Zuschauer

Warum mit aller macht originale BMW kaufen? beispielsweise die qualititiv hochwertigen Schöttleringe gibt es grad im Sonderangebot für 20 EUR/Satz!

M20B25: PL max. zul. Radialspiel: 0,02-0,055mm M20B25: HL max. zul. Radialspiel: 0,02-0,046mm M20B25: Führungslager max. zul. Axialspiel: 0,08-0,163mm M50B25: PL max. zul. Radialspiel: 0,02-0,055mm M50B25: HL max. zul. Radialspiel: 0,02-0,058mm M50B25: Führungslager max. zul. Axialspiel: 0,08-0,163mm Wo Luft ist, ist leben , Im Zubehör entfallen die Klassifizierungen, von daher eher normal mi einer unbearbeiteten KW je nach Verschleissgrad

Ich kann dir nur raten, wenn du den Etakopf nacharbeiten willst, schau dir das Bild vom Peter genau an. Nimm eine beliebige Kipphebelwelle und lege sie mal in richtiger Einbaurichtung auf die Kipphebel-Lagergasse und versuche den Ölkreislauf zu verstehen. Die Bohrungen an den "Lagerstellen" in der Welle und dessen Anordnung in Richtung Nockenwellenlager zeigen dir den richtigen (Öl-)Weg. Ölversorgung kommt über die Kopfschraubenbohrung auslasseitig zwischen 3. und 4. Zylinder., der Übergang zur einlasseitigen KH-Welle geschieht durch ein Schmiernut an der 4. NW-Lagerstelle (Mitte der NW). Das Ölrohr wird durch eine ca 120° Schmiernut pulsierend an der 7. (letzten) Lagerstelle versorgt. Im Prinzip hast du dann 2 Bohrungen zuviel, welche aber nicht weiter Stören. Wichtig ist dass du den Kopf beim Bohren in richtigem Winkel aufspannst (Referenz durch die vorhandenen Bohrungen holen). Du durchbohrst die "Lagerstelle" der KH-Welle zum NW-Lager hin um die Bohrung in der KH-Welle, welche in Richtung NW-Lagerstelle zeigt aufzubrechen. Blöd zu erklären, sollte man aber verstehen wenn man sich wie schon beschrieben die Geschichte mal näher betrachtet. Einfacher wäre es, wenn du einen 325i Vergleichskopf zur Verfügung hättest.

passt doch, Drehrichtung ist wenn du so draufguggst, wie fotografiert "mit der Uhr", die dicken Stellen werden somit belastet...

129PS Eta als Basis und 320i-Kopf stösst dann aber wortwörtlich auf Probleme...

an den dafür vorgesehenen Anschluss an der Drosselklappe http://static.bmwfans.info/images/epc/MTg4NF9w.png

http://s2.imgimg.de/uploads/SchwungV299dbea4bjpg.jpg irgendwie so in der Art abdrechseln, dieses Bild kursiert schon ne Weile rum aber hier und da sind dann bestimmt noch ein paar Grämmchen zu finden. Wenn du noch mehr willst, dann hilft nur segmentweises Ausfräsen auf der Automatenseite.

Mit der normaldicken Dichtung wärst du bei 2,4mm Abfräsmaß bereits bei rund 0,8mm Quetschspalt. Wenn du jetzt noch einen um 3/10mm geplanten Kopf verbaust wirst du bei 5/10 Quetschspalt landen. Die 2,05er Dichtung ist zwar hier ein Bonus, schafft dir aber keinen Freiraum für weitere Bearbeitungsgänge. Zumal der Verdichtungsgewinn bei Katloskolben schon enorm ist. Wichtig ist eben vorher erstmal den Urzustand mit den zu verbauenden Komponenten zu ermitteln. Mit 10,7:1 läuft er bei passend abgestimmten Kennfeld auch, mind. Super+ ist sowieso Bedingung. Bei 2mm Abfräsmaß erhälst du den originalen Kolbenüberstand im OT und der Quetschspalt liegt mit 3/10 geplanten Kopf mit normaldicker 1,75er Dichtung bei akzeptablen ~0,9mm.

Wieso 10,7:1? musst du unbedingt 2,4mm vom Block abfräsen? Wenn noch nicht abgefräst, dann nehme nur 2mm vom Block ab. Wie ist der Bearbeitungsstand vom Kopf? Bestenfalls die abzufräsenden Maße (Quetschspalt etc.) vorher ermitteln. Mit Katloskolben hast du bei der 284/272° von Schrick ausreichend Ventilfreigängigkeit.

äh, waren dort nicht die wasserkanäle zwischen den Zylindern?, oder irre ich mich da? du irrst nicht, die Laufbuchsen sind bei den B20-Blöcken nicht zusammengegossen

dazu muss man aber noch die Kosten für weiteres Blockabfräsen mit einrechnen. Aber auch gute Blöcke werden seltener. Im Ernstfall einer weiteren Notwendigkeit kann man auch nur 1 Kolben auf nächstes Übermaß bohren. Zwar keine optimale Lösung wird aber durchaus praktiziert... Wie schon geschrieben, es ist dem TE diese Entscheidung selber überlassen. Nur der Hubraumsprung lohnt eben nicht wirklich.

immerhin fast 5,5ccm Pro Zylinder mehr im Vergleich zu den 0-Maß. Steg ist dann eben nur noch 6,5 statt 7mm breit. Dichtung ist an der Stelle sowieso "nur" 5,6mm breit. Musst du entscheiden, im weiteren Repfall kannst du den Block dann gleich entsorgen. lohnt nicht wirklich der Sprung.

Drahterodieren, man kanns auch übertreiben... Wer soll das denn bezahlen? Bei gebrauchten Kolben mit nachgehonten Laufbahnen würde ich schon die Reserve am Hemdchen lassen um die Kippneigung zu minimieren. Schablone von einer Abwicklung eines Etakolbens sollte den gewünschten Erfolg bringen. Gewichtsangleichung geht nicht wirklich schön an dem Kolben, viel ist nicht herauszutragen, weder inne unterm Kolbenboden noch seitlich innen um die Bolzenbohrung. Bei den Bolzen kann man durch konisches Ausschleifen wesentlich mehr erreichen, ein normales Drehwerkzeug geht da nicht wirklich dran. Einfach nur zu hart der Krempel.

Such dir den Kram selber raus :o) Diffspielreibwertdrehmomenteundsonstigenkraminput:

B20: 40x50mm B25: 45x50mm

http://www.motorenteile.mahle.com/eLIZA/mahle/pc/doc/pdf/de/kolben_bauarten.pdf die anderen Kürzel und deren Bedeutung stehen in der pdf, Seite 3. Kolben (Maße) AA = Augenabstand F = Feuersteghöhe GL = Ganze Länge KH = Kompressionshöhe MØ = Muldendurchmesser MT = Muldentiefe MV = Muldenversatz ÜH = Überhöhung VT = Ventiltaschentiefe Katloskolbenhemden müssen in jedem Fall gekürzt bzw angepasst werden, Katkolben nur die, die nicht "gewichtsoptimiert" sind

Muss noch hinzufügen, dass die 5/10mm Kompressionshöhe bei den Mahlekolben zwar katalogseitig so dastehen, jedoch ist der Unterschied bei direkten Vergleich nicht messbar.

nennt sich Kompressionshöhe (KH) im Bild unten Mahlekolben: KS-Kolben:

mit der Uhr, wenn du von Richtung Kühler schaust

Bei den meisten steht es auf der Kappe drauf, ansonsten siehe Bild (unteres Foto), Zündreihenfolge ist richtig, Zylinder 1 ist der vorne beim Zahnriemen.

Kippspiel ist beim M20 max 0,8mm zulässig. Ich denke mal wenn nichts weiter gegen einen Verbau der vorhandenen Ventile spricht (eingeschlagene Schaftenden und dergleichen) sollte es mit neuen Führungen getan sein. Ist zwar nicht perfekt (Aufreiben auf nächstes oder übernächstes Maß 0,1 bzw. 0,2mm mit passenden neuen Ventilen wäre noch eine Möglichkeit) aber ein akzeptabler Kompromiss.