querstrom

wenn du wirklich keine ahnung von der materie hast, würde ich mir das nochmal überlegen. versuch's mal mit logik... wenn dir der kompressor mehr luft in den motor schaufelt, brauchst du die dazu passende menge sprit. nur große düsen nutzen da nix, weil....... der luftmengenmesser von der größeren luftmenge schon bei niedrigeren drehzahlen voll ausschlägt und das stg schon bevor volllast erreicht ist, die öffnungszeiten der e-düsen auf maximum hat. darum läuft der motor mit serienelektronik scheinbar gut, aber nur bis alles voll ausgeregelt ist - in deinem fall bei ca 4000 u/min, danach magert der motor stark ab. die luft wird mehr und der sprit bleibt gleich. da nutzen die großen düsen auch nix. du brauchst zu den großen düsen auch ne großen lmm. im großen kanal sinkt , trotz größerem luftdurchsatz, die strömungsgeschwindigkeit und dadurch wird die stauklappe nicht so früh voll ausgelenkt. somit wird erst wieder zur volllast die einspritzdauer auf maximum geregelt. pauschale aussagen was bei deinem umbau mit größeren serienteilen läuft, gibt's nicht. da fängt das tüfteln an. da ist dann mit ner freiprogrammierbaren einfacher. wenn du unbedingt am projekt festhalten willst, besorg die erst mal ne lambda-anzeige damit du bei versuchsfahrten rechtzeitig vom gas gehst bevor der motor hin ist.

was ist an den hinteren radläufen der limo anders? und gilt das nur für 2-tür-limo oder auch für 4-tür-limo?

der opa franz 0179 baut differenziale nach wunsch um, überholt und misst sie ein. http://e30-talk.com/8772.html

welche karosserie-bereiche unterscheiden sich zwischen VFL und NFL? heckblech mit rückleuchten und frontblech mit lippe ist klar, ebenso die stoßstangen. gibt es sonst noch gravierende unterschiede? zierleisten? scheibenrahmen? glas? dichtungen?

vielleicht sind die e-düsen vom langen stehen nur verklebt?? hatte ich bei bosch-düsen schon öfter....

ölfilterdeckel find ich gut, werde ich wohl so machen. wie sehr kann sich falsche öl-viskosität auf die temperatur auswirken? soll angeblich nicht das vorgeschriebene drin sein, eher sowas wie 10w60 (nicht meine schuld)...

einschraubadapter für zwei geber war auch schon ne idee von mir, aber wirklich umströmt ist diese "sackgasse" auch nicht. der ölkühler ist frei - kein dreck , laub o.ä. entweder der fühler spinnt oder das thermostat öffnet nicht voll. gibt's am block oder steuergehäuse (nähe ölpumpe) wirklich keinen blindstopfen am ölkanal?

nu mal nicht gleich wieder alles schlecht reden. ploierte auslasskanäle haben den vorteil daß sich nicht so schnell koks ablagert und den kanal künstlich verkleinert. auf dichtungsmaß vergrößerte einlasskanäle alleine bringen kaum was. wenn klassisches saugertuning, dann das volle programm. ventile strömungsgünstig bearbeiten, ebenso ventilsitzringe, brennräume auslitern und möglichst in kugelform bringen, die so entstandene verdichtungsreduzierung durch heftiges kopfplanen kompensieren und drauf achten daß die ventile danach nicht auf den kolben aufsetzen. usw. wenn alles klassisch gemacht wird lässt sich die leistungssteigerung sogar messen und das ohne nocke und fächer....

im motorraum ist's recht eng und bevor ich sinnlos teile demontiere nur um zu schauen wo ich nen zusätzlichen temp-fühler setzen kann frage ich lieber . der witz ist, es sollen beide anzeigen (orig und zusatz ) gleichzeitig ablesbar sein - zum vergleich.. gibt's vielleicht im block nen blindstopfen im ölhauptkanal...?

hi! bin leider etwas off-topic, aber vielleicht kann mir einer der experten hier weiterhelfen. ich soll an einem orig m3 (e36) eine zusätzliche öltemperaturanzeige einbauen. hintergrund ist die angezeigte temperatur von 140-150° bei volllast - die soll unglaubwürdig sein und mit dem zusatzinstrument belegt werden. nun die frage: wo am motor wäre die idealste stelle einen zusätzlichen öltempfühler einzuschrauben??

toyota celica neumodisch "getunt"

bridgestone, yokohama und khumo würde ich gern mal testen. bisher bin ich nur toyo t1-s (alt) und t1-r (noch aktuell) gefahren. mit denen bin ich zufrieden. je nachdem wie man fährt halten die auch. ich fahre sicher extrem - wenn im umkreis von 50m keiner ist - drift! mit ummontieren können die bis 25tkm halten. mit nem ordentlichen fwk hast du gut grip (langt bei mir für hockenheim zum schnell mitfahren), auch bei naß. wer seine bremse richtig bedienen kann, hat auch freude beim spät bremsen. aber das ist meine meinung........ (wer will ne probefahrt ? )

dann geh doch mal zu deinem auto und mess mal von radmitte zu radlaufkante senkrecht nach oben. dann kann man sich ne vorstellung von deiner tieferlegung machen und dir eher helfen.

da der verkäufer "mühldorf" als artikelstandort angegeben hat und mühldorf am inn nicht wirklich weit vom rieger-toni liegt, behaupte ich mal daß ist was altes vom rieger. aus einer zeit als escort, golf, kadett und 3er-bmw immer das gleiche design vom toni verpasst bekamen. im jörgkatalog gabs sowas früher auch mal.....

hey jungs! es geht doch rein ums thema "mehr hubraum durch m44-grundmotor". ansaug-, abgasseite vom e30-m42 ist vorhanden. die frage ist: mit welchen elektronik-komponenten lässt sich der m44-grundmotor im 316 (m40) am leichtesten realisieren? ein gechiptes e30-m42 stg ist vorhanden und könnte nochmal angepasst werden. meiner meinung nach ist der m44 grundmotor mit e30-m42 saug-und abgasseite inkl e30-m42 elektronik am einfachsten zu realisieren. wer stimmt mir zu?

einfachste und "schönste" lösung: alles was schiebedach betrifft ausbauen sämtliche verstärkungen am dach entfernen, außer die bördelkante direkt ums loch den ssd-deckel ebenfalls erleichtern - alle verstärkungen weg - bördelkante stehen lassen. deckel mit blechsteifen von bördelkante deckel zu bördelkante dachhaut verschweißen anschliessend den umlaufenden spalt (wo normal die samtdichtung sitzt) mit schwarzer karodichtmasse ausspritzen. das ganze ist dann leichter, käfig passt ohne probleme und von aussen schaut's normal aus. und wenn du mit den "blechstreifen zur deckel-dachhaut-verbindung" nicht geizt, darfst du auch mal aufs dach fallen ohne daß die luke gleich rein kommt.

@ urlauber und wie hast du deine repariert? ich bin schon so weit, daß man den knopf der verstellung abnehmen kann und theoretisch von da die flüssigkeit "nachfüllen" kann - aber was für ne soße gehört da rein??

durch umbau auf fünfloch MUSST du ne andere bremse montieren. warum? überleg doch mal lochkreis 4x100 - da ist der topf der bremsscheibe (geschätzt) 130mm im durchmesser. 5x120 - da ist der durchmesser der radnabe schon (geschätzt) fast 140mm im durchmesser. wie soll da die serienscheibe (selbst umgebohrt) passen?? für ne größere (5x120) bremsscheibe ist der schacht der serienbremssättel nicht tief genug, also brauchst du auch andere bremssättel. leider gibt's aber keine größeren sättel die an die originalbefestigungspunkte am e30 federbein passen. und so setzt sich das spiel fort...... alles spezial und nur wegen fünf-loch-felgen. billig und mal eben umschrauben ist nicht.

könnte ne abgewandelte form von rial kreuzspeichen sein - auch als rial-cobra in z.b. 8x15 im dreiteiler-look bekannt. was hast du gedacht was du dafür möchtest?

die leisten, um die klipse hab ich mich nicht gekümmert. wieso? gibt's die nimmer neu?

ist euch eigentlich schon mal in den sinn gekommen , daß die karren auch schon 20 jahre auf'm buckel haben? wer weiß was da in der zeit schon gebastelt wurde....? da hilft nur: ausbauen zum vermessen......

off topic: so'n krempel hab ich noch. is das was wert? da müssen doch löcher in den schweller gebohrt werden.......?

achso.... sind aber ein paar meter zum ring, oder?

wozu ringtool?? in lemgo u.U. gibts doch keinen ring.....

mögliche fehlerquellen: - zu schwerer rechter fuß - scheiß reifen - zuviel sturz hinten - scheiß dämpfer - scheiß federn - stabi hinten zu hart/dick - ........