Klaus335iT

Hallo Mike, was ist denn genau passiert, das Du glaubst das der Kabelbaum defekt ist? Einen Kabelbaum überprüfen/instandsetzen kann jeder (gute ) Elektriker. Ein paar Info´s (evtl. Bilder) wären hilfreich. Klaus

Zitat von Bastelbert: Das Problem was ich mit solchen Ami-Urteilen habe (sei es die Feststellung das Nutella süß, Kaffee heiß ......oder auch genannte Idiotie ist), ist eher das noch immer verhandelt wird sich mit einem Freihandelsabkommen freiwillig der Gerichtsbarkeit die solche Urteile spricht/solche Klagen überhaupt zu lässt, zu unterwerfen. Genau

Die Schelle habe ich auch vor einigen Tagen gesucht. Siehe: http://e30-talk.com/antrieb/t-auspuf...ch-115838.html Post 12, 13 Mußte halt den passenden Wagen/Abgasanlage für Deinen Rohrdurchmesser suchen. Ich habe den Dichtring 50 mm als Maß für den Rohrdurchmesser interpretiert, paßte. Die andere Schelle findest Du unter Walker, Fonos, Tenneco Automotive. Siehe pdf in Anhang Seite 13. Klaus prelim-pages-fonos-hr.pdf

Fehler...

Bau erstmal auf normale Stossdämpfer um damit Du weiterfahren kannst. Wenn Du Wert auf Niveauregulierung legst dann kauf Dir den einen neuen Niveaudämpfer schonmal und halt Ausschau nach dem Anderen. Geht manchmal schneller als man denkt. Das Geld bekommst Du immer wieder weil die Dinger selten sind. So würd ichs machen. Klaus

Hallo Daniel... ...schicken „Einkaufswagen“ hast Du da. Die Nm-Auflösung mit 5 Nm/Kästchen ist bei deinem Diagramm sehr hoch – da sieht man halt mehr. Wenn ich deine Kurve interpretiere sind die Schwankungen im unteren Drehzahlbereich ca. 5 Nm, im oberen ca. 10 Nm. BMW bügelt mit 50 Nm/Kästchen den Verlauf schön – siehe Bild unten. Trag mal deine Werte in ein Diagramm mit der BMW-Auflösung, sieht bestimmt gleich besser aus. Ich bin zwar kein Motorenspezi, aber ist die Ventileinstellung mit 0,35/0,35 nicht zu locker? Die Mehrheit hier im Forum, BMW und ich stellt doch auf 0,30/0,30 ein. Wie hoch und wie gleichmäßig sind deine Kompressionswerte? Die K-Werte von einem überholten M 30 würden mich mal wirklich interessieren. Bei meinem Motor (der hat schon ein paar Meter gelaufen:freak:) habe ich im Sommer mal gemessen: Auf vier Zylinder hatte ich ca. 12,0 Bar und auf zwei Zylindern ca. 12,5 Bar. Den Standard 325i ESD hatte ich auch mal ne kurze Zeit gefahren – ich fand den Motor subjektiv etwas zugeschnürt, aber der Verbrauch war objektiv höher. Jetzt fahre ich den 325i Supersprint ESD. Auf dem Tachobild in deinem Profil dreht der Motor 6000 U/min bei 240 Km/h – die Werte habe ich bei meinem auch. Würde dein Wagen noch schneller werden wollen? Ich will jetzt aber keine Höchstgeschwindigkeitsdiskussion lostreten. Klaus

Vielleicht soll man sich den ja schön saufen? Hab jetzt noch ca. 15 Flaschen feinsten Jevers und 0,75l Wodka G. hier lagernd. Aber ich glaube, für die Kiste reichts nicht. Da mach ich mit. Wo muß ich hinkommen? Aber auf Bild 3, 5 und 17 wirkt er schon ganz nett. Klaus

Baut BMW doch wieder schöne Autos http://www.autozeitung.de/auto-news/bmw-vintage-cs-concept-2014-e9-david-obendorfer?panorama=1 Die Front finde ich ein wenig (wenig Kühlergrill) gewöhnungsbedürftig, aber sonst recht gelungen. Ist aber leider nur ne Studie. Klaus

Jetzt hab ich auch mal ne Frage. Den Vorlauf für den WT hinten am Kopf abzugreifen soll ja die hinteren Zylinder thermisch besser entlasten. Das funktioniert meiner Meinung nach aber nur wenn die Heizung an ist, oder? Klaus

Ein Bild zur Unterstützung http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/535i-M30/browse/engine/cooling_system_water_hoses/ Das Bild ist die von Gert beschriebene Variante: Zitat: ""nochmal, der "dicke" Schlauch geht zum Kühler, der hat (wenn Du den e34 Schlauch verwendest) einen Abzweig eingummiert und von da geht ein dünnerer Schlauch nach hinten zum Wärmetauscher und NICHT zum Ausgleichgefäss, der Schlauch geht beim e30 Einbau NUR zum Wärmetauscher und wird UNTEN am Vorlauf angeschlossen, denn dort kommt das heisse Wasser vom Motor"" Dort sind auch Pfeile für Vor- und Rücklauf auf den Schläuchen eingezeichnet. Ein so schönes Bild für die Variante mit Abgang am Kopf hinten hab ich leider nicht gefunden, aber ich glaube das erklärt sich von allein. Klaus

Bei mir ist es so: Abgang hinten am Kopf -> Anschluß unten am Heizungswärmetauscher Abgang Thermostatgehäuse/T-Stück AGB -> Anschluß oben am Heizungswärmetauscher Klaus

Also ich habe vor ein paar Wochen meine Kardanwelle für eine Überholung aus- und eingebaut. Ich habe die Hardyscheibe nur bei abgesenktem (d.h. losgeschraubten) Mittellager wechseln können. Im vorderen Kardanwellenteil sitzt eine ca. 20-25 mm lange Zentrierhülse welche auf die Getriebeausgangswelle geschoben wird. Du müßtest also den vorderen Kardanwellenteil um ca. 20-30 mm nach hinten schieben können damit Getriebeausgangswelle und Kardanwelle getrennt ist. Erst dann wäre ein Wechsel der Hardyscheibe "theoretisch" möglich aber praktisch noch sehr fummelig. Vorausgesetzt dein Kardanschiebestück ist leichtgängig und hat mechanisch die erforderliche Verschiebereserve von 20-30 mm. Ich glaubs zwar nicht aber Probieren geht über studieren. Klaus

Die "Muffe" die Du meinst ist bestimmt der Schraubring mit Klemmring (Teil 13) womit das Schiebestück der vorderen und hinteren Kardanwellenteile verschraubt wird. Teil 13: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-Cabrio/Europe/325i-M20/jan1987/browse/drive_shaft/drive_shaft_univ_joint_center_mounting/ Klaus

Ich habe das Teil auch bei mir eingebaut und es funktioniert bisher einwandfrei. Die Trennschraube muß leichtgängig ins Gewinde gehen sonst ist sie schief drin. Wenn ich mal was am Wagen machen muß ist die Batterie schnell getrennt. Und als zusätzlicher Diebstahlschutz, mit einer Modifikation sogar unsichtbar , auch sehr gut geeignet. Klaus

http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E34-Sedan/Europe/535i-M30/1990/browse/exhaust_system/exhaust_pipe_front_silencer Teil Nr. 19 (Flansch) müßte doch passen, weil dazu gehöriges Teil Nr.20 (Dichtring) 50mm hat, oder? Klaus

Mir ist ein Auspuff Flansch gebrochen. Meine Teilehändler können das Teil leider auch nicht auftreiben. Sitzt lose auf dem Rohr, wird nicht verschweißt. Wie beim M20 Endschalldämpfer. Brauche ich aber für 50 mm Rohr - wo bekommt man sowas? Oder hat schonmal jemand von Euch einen geteilten Flansch gesehen, und wo? Finde ich auch sehr praktisch und könnte man sich aus zwei Flanschen selber bauen und erspart sich in Zukunft die Demontage. Vielen Dank für Eure Hilfe Klaus

siehe unten, beim Ändern konnte ich keine Bilder mehr hochladen.

Bild 1 Defekte Hardyscheibe war falsch verbaut Bild 2 Eingebaute Hardyscheibe ist richtig verbaut Es befinden sich sechs Pfeile auf der Aussenseiten der Scheibe, wovon 3 in Richtung Getriebeflansch und 3 in Richtung Kardanwellenflansch zeigen müssen. siehe: http://e30-talk.com/antrieb/t-hardyscheibe-richtig-oder-falsch-verbaut-116453.html Auf dem Bild in Post #1 kann man auch einen Pfeil auf der Aussenseite der Scheibe erkennen. Klaus

Schau mal nach den Motorlagern (Gummi´s) womit der Motor auf der Vorderachse sitzt. Wenn die platt oder abgerissen sind kann der Motor irgendwo gegenschlagen/klackern, wenn sich der Motor bewegt/schüttelt. Klaus

Mein Wagen hatte ab ca. 160 Km/h Vibrationen in der ganzen Karosserie welche bei höheren Geschwindigkeit schon recht unangenehm waren:eek: Als ich dieses Jahr auf der Rückreise aus dem Urlaub bei Basel eine Pause einlegen wollte bemerkte ich auf der Autobahnabfahrt ein komisches gleichmäßig Klackergeräusch welches aus Richtung Hinterachse kam. Mein erste Gedanke war, das sich mal wieder eine Antriebswelle verschiedet hat. Sind ja gerade mal 2-3 Jahre alt. Die Klackergeräusche traten immer nur auf wenn der Wagen langsam unter ca. 30 Km/h ausrollte. Zuhause hab ich mal den Wagen/Hinterachse auf der Hebebühne mit laufendem Motor im 5. Gang begutachtet. Das Differential war der erste Verdächtige, weil dort Klapper- und Klackgeräusche zu vernehmen waren. Also wurde erstmal das Differential getauscht. Aber, Fehlanzeige. Also wieder auf die Bühne, Motor an, 5. Gang rein. Bei erneuter genauerer Begutachtung bemerkte ich einen ungleichmäßigen Lauf des hinteren Kreuzgelenks der Kardanwelle. Mmmh dachte ich, was machste jetzt. Dann habe ich das hintere Kreuzgelenk mal kräftig mit WD40 eingesprüht und siehe da es wurde merklich ruhiger. Na denn...Kardanwelle ausgebaut und...? Kreuzgelenke waren platt insbesondere das hintere welches ungleichmäßig beweglich war und Spiel hatte. Da war es für mich logische das die Kardanwelle Vibrationen erzeugt. Ja dann hab ich mal die Kreuzgelenke erneuert....nee nee, ich hab die Kardanwelle zur Überholung der beiden Kreuzgelenke und Wuchtung an einen Gelenkwellenbauer in Süddeutschland geschickt. Als die Welle wieder zurück war wurde diese sofort wieder verbaut und die Erwartung war natürlich sehr groß. Aber um den Einbau der Welle (Ausrichten) perfekt zu machen habe ich noch die Einbauanleitung vom Gert /VOKUHILA) befolgt die ich im Forum gefunden habe. Originalzitat vom Gert: ausserdem sind da 2 Kreuzgelenke verbaut, und das nicht umsonst, die können schon geringe Winkel abdecken, ohne dass es zu Geräuschen kommt ich richte Motor mitsamt Getriebe und vorderem Gelenkwellenteil nur bis zum Mittellager aus, dazu kommen statt der elastischen Hardyscheibe starre Beilagen rein, dann sieht man schön wo die Welle bei unverspannter Scheibe hinzeigen würde und ob das Mittellager seine Position "findet" es geht dabei nicht nur um die seitliche Flucht, sondern vor allem auch um die Flucht in der Höhe, die man sonst nur schwer eischätzen kann &T*>>> Danke, Danke, Danke Gert, hat super geklappt. Schon bei den ersten Metern auf der Strasse fühlte sich der Antriebsstrang an wie von einem Neuwagen. Also ab auf die Autobahn, ein paar Kilometer warten bis die Öltemperatur im grünen Bereich war und dann mal alle Klappen auf bis Endanschlag Tacho, jetzt macht es wieder richtig Spaß auf der linken Spur. Klaus

Na siehste, geht doch. Danke für die Rückmeldung. Klaus

Die Schaltkontakte vom Kupplungs- und Bremslichtschalter sind keine "Widerstände" sondern Schalter - d.h. man kann nur 0 Ohm (Schalter geschlossen) oder Widerstand unendlich groß (Schalter offen) messen. Um eine sichere Abschaltung des Tempomaten auch im Fehlerfall (Kabelbruch) gewährleisten zu können """müßten diese Schaltkontakte eigentlich als Öffnerkontakt ausgelegt sein""" - d.h. im Ruhezustand (nicht betätigt) sind die Kontakte geschlossen (0 Ohm). Öffnerkontakt = Kabelbruch - d.h ein Kabelbruch bewirkt durch Öffnen des Stromkreises das gleiche wie der betätigte Schalter - eine Abschaltung. Dein Ziat: ""Dann der nächste Punkt Kupplungsschalter prüfen: laut Anleitung Stecker vom Schalter abziehen und OhmMeter am Schalter anschließen (ich halte also die Stecker des Multimeters an die Pins richtig?) laut Anleitung soll jetzt ca. Null ohm anliegen. Bei mir genau 0.00. dann Kupplung treten und ohmmeter muss 0 anzeigen. Bei mir unendlich. Wäre also der Schalter zu tauschen"" Dein Kupplungschalter funktioniert dann nach Deiner Beschreibung dann eigentlich richtig und ist ein Öffnerkontakt. Wenn also einer der beiden Schalter tatsächlich defekt ist oder ein Kabelbruch zu den Schaltern vorliegt wird der Tempomat garnicht erst funktionieren. Das ist auch vielleicht der Grund warum Du keine Betriebsspannung an PIN 9 anliegen hast. Ob die Schalter als Öffnerkontakte ausgelegt sind weiß ich jetzt nicht so auswendig, aber das kannst Du ja durch Messung heraus finden. Mein Fazit: 1. Kupplungs- und Bremslichtschalter überprüfen. 2. Kabelbruch zu den jeweiligen Schaltern überprüfen. Klaus