querstrom

aber ne kba-nummer steht wohl zwischen den speichen. hast du die kba schon gegoogelt?

mit einem solchen "schlagschrauber" würde ich das nicht probieren. es besteht die gefahr die hubwinkel zu beschädigen. dann lieber die schraubenköpfe abbohren und anschließend die hubwinkel ausbauen und den rest der schraube entfernen - z.b. durch aufschweißen eines "hebelchens" zum aufdrehen oder einfach ausbohren. hatte mal ähnliche probleme und konnte, nachdem ein torx abgebrochen und ein zweiter übergesprungen ist, mit nem inbus öffnen.

ich hab ein besseres blech (als das auf'm foto) weggeschmissen und gegen ein dellen/beulenfreies vom schrott getauscht. das lohnt nicht wenn du nicht selbst spengler bist.

hier geht's aber um nen e34... da ist nähe va-stabi noch ne fette rahmenstrebe. die verhindert daß man mit'm motor und angeflanschtem getriebe richtig steil hoch kann. darum hab ich auch geschrieben er soll die front vom e34 abnehmen oder das getriebe abflanschen. und soviel größer ist der 35er motor nicht gegenüber einem 25er motor. 325i automatik hab ich kürzlich erst geschlachtet und da muss man sehr, sehr steil den motor mit getriebe aus dem motorraum hieven. also auch kein zuckerschlecken.

den kat-guru hätte ich auch empfohlen. mit dem hab ich übers opel-hecktriebler-forum (in dem er auch kats ankauft) auch schon geschäfte gemacht. mittlerweile hab ich auch wieder kats liegen - und die bleiben auch liegen da die preise nach der abwrackwelle im keller sind.

wie gisi51 schreibt die sättel vom e36 limo, coupe, kombi können nicht plug-and-play an die schräglenker vom e30 geschraubt werden.

hab aktuell nen 535i e34 schalter geschlachtet. meine erfahrung ist: nach oben raus ist ne schlechte idee. entweder front ab (ist nur geschraubt und man kann motor/autom flachziehen) oder autom vom motor trennen. dabei aber wandler vom motor trennen und am getriebe lassen - das erspart auch das trennen der getriebeölkühlerleitungen. noch fragen??

was würde passieren wenn man die mutter der lenksäule löst, im anschluß die komplette lenksäule ausbaut (ich weiß abreisschrauben aufmeiseln) und man dann die säule aus dem führungsrohr nach unten raus nimmt? eventuell noch die abreißschraube vom schloßträger aufmeiseln, dann sollte der schloßträger vom rohr runter gehen. irgendwann ist doch genug platz um das lenkrad seitlich vom schließbolzen zu nehmen. oder bin ich da falsch gewickelt??

hier die ultimative antwort zum thema lösen des vergammelten kerns aus der karosse: nachdem du die mutter unterm tonnenlager abgeschraubt hast, das blech unterm tonnenlager von schweller abgeschraubt hast, die sitzfläche rückbank draußen ist und ein helfer im auto sitzt (der als schrauberfänger fungiert) , nimmst du nen hammer (vorzugsweise einen fetten kunststoffhammer) und schlägst die schraube von unten nach oben aus. die sitzt mit einer rändelung in einem (in die karosse eingeschweißten) rohr eingeklemmt und lässt sich nur durch nen schlag lösen und aus dem rohr nehmen. dann ist der kern frei um anstelle der schraube eine hochfeste stange/rundmaterial von unten einzuführen (wie daheim ). es eignet sich besonders der radmutternschlüssel vom z.b. :opel: corsa . einfach einstecken und links-rechts und vor-zurück bewegen. so kippelt man den festgegammelten alukern des tonnenlagers aus seinem sitz in der karosserie. ganz einfach.

ich finde große räder gut. sieht schon fett aus.

alles kaputt ist wohl übertrieben, aber das diff ist sicher tot - hört man am klack-klack beim leichten rollen. warum der keinen gang reinbekommt? weil die kupplung nicht voll trennt (oder: siehe unten) ... muss aber nix mit'm diff zu tun haben. hat der vogel keine probefahrt gemacht? war da noch alles ok? wenn''s erst auf'm heimweg kaputt geht..... pech! oder: vielleicht ist er auch nur zu blöd zum fahren und hat vom 5. in den 2. zurückgeschaltet? soll ja vorkommen. neues auto und die schaltung nicht gewohnt und schon übel verschaltet. dann überdreht der motor (begrenzer hilft da nicht) und vielleicht hat davon diff und getriebe gleich eine mit weg. normal müsste sowas durch leichte bremsplatten an der hinterachse zu beweisen sein. und was will er jetzt? deinem kumpel das zerstörte auto zurückgeben?

hier mal die endgültige antwort: beim m40 m42 (wohl auch beim m43 m44) sitzt das öldruckregelventil unten im kettenkasten. man kommt erst ran wenn man die "große" ölwanne abgeschraubt hat. dann ist (wenn man den motor von unten betrachtet) nur ne bohrung mit seegerring und deckel zu erkennen. seegerring raus und schon kommt alles raus. aber..... den seegerring bekommt man selbst mit seegerringzange kaum raus (so ging's mir). noch fragen??

eaton ohne llk..... so ein quatsch. wer das baut braucht sich nicht über die geringe leistungs/drehmomentsteigerung zu wundern. die temperatur unter der haube ist mir fast egal (dagegen hilft ne gute motorraumENTlüftung), aber die temperatur der geförderten luft ist schon wichtig. da der plunder ja aus amiland kommt kann es schon sein das die temperatur der geförderten luft kaum steigt - die dürfen ja nicht schnell fahren. wenn wir aber mit so nem bausatz auf ne freie autobahn gehen werden wir gleich merken wie die temperatur der geförderten luft steigt und die füllung/leistung sinkt. und "the loss of boost" ist geradezu lächerlich. so'n eaton kompressor ist ne luftschaufel und kein echter verdichter. das eaton ding sorgt nur für ständige füllung und nicht für überdruck vor'm verdichten. darum ist der sogenannte ladedruckabfall durch llk zu vernachlässigen. und um den zusammenbruch der förderluft bei plötzlichem vollgas aus niederen drehzahlen gering zu halten, kann man die luftführung auch so kurz wie möglich halten und die durchmesser der rohre und das volumen des llk nicht übertreiben. wer druck will braucht turbo (und das schreib ich als eingefleischter kompressorfan )

für diese arbeit sollte man das passende werkzeug haben. zuerst wird das neue lager am äußeren ring in die achsschwinge gezogen und erst dann wird der flansch in das radlager gezogen. dabei stützt sich das werkzeug am inneren lagerring ab. es entsteht deshalb keine belastung fürs lager, weil sich beide innere lagerhälften zusammenziehen - und so ists im (montierten) fahrzustand ja auch.

Die Frage war absolut ernst gemeint. Und damit sich keiner "Outen" muss kann und darf man(n) mir ja auch mit PN antworten.

antwort gerne per pn. hätte ein paar fragen zum arbeitsklima in eurem betrieb...

wenn's ne spaßbude wird dann 4,10 und kürzer ( = 4,27, 4,45) und zum (kontrollierten) driften mit sperrre. am besten umgebaut auf erhöhten sperrwert. das kost aber teuer geld. @all wer meint ein ordentliches, einbaufertiges diff mit übersetzung und sperrre nach wunsch wäre mit 400,- teuer , der sollte mal die preise für alt-opel-sperren erfragen. das kost der sperrkörper gebraucht mindestens 400,-. ne wunschachse kann mal 2000,- kosten. und das für'n ollen manta (c-kadett). ich kenn mich da bestens aus....

mann, mann, mann, macht ihr euch alle ins hemd wegen meiner meinung. ich hab geschrieben das ich ähnliches hatte und damit gut gefahren bin. nicht jeder ist papa's sohn und lässt sich nen motor vom instandsetzer bauen. manchmal müssen kompromisse und "probieren wie lang's hält" sein. außerdem.... schon mal nen ungepflegten 200tkm motor geöffnet?? die kolben sehen weitaus schlimmer aus (kratzer am kolbenhemd) und würden, wenn nicht geöffnet, weiter gefahren und anschließend hier gepostet wie verranzt der karren beim kauf war und wie toll er jetzt fährt und das mit'm orig-motor ohne was dran zu machen (außer ordentlicher ölwechsel). und nein, ich bin nicht angepisst und hätte, wenn ausreichend kohle vorhanden, auch alles schön und neu....

preise würden mich auch interessieren ... und was ich dafür bekomme: adapter? naben? bremsscheiben? sättel? beläge? bremsschläuche?

einbauen und fahren.... was soll da passieren? soll doch wohl kein rennmotor werden der über 6000 dreht? wenn doch, dann garkeine gebrauchten kolben. ich selbst bin bis vor kurzem in meiner alltagskiste einen motor gefahren den ich aus nem üblen totalschadenauto rausgeflext habe. da wurde beim crash die ölwanne abgeschlagen und die kurbelwelle in ihrer drehung von einem ast gestoppt. dabei ist ein fingelnagelgroßes stück vom hemd eines kolbens weggebrochen. ich hab den motor zerlegt, kw und pleuel zum richten gebracht (alles maßhaltig -kein richten notwendig), die bruchstelle rund geschliffen und alle kolben und pleuel aufs gleiche gewicht gebracht. den kopf ordentlich geplant, große ventile mit sitzringen und führungen einbauen lassen und kanäle und übergänge bearbeitet. der motor wurde pfleglich behandelt aber warm getreten ( begrenzer 6400). das hat er 50tkm ausgehalten bis jetzt die ventilführungen ausgenudelt waren. der beschädigte kolben ist wohl nicht zerfallen! wie gesagt, wenn das ein low-budget-projekt wird, einbauen, wenn's ein renner wird, neu machen.

alle diffs deiner vier links passen, aber nur link 1 und 4 sind von der übersetzung her ok.

ein "hallo" an die ps-geilen.... oben wurde schonmal richtig geschrieben: nur edka ohne sonstige veränderung bringt kaum ps, dafür spürbar weniger drehmoment. unglaublich krass wird ne edka ohne sonstige änderungen auf nem 16v. da bricht bei niederen drehzahlen, bei schließen der ventile, die strömung (im kurzen) saugrohr völlig zusammen. weil saugrohr vor der drosselklappe ist in dem fall der einlauftrichter. eine edka arbeitet nämlich ohne saugrohrströmung (wenn sie richtig aufgebaut ist) . dazu gehören aber drehzahl-anhebung, die mechanik muss drehzahlfest sein, einspritzdüsen mit größerem querschnitt, ne spritpumpe mit mehr förderleistung, ne nocke mit lange öffnungszeiten und heftiger überschneidung ( da die benötigte strömung zur füllungsverbesserung nicht mehr das saugrohr, sondern der fächer übernimmt), fächer und auspuff ohne rückstau. und selbstverständlich ne komplette abstimmung des steuergeräts. das man auf diese weise locker über die 100ps/liter-hubraum kommt ist klar, ebenso das bei den meisten danach der geldbeutel leer ist und man kein alltagstaugliches auto mehr hat (sofern die edka konsequent auf leistung gebaut wurde).

macht der kolb neue "gummilagerführungen mit langloch" oder in die orig.-führungen nur ein langloch und einen anschlag drunter? langlöcher auf beiden seiten (innen aussen) wären natürlich besser, das würde den verstellbereich verdoppeln. ideal wäre aber eine übergroße bohrung mit führungshülse , dann kann man zum sturz auch die vorspur korregieren. ...... ich glaub, ich bau da mal was.....

für ne suchanzeige die falsche rubrik! dann zu deiner angehängten frage: wiecher bietet käfige die vorm arma-brett verlaufen und käfige die durchs arma-brett gehen. nen gebrauchten käfig für vier-türer mit ssd ....... wird schwierig einen gebrauchten zu finden. und die hinteren plätze kannst du auf jeden fall vergessen....

teile von motoresuche.com können von namhaften herstellern wie reintz o.ä. sein. habe ich auch schon geliefert bekommen. du kannst aber auch so "bekannte" hersteller wie z.b. von glaser (made in spain) bekommen. ist mir auch schon geliefert worden. bei den namhaften herstellern - nie probleme, bei den eher unbekannten kann ne dichtung schon mal geschrumpft sein oder im kit fehlen. leider gibt motoresuch.com selten den hersteller an. wenn's nicht für die ewigkeit sein soll, wäre es einen versuch wert. ich hab schon oft bei denen gekauft.