange abflext) und dann darauf nen M12 Gewinde schneiden. Das Adapter-"U"-Stück musst du mit nem 10er Bohrer aufbohren und auch nen M12 Gewinde schneiden. Selbiges machst du mit der Kontermutter. Wenn du den BKV reinbaust mach ihn ohne "U" rein und schraub das erst rein wenn die Betätigungsstange durch die Spritzwand schaut. Vorher kannst du es nicht mehr einführen und wenn er fest ist bekommst du das "U" nicht mehr raufgedreht weil das Pedal im Weg ist. Ich musste ihn entsprechend nochmal losschrauben... Platzmäßig ist der wirklich geil. So hängt mein Motor schön tief drin. Nen tiefer Schwerpunkt ist immer gut :)

Ich hab heute nochmal schnell das Getriebe rausgebaut und alles geprüft. Nirgends etwas zu sehen und alles wie es sein muss. Das Getriebe ließ sich übrigens mit verbautem Motor doch abbauen. Man kommt zwar nur schwer an die obere Starter und Motorblockschraube ran aber es geht irgendwie... Mit einem Kollegen habe ich dann nochmal gehorcht und das Geräusch stammt defenitiv vom Anlasser. Ist zwar schon der 2. und der 1. klang im E36 noch gut und hat vor allem auch funktioniert aber gut... Morgen oder übermorgen bau ich dann mal einen Werksneuen ein und schau mal was passiert. Heute habe ich übrigens noch den E36 Gaszug verbaut. Es ist nur etwas lang vom Bowdenzug her. Die Verstellung an der Drosselklappe ist schon komplett auf "lang" verstellt aber ich habe im Gaspedal noch ein Spiel von ca 1cm. Der Abstand von der Halterung in der Spritzwand zur Öse im Pedalhebel scheint beim E36 etwas länger zu sein als im E30. Mal schauen was mir dazu noch einfällt. Erstmal lasse ich es so und probiere wie es sich mit Pedal und laufendem Motor so anfühlt.

Ja so in dem Dreh schwirrt mir auch im Kopf rum. 100 sind zumindest etwas wenig :( Ich denke ich werde auch das Getriebe nochmal runternehmen. Das Geräusch beim Starten war heute wieder leicht zu vernehmen. Irgendwas haut da mit dem ollen Blech nicht so hin wie ich das will :(

Sehr guter Tip mit der Rundfeile. Ich dachte damit sitz ich stunden. Denkste! Mit dem Dremel saß ich ewig mit sehr schlechtem Ergebnis. Heute habe ich es so gemacht wie du vorgeschlagen hast. Keine 10min hab ich benötigt. Dann den BKV mit Dichtung zwischen wieder an der Spritzwand und dem Bremspedal befestigt - top! Schnell noch die Leitungen angepasst und bald ausgerastet weil der Leitungshalter genau hinterm BKV liegt und mit festgeschraubtem BKV die Leitung nicht im Halter war. Das war villeicht ein Gewürge die da wieder hinter zu bekommen. Letzendlich hat dann aber alles geklappt. Mein T-Stück konnte ich übrigens wieder entfernen. Hab heute erst mitbekommen das der HBZ 2 Anschlüsse für VA hat. Einer war lediglich mit einer Verschlussschraube verschlossen. Danach nochmal geschaut wieso er nicht anspringen mag ohne das ich nachhelfe. Die Startdrehzahl kommt mir mit knapp 110 Umdrehungen recht gering vor. Der Fehlerspeicher enthält keine relevanten Fehler und der Kraftstoffdruck liegt bei knapp über 3bar. Auslesen konnte ich noch die Einspritzzeit 1.Zyl. Der Wert ist in Ordnung. Einspritzen tut er also und die Zündung läuft auch sonst würde das Silikonspray nicht entzündet werden. Lediglich die Riemenscheibe mit dem Inkrementenrad für den KW Sensor eiert minimalst. Wenns 1mm ist ists schon viel. Ich werde mal schauen das ich eine andere Scheibe besorge. Danach habe ich noch schnell ne Zündkerze ausgebaut - voller Kraftstoff. Warscheinlich vom mehrfachen kurzen Laufenlassen abgesoffen. Ich hab dann alle 6 Kerzen rausgeschraubt das sie über Nacht trocknen können und werde morgen früh nochmal einen Startversuch wagen. Die Anlassdrehzahl macht mir hier aber sorgen. Sollte die nicht eher ca. doppelt so hoch sein? Habt ihr da Vergleichswerte?

ICH für meinen Teil habe kein Interesse hier irgendetwas nachzubauen und schon garnicht gewinnbringend hier weiterzuveräußern!

Das war garnicht meine Idee. Ich würde es so auch nicht machen. Ich meinte nur das man die Schalen neu fertigen lässt mit dem richtigen Innendurchmesser. Aber sojemanden finden wird wohl schwer :(

Ja gut wie gesagt nicht weiter drüber nachgedacht. Wenn man sowas anfertigt lässt man sich sicher mehr als nur 4 machen. Diese Dichtlippen sind doch aus Gummi. Da kann man doch die Schalen wieder reinmachen ohne das Schaden entsteht. Wenn du nen Radlager vorn ausbaust bleibt manchmal auch die Schale am Federbein. Wenn das Lager wieder zusammengebaut montiert wird ist es doch nicht gleich nach 10tkm kaputt. Edit: Ich verfüge über keinerlei Maschinen deswegen gibts noch nichts fertiges von mir. Ich wäre da auf die Hilfe anderer angewiesen. Da wäre es wohl ziemlich viel verlangt für nen guten Preis ne komplette Nabe zu Drehen und die Löcher korrekt zu setzen.

Und nebenbei bemerkt auch nen echt schönen E30 ringsrum! Die Rad/Reifenkombi kommt am NFL echt gut! Ich steh auf die ATS Felgen. Ein Tausch der Räder käme für mich auch nicht in Frage ;)

Da bliebe ja wieder das problem der einfachen Reparatur. So wirklich toll ist das alles nicht... Ab besten sind M3 Federbeine - da gibts passende Naben Echt? Ich ging immer davon aus das die Kugeln verschleißen. Die Schalen hatten bei den Radlagern die ich ausgebaut habe keine Merklichen Laufspuren. Weiter drüber nachgedacht habe ich aber auch nicht.

Kommt er dann nicht hinten wieder höher? Die Auflagefläche der Feder unten kommt doch durch den Umbau auch etwas höher. Bei nem Gewindefahrwerk sicherlich ausgleichbar aber mit normalen Federn sicher kontraproduktiv. Ich hab allerdings die Achsschenkel jetzt nicht zu 100% im Kopf.

Für mich die Variante mit geänderten "Lagerschalen" innen und außen am E36 Radlager in Verbindung mit einer Mutter wie auf der letzten Seite die schönste Lösung. Im Falle eines Schadens kann man die Lagerschalen einfach mit ans neue Radlager übernehmen. Mit den 6er Radnaben bin ich noch am Suchen ob ich ein passendes Radlager finde. Wenn ich keins finde probiere ich es denke ich mal mit 2 Daihatsu Radlagern hintereinander mit einem Sicherungsring gesichert.

Ich denke langsam auch das die geschichte mit der E36 Nabe langsam etwas fragwürdig wird. Wenn es am Ende überall sauber anliegt ok aber die Radien von Nabe und Achsschenkel sollten mindestens passend anliegen wenn es mein Umbau wäre. Ich bin dennoch gespannt wie das ganze fertig aussieht. Villeicht überzeugt das Endergebnis ja doch. Die Muttern würde ich allerdings nicht bearbeiten sondern neu herstellen wie es einer meiner Vorredner schon angedeutet hat. Unten mit einer Verlängerung der Hülse. Dort kann ja wieder ein passendes Gewinde eingearbeitet werden. Dann kann man oben ohne sorge den Sicherungsbund den man einknicken muss wieder so hoch wie im Original lassen.

Ich habe auch nur 2 Relais. Kraftstoffpumpe und DME Versorgungsspannung. Das Entlastungsrelais läuf über das kleine dünne Kabel (mit 8er Mutter) am Starter zu einem separaten Relais im Sicherungskasten. Bei mir beim VFL ist das alles im Sicherungskasten integriert und das Steuersignal wird vom schwarz gelben Kabel gegegriffen.

Gestern war ein eher ernüchternder Schraubervormittag. Ich hab lediglich die Kabel vom Zusatzlüfter und dem Temperaturschalter zu einerm Kabelbaum gewickelt und in den Sicherungskasten gezogen und ordentlich befestigt. Dort angekommen habe ich noch die passenden Pins angecrimpt und festgestellt das mein Sicherungskasten wohl anders belegt ist als der vom NFL :( Nen Schaltplan für VFL habe ich leider nicht zur verfügung :( Mit dem Bremskraftverstärker habe ich dann weitergemacht. Da der Doppelkammer BKV zu weit in den Motorraum baut und mich am Faltenbalg ärgert habe ich ihn wieder raus"operiert" und den originalen nochmal eingesetzt. Dafür habe ich dann mit nem großen Wagenheber den Motor links angehoben und dann ging er irgendwie raus... Als der Originale drin war wieder den motor runtergelassen und schon lang die Ansaugbrücke wieder am BKV an. Den Motor höher setzen ist keine Option für mich. Ich bin so mit der Motorposition schon sehr zufrieden. Also das Zwischenstück vom E34 BKV abgeschraubt und die Betätigungsstange gekürzt. Die Betätigungsstange hat ja ein M10 Gewinde für das kleine Druckstück und wird gleich dahinter etwas dicker. Ich habe leider keine Möglichkeit die Stange wo sie dicker wird gleichmäßig so zu verkleinern das ich ein M10 Gewinde aufschneiden kann. Also ist es ein M12 Gewinde geworden und das Druckstück habe ich ebenfalls leicht aufgebohrt und ein M12 Gewinde reingeschnitten. Das anstrengendste bzw nervigste des ganzen Tages war letzendlich das Fräsen der Langlöcher in der Spritzwand da das Blech dort 2lagig ist und mir alles was ich zum Fräsen hatte (Dremelaufsätze...) zerstört hat. Ich bin entsprechend nicht ganz fertig geworden und mit schlechter Laune nach Hause gefahren. Wieder nen Tag nichts wirklich fertig bekommen...

Hat hier jemand einen Stromlaufplan von nem 86er VFL bezüglich des Zusatzlüfters? Ich habe heute alle Kabel gezogen und auch die passenden Kabelschuhe jeweils angecrimpt aber ich habe z.B. auf Sicherung 21 kein sw/rt Kabel um Plus für den Temperaturschalter abzugreifen. Des weiteren sind bei mir die angegebenen Sicherungen 3 und 18 für den Lüfter schon mit anderen Verbrauchern belegt. Ich vermute das der Sicherungskasten mal geändert wurde.

Ich habs leider erst heute geschafft an meinen Schmierzettel zu denken. Von dem Motorstecker (X20) meines E36 328i BJ96 habe ich folgende Kabel im E30 angeschlossen: Pin1: Kl.15 gn/ws Pin7: EWS Datenleitung gn (dünn) Pin11 oder 12: Temperatursensor fürs Kombi (nur den Pin anschließen der auch am E30 Sensor ist) br/ge bzw br/vi Pin13: Kraftstoffpumpe gn/vi Pin18: Kl.50 sw/ge Pin21: Kl.30 gn (dick) Pin23: Öldruck Kombi br/gn Pin25: Ladekontrolle Kombi bl Die meisten Kabelfarben sind bei E30 und E36 identisch. Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube nur die Farben von der Öldruckkontrolle und dem Kühlmitteltemperatursensor hatten andere Farben. Die Leitung für die Kraftstoffpumpe war bei mir nicht vorhanden und musste nachgelegt werden. Wenn du aber einen Einspritzer hast ist die natürlich vorhanden. Ich muss auch noch dazu sagen das ich den Motor nur mit Startpilot gestartet bekomme. Irgendwas scheint ihm da noch zu fehlen. Villeicht ist aber auch nur der KW Sensor defekt und wenn er läuft hat er über den NW Sensor seine Bezugsmarke. Da muss ich noch forschen.