der-addi

Okay, dann mal weiter checken: ist der Kurbelwellengeber okay, ist seine Leitung bis zum Stecker vielleicht beschädigt? Wenn Kerzen + Sprit nicht ankommen kann es der Geber sein.

Hört sich nach DME Relais an, schon geprüft? Klassischer Fehler am m40.

Da seit einiger Zeit mein E30 bei gut 1500 1/min und wenig Last sich aufschaukelt hab ich mich auf die Suche gemacht, erst das Getriebe im Verdacht gehabt. Dem ist aber nicht so, das Diff hat bei mir Spiel, ziemlich sogar. Es brummt aber nicht, heult nur ein wenig ab 100. Ist es schon bedenklich? Es ist ein 3.73 , hab nur ein 4.10 auf Lager, möchte so ein kurzes nicht fahren müssen ...

http://e30-talk.com/1158549-post16.html Bild 3, der linke unter dem gelben Blech ist der Stellantrieb der rechte ist der ominöse Sperrmotor der die Knöpfe verriegelt.

Etwas spät, hier die Bilder vom Beifahrerantrieb. Die Motoren sind von Mabuchi, gut zu sehen ist das angeschmolzene Zahnrad was ein betätigen unmöglich machte. Meine ZV ist sowieso komisch, die Motoren sind nicht ans Türblech geschraubt sondern an ein Blech was zu Schloßfalle geht. Und dort mit TORX statt 6er Außensechskant ...

Moin von nebenan, Bocholt ;)

10 und Masse wäre richtig, 11 ist die Leitung zum Sperrmotor in den Antrieben. Das Stg. kriegt vom Mikroschalter auf Pin 10 kurz Masse und gibt dann auf die 11 das Sperrsignal zusammen mit der Schließspannung auf 1 und 2. http://wds.spaghetticoder.org/older/1988%20BMW%20325i%20Convertible%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf - Seite 45 (Habe mich die letzten 2 Tage intensiv damit auseinandersetzen müssen ... )

Traggelenke hab ich nur beim E36 Cab meiner besseren Hälfte auf Meyle HD umgepresst, beim E30 leider nicht. Am E36 hab ich einen Messingring passend gedreht der auf das Metall der Hülse drückt, dann mit einem Schraubstock und 2 ausgeliehenen LKW Nüssen , 46er oder 52er, weiß es nimmer , im Schraubstock eingepresst. Was nicht mehr im Schraubstock ging aufm Betonboden mit 5kg Meinungsverstärker und den Nüssen sauber eingetrieben. (Mit dem Messingring) Fazit: es ist weniger Arbeit den ganzen Querlenker zu tauschen wenn du kein Werkzeug passend hast.

Innenverkleidung abmachen und Motor abschrauben ! Ja, da sitzt aber die Wanne noch drin ... ;) mal schauen wie weit ich morgen komme, habe ja noch wichtigere Dinge zu erledigen... Das war mir von Anfang an klar. Aber es gibt 2 Motoren: Pin hoch runter und Sperre rein raus. Der Pin-Motor ist verbrannt , hat das Kunststoffzahnrad und noch andere Dinge angeschmolzen und der Sperre-Motor hat keine Wirkung mehr, obwohl er dreht. Ich breche morgen mal einen zweiten defekten Stellantrieb auf und mache Fotos.

Für mich war der Text sehr verständlich der Widerstandsbereich der Antriebsmotoren bewegt sich im kOhm Bereich, so. Folgerichtig kann der gemessene Strom korrekt sein, da 12V / ca 2,5 kOhm = 5 mA. Und heute weiß ich warum, habe aus den hinteren Türen einen Motor aufgebrochen. Der Antriebsmotor war verschmort und stank fürchterlich, drehen nicht möglich, er ist innerlich komplett fest. Der Sperrmotor war heile, konnte aber nicht entsperren weil so ziemlich alles was in Nähe des Antriebsmotors war angeschmolzen ist. Daher auch die richtige Feststellung das die Sperrmotoren zwar entsperren aber es wegen dem geschmolzenen Kunststoff nichts bringt... Den Kofferraum hab ich noch nicht auf, weiß noch nicht wie ich den beschädigungs-arm aufkriegen soll. Wie gut das ich LPG fahre ... Die hinteren Türen zu öffnen war irgendwie nicht so schwer wie die Beifahrertür.

Nachtrag: die Stellmotoren sind definitiv alle durchgebrannt. Habe auf weiss - blau Spannung gegeben und Strom gemessen - 5 mA! Widerstandsmessung ergibt kOhm. Also sind die Wicklungen durchgebrannt, nur noch die Wicklungen für die Sperre leben zwar noch, entsperren aber nicht. Morgen sind sie hinteren Türen dran, dann muss ich irgendwie die Wanne aus den Kofferraum kriegen...

Leider scheinen es doch die Motoren zu sein. Habe an der Beifahrerseite geschafft die Verkleidung abzumachen und direkt am Stellmotor Spannung gegeben - nichts. Jetzt hab ich ihn mit Gewalt hoch gehebelt und hab wenigstens die Tür auf. Nur wo ist der verschraubt? Finde blind nichts. Und mir graust es schon vor dem Kofferraum... Da ist nämlich noch die BMW Wanne drin, wie raus kriegen?

Ging vor ein paar Tagen schon los, die Lötfahne im Steuergerät war ab. Soweit kein Problem, heute morgen die Überraschung: Totalausfall, alle Türen gesperrt! Bin nach Messungen inzwischen soweit das das Steuergerät okay ist, Mikroelektronik ist eins meiner Hobbys seit ich 9 bin. Die Stellmotoren lassen sich aber nicht mehr betätigen, auch nicht per Spannung auf blau und weiss. Wenn ich die Sperre mit schwarz und blau einschalte, klackt es überall, entsperren geht auch. Weiss und blau zeigt aber keine Wirkung wenn ich Spannung gebe, also nix Pins hoch. Bringt es was die einzelnen Türen im Kabelbaum abzuknipsen und dann zu testen? Wo läuft der Richtung Kofferraum? Oder ist es wahrscheinlich das alle Motoren hin sind?

Noch ein Nachtrag zu meinen LPG Chip, hab gestern eine gute Tankfüllung auf der Bahn mit ca 180-190 Tacho durchgeblasen. Ca. 13,5l LPG auf 100 waren es, gute Arbeit@ Conny! Das erstaunliche ist, ich konnte die 190 mit guten halben Gaspedal halten, habe aber das 3,73 Diff, also 5000 1/min. gehabt.

Habe das Problem auch, bei mir ist es das Getriebe. Zusätzlich macht er das auch bei "Rollen" mit 1500 1/min das er sich aufschaukelt. Hab gestern an der Kardan gedreht, mein Getriebe scheint wenn der 1. Gang eingelegt ist, intern fast 10° Spiel zu haben.

Habt ihr eigentlich die Zapfen am Querlenker vorher gereinigt? Bei mir flutschten selbst die M3 Vollgummis mit Spüli so drauf ohne Hilfsmittel.

Glaube mir, vor 2 Jahren zur Hauptverkehrszeit auf der Gladbecker Straße in Essen hatte ich Spaß... Nur noch max 25 km/h im ersten Gang mit Vollgas schwallweise beschleunigt. Nach abgeklemmter Lambda siehe da, er läuft.

Und mit abgeklemmter lambda?

das sieht ja mal übel aus ... die Schwachstelle schlechthin am E36. Ich würde den Unterbodenschutz abpellen und dann einschätzen. Entweder du musst schweissen oder wenn nur Oberflächenrost, abtragen und konservieren. Auch mal mit einem Endoskop durchs Loch bei den Bühnenaufnahmen reihgucken. Ist es die Karre wert? Sonst würde ich Phillip's Tipp bevorzugen ...

Lambdasonde abklemmen, (Kabel festmachen damit es nicht am Krümmer drankommt), nochmal probieren. Wenn ohne Ergebnis, Benzinpumpe checken - alternativ Benzinfilter verstopft?

Klar taugen die was, richtig eingebaut. Kennst du die TÜV Vorgaben bezüglich Leitungsverlegung, Tankbefestigung? Weißt Du wie man die Einblaspunkte strömungstechnisch korrekt einbaut? Ist Dir bekannt das der Verdampfer eine bestimmte Einbaulage hat? Das der Einfüllstutzen mechanisch nicht an "lockeren" Blechteilen befestigt werden darf? Das bei KME die Düsen auf den von der Software vorgeschlagenen Wert aufgebohrt werden müssen? Es gibt noch einiges mehr zu beachten beim Einbau und Kalibrierung. Tank wird wohl auf den gängigsten hinauslaufen, STAKO, das Multiventil und Einfüllung musst Du passend zum Tank kaufen. Leitungen gibt es inzwischen auch aus Kunststoff mit 67R01 Zulassung. Die Tankbefestigung muss M10 oder M12 Gewinde mindestens haben, weniger nimmt der TÜV nicht an. Der Tank muss so angebracht werden das die Notfallabblasung vom Überdruckventil nach aussen geht, ggf. mit einem Rohr mindestens 5 cm Durchmesser.

Habe nun ca. 160 000 km mit dem M10 und 70 000 km mit dem M40 an LPG Erfahrung und kann Dir recht genau sagen das einzig zu magere Einstellung dem Motor schaden (die bei Benzin genauso schädlich wird). Bei korrekt eingestellter Anlage passiert nichts! Ich hab meinen Karren immer die Sporen auffer Bahn gegeben, Gas war damals sowas von billig!, 14 ct. / Liter. Selbst heute schone ich den Touring nicht, der muss seine 180-190 auf der Bahn stundenlang machen. Auf LPG, ohne Zusatz-Benzineinspritzung. Ist meiner Meinung nach sowieso unnötig und es wird gemunkelt das die Option auf hohen Drehzahlen/hoher Last auf Benzin zu gehen von den Herstellern nur gemacht wurde, damit nicht erfahrene Umrüster die Anlagen in den Griff kriegen. Eine sorgfältige Abstimmung der Gaskurve und der Einblas-/Einspritzventile braucht keine Hochlast-Benzineinspritzung. Flashlube/Tunap sind auch keine Wundermittel bei falsch eingestellter Anlage, denn da sind die wirkungslos. Wer den technischen Hintergrund wissen möchte, gute Lektüre hier: http://www.motor-talk.de/blogs/audi-a4-8e-3-0i-auf-lpg/-gas-brennt-heisser-teil-1-t3028967.html http://www.motor-talk.de/blogs/audi-a4-8e-3-0i-auf-lpg/-gas-brennt-heisser-teil-2-t3029293.html

Obacht, angelesenes Halbwissen: Andere Rails zu verbauen soll bei manchen problematischen Anlagen ja auch Abhilfe schaffen, allerdings basieren die Abgasgutachten ja auf der "Basisausstattung" der Anlage und somit ist - zumindest theoretisch - die Eintragung ungültig. Meine Anlage wurde so vom TÜV problemlos abgenommen weil die MAGIC eine 67R01 haben. Ist Auslegungssache des TÜV Prüfers meiner Meinung nach.

Zwischen Polenscheisse und guten polnischen Anlagen gibts schon Unterschiede ... es ist nicht die Anlage, es ist der Umrüster der Mist baut, es steht und fällt alles mit dem Umrüster udn seinen Fähigkeiten. Ich hab im M10 eine Venturi (Tartarini) gefahren und jetzt im M40 die KME. Nimm eine KME , sie sind sehr einfach aufgebaut und effektiv und robust. Lasst die aber nicht die Valtek Rails andrehen, nimm MAGIC Ventile. Bei M10 ist es EXTREM WICHTIG das er nicht zu mager läuft , sonst kannst alle 7000 km das Ventilspiel nachstellen und in 50k den Kopf neu machen. Gut eingestellt läuft er genial. Evtl. findest Du jemanden der den Zündwinkel ganz vorsichtig auf 98 Oktan einstellt, dann wirst du den M10 nicht wiedererkennen :) . Aber darfst dann kein Super mehr fahren, nur noch Super plus.

wenn du nicht mindestens das Ölventil machst wirst die in 10k km wieder machen müssen.