BuschBertl

25.11.2008 So endlich sind die Nockenwelle und die Ventilfedern von Schrick angekommen und konnten auch gleich verbaut werden. Die neuen Ventilschaftdichtungen wurden selbstverständlich auch gleich erneuert. Der Einbau der Ventilfedern erfolgte wieder mit meinem Spezialwerkzeug und Zwinge. War eine ziemlich schwere Prozedur ganz alleine. Nach 2 Stunden Kampf gegen die Federn war es geschaft. Danach schnell neue Nockewelle rein und die neuen Kipphebel montiert. Bis auf neue Kerzen und diverse Kleinigkeiten ist der Kopf soweit fertig um mit dem Block verheiratet zu werden. Block wird demnächst ausgebaut und zerlegt damit die von dem User SpecTec erstandenen Pleuel und Kurbelwelle vom ETA auch zum Einsatz kommen. Preise: Nockenwelle Schrick € 355,00.- Federn Schrick € 179,00.- ETA Kurbelwelle + ETA Pleuel € 150,00.- Arbeitszeit bis jetzt: 47,00h

Hallo Bin bei meinem 2,7er Umbau gerade gedanklich bei dem Problem mit dem verstellbaren Nockenwellenrad. Habe mir schon alles mögliche angesehen und durchgedacht. Da gibt es ja einige die einfach das originale Rad bearbeiten dass der Zahnriemen wieder passt und die Steuerzeiten auch. (Feilen usw.) Es ist mir klar das Nockenwelle und Kurbelwelle beide im OT stehen müssen! Das wäre ja auch der Fall wenn ich lediglich das Rad so bearbeite dass es zwar verdreht montiert ist aber die NW und KW immer noch auf OT stehen. Wäre ja alles logisch richtig ABER: Der Verteilerläufer für die Zündung der Kerzen ist doch auf dem NW-Rad montiert und würde dann eigentlich verdreht zur NW laufen oder sehe ich da was falsch. Also wäre die Lösung mit einem verstellbaren NW-Rad wohl die beste Lösung da sich dabei außer dem äußeren Zahnrad nichts verdreht zur NW. Sehe ich das richtig??? Danke im Voraus für eine Richtigstellung meiner Gedanken!!! 8-/8-/8-/ PS.: Wo bekomme ich diese Räder noch her ausser von dbilas? Oder sind diese zu empfehlen? MFG

Stimmt eigentlich - ist alles berechenbar mit Info der originalen Angaben von BMW!

Alles klar bis jetzt aber das bedeutet ich müsste den Block fertig zusammenbauen (zumindestens einen Kolben) und dann nochmals zerlegen zum Abfräsen. Die Tabelle gibt ja schon an wieviel ich für welche Verdichtung abfräsen müsste (ich hoffe das diese richtig ist!) Nur habe ich eben Angst dass die Ventile den Kolben "Guten Tag" sagen was mit der Knetmasse überprüfbar wäre. Dazu müsste ich den Kopf mit Dichtung fertig montieren und überprüfen - wieder demontieren und nachsehen. Was meintes du mit 1mm Luft??? 1mm ist sehr viel bei der Verdichtung in Summe!!! Das mit dem Auslitern des Brennraumes + des Hubraumes wäre ja logisch und errechenbar aber ich möchte mir das viele Montieren und Demontieren ersparen. Logischerweise kann ich das Brennraumvolumen aber nur durch zusammengebauten Motor (Block+Zylinderkopfdichtung+Kopf) auslitern. Ziemlich kompliziertes Ritual aber wahrscheinlich notwendig um auf Nummer "Sicher" zu gehen. Am liebsten wäre mir jemand hätte schon einmal diesen Umbau mit diesen Komponenten und durchgeführt und könnte mir sagen wie viel er abgenommen hat vom Block. Dann bräuchte ich nur mehr die Brennräume genau auslitern und gleichen. Würde alles vereinfachen Recht herzlichen Dank für die genaue Beschreibung. PS.: Die Formel für Volumen von Zylinder ausrechnen wäre nicht notwendig gewesen - bin Bautechniker!!!

Ach ja werde demnächst endlich den Motorblock ausbauen. Bin mir immer noch nicht sicher wie viel ich vom Block für den 2.7l Umbau nach Var. 3.3 abfräsen soll damit die Ventile nicht mit dem Kolben kollidieren bei einer Schrick Nocke 284/272. Zylinderkopfdichtung 1,75mm. Habe vom Zylinderkopf lediglich 5/100 geplannt.

@Urlauber: Keine Angst, der Motorraum wird nicht kitschig!!! Fange nicht an jetzt alle Teile bunt zu lackieren (dunkelblau, hellblau und rot wie ich schon mal gesehen habe) Ne will nur ein wenig sportliche Akzente setzen. Ansaugspinne, Block wird schwarz. Alle anderen Anbauteile an Kopf usw. werden wieder Alu-Silber. Also kein Grund zur Panik!!!

16.11.2008 Hab jetzt noch schnell mal die Exzenter von den alten Kipphebeln auf die neuen Kipphebel gewechselt und den Ventildeckel fertig lackiert. Arbeitszeit bis jetzt: 42,00h

09.11.2008 Mein Freund war so nett und hat mir die linke Seitenwand nachgeschweißt. Während dessen habe ich vorne rechts den Kotflügel demontiert. Dabei fiel mir auf dass der Kunststoff- Innenkotflügel fehlte - was zur Folge hatte dass der Dreck sich schön in dem Trägerhohlraum verteilte. Der Träger war bis fast oben voll mit Dreck Werde das nächste Mal das Trägerblech aufschneiden an den Schweißpunkten und mal Rostbekämpfung durchführen. Auf den Bildern kann man erkennen wie viel Dreck da drinn war. Mit viel Klopfen und Blasen kam das alles raus. Im Motorraum habe ich begonnen diverse Stellen, welche Oberflächenrost aufwiesen zu fertanisieren. Leider habe ich auch wieder 3 Rostlöcher gefunden - Am hinteren Radlauf ober dem Tankeinfüllstutzen und vorne im linken Radlauf zum Motorraum aufgrund des fehlenden Innekotflügels. Ich hoffe dass in den nächsten Tagen die Nockenwelle und die Ventilfedern von Schrick ankommen dass ich eine etwas erfreulichere Arbeit beenden kann. Schön langsam wird es eh schon zu kalt in der Halle. Ein paar Ersatzteile sind schon angekommen wie Dichtsatz, neue Kipphebel und Zylinderkopfschrauben Arbeitszeit bis jetzt: 41 Stunden

Hallo redbull-e30: Werde wahrscheinlich am Sonntag an der Karrosserie weitermachen. Mein Freund hat mir in den letzten Tagen diverse Rostlöcher geschweißt. Mal sehen wie es aussieht. Diese werde ich dann verzinnen und die bereits bearbeiteten Stellen werden mit Unterbodenschutz versiegelt usw. use. Werde dann natürlich Fotos einstellen.

07.11.2008 So endlich ging wieder mal was weiter. Habe den Zylinderkopf zum Planen und Ventilsitzeinschleifen gebracht und wieder abgeholt. Dabei wurde festgestellt dass 4 Ventile leicht verbogen waren. Diese wurden selbstverständlich sofort gegen neue ausgetauscht. (Recht herzlichen Dank an Hr. Falnbügel von der Fa. Motorklinik). Der Kopf wurde lediglich auf 5/100 geplant. Ventilspiel ist im grünen Bereich sodass keine neuen Ventilführungen notwendig sind. Zuhause angekommen sofort Zylinderkopf noch mal fein gesäubert und mühselig mit Abdeckband abgeklebt. Nach einer Stunde Klebeband formen endlich mit hitzebeständigen Lack den Zylinderkopf besprüht. Sieht ja gleich aus wie neu! Und weils heut so lustig ist auch gleich den Ventildeckel gereinigt, altes Wachs mit Scotchbrite und Nitroverdünnung intensivst gereinigt. Und danach erstmal mit Alu-Haftgrund grundiert. Die Grundierung sollte jetzt mal 24h aushärten und wird dann mit Feinschliff auf seine neue Farbe vorbereitet. Und wie es weitergeht seht in in der nächsten Folge am ............?!?! Arbeitsstunden bis jetzt: 39,00 h Kosten für Zylinderkopf: - Zylinderkopf planen € 60,00.- - Ventilsitze fräsen € 96,00.- - Ventile schleifen € 40,00.- - 1 Stk. Einlaßventil € 10,00.- - 3 Stk. Auslaßventil € 45,00.- Alles zusammen inkl. österreichischer Mwst. (20%) € 301,20.- So und hier die Pics:

Mhm die 284/272 macht 2,2 im OT. Sollte sich also hoffentlich alles ausgehen bei mir.

@BaucheiTom: Du wirst ja den Kopf auch geplant haben oder? Und die 288er hat noch mehr Hub als die 284 oder? Da wird es dann schon zu knapp gewesen sein! Werde lieber ein bisschen weniger abfräsen und alles schön kontrollieren bevor ich zusammenbaue.

Ja habe bei Kolb nachgefragt. Hr. Kolb meinte die Brennräume müssten genaus ausgelitert werden. Hab ja bei bmanuw in der Fotostory gesehen wie das funktioniert aber ich weiß nicht ob es nur darum geht das jeder Brennraum genau gleich ist oder ob ich ein bestimmtes Volumen haben muss.

Hallo E30 Freunde. Hab ja vor auf 2.7l umzubauen. Zuerst dachte ich da an die Spezialkolben von Kolb- Motorsport. Die sagten mir ich müsse den Zylinderkopf auf Halbkugelbrennraum umbauen lassen was mich schon wieder ein wenig abschreckt. Habe jetzt noch mal die Beschreibung Variante 3.3 von e30.de studiert und bräuchte noch lediglich eine Bestätigung dass ich auch alles richtig verstanden habe. Ich habe 325i Motor mit KAT (BJ 1991) Brauche Eta KW und 320i oder Eta Pleuel (bereits von User SpecTec erstanden) Kopf nur planen und dann den Block auf insgesammt 2.4mm abfräsen (Block+Kopf=2,4mm) Kolben vom 325i kann ich verwenden Zylinderkopfdichtung 1,75mm (Quetschspalt 0,8mm) Dann sollte ich die Verdichtung von 9,8 haben die ich anstrebe Weiters ist ein verstellbares Nockewellenrad notwendig und diverse Anpassungsarbeiten für diverse Teile wie Wasserpumpe und Nockenwellenabdeckung sowie Passstifte kürzen. Schrick Nockenwelle 284/272 Ich bin mir ziemlich sicher dass das so passt haber aber trotzdem einen kleinen Unsicherheitsknoten in meinem Kopf. Ich ersuche um Bestätigung dass ich auch alles richtig verstanden habe. Dank im Vorraus

@Urlaube: Ja das mit dem Anschweißen wäre sicher von Vorteil gewesen. Alle Teile die ich gereinigt habe, habe ich gleich mit WD40 eingecremt!!! 28.10.2008 Habe heute alle Ventile gereinigt bzw. aufpoliert auf der Drehbank. Eine richtig langwierige schmutzige Arbeit . Doch wenn dann alle so schön glänzen wie neu macht alles wieder Sinn. Den Zylinderkopf habe ich dann auch noch gereinigt mit Stahlwolle und Pinsel so gut es ging. Werde mich jetzt nach einer Firma umsehen die Sandstrahlen oder Glasperlenstrahlen damit er dann wieder aussieht wie neu. Danach noch planen lassen und eventuell die Kanäle bearbeiten. Danach viele viele Teile bestellen!!! Ach ja und dann habe ich heute mal die Felgen bei meinem Freund in der Firma begutachtet. Hoffe sie gefallen nicht nur mir so gut! :-o Arbeitsstunden bis jetzt: 36,00 h

Hallo Auf e30.de findest du tolle Anleitungen. Du kannst auch mal in Bilder&Videos gucken - da gibts einige die das recht schön dokumentieren - unter anderem mach ich das auch gerade! Ist keine große Sache.

27.10.2008 Geschaft! Zylinderkopf ist fast komplett zerlegt. Habe heute Kipphebel, Ventile und Nockenwelle ausgebaut. Die Ventile habe ich mit der eher unprofessionellen BMW Werkzeugselbstbauvariante Zwinge und Hülse ausgebaut. Bei den ersten zwei Ventilen brauchte ich eine Weile um heraus zu finden wie ich es am besten einspanne doch nach drei bis vier gings schon ganz schön schnell. Danach noch Schnell Nocke ausgebaut und begonnen mit Nitroverdünnung den groben Dreck herunter zu waschen. Damit geht sogar der feinste Dreck in den Schriftzügen weg. Die gesamten Teile wurden selbstverständlich in Reih und Glied nach Ausbaureihenfolge aufsortiert damit nachher keine Ventile an den falschen Platz kommen. In den nächsten Tagen gehts dann ans Reinigen der Teile und des Zylinderkopfes. Danach wird er geplant und abgedrückt, lackiert und wieder zusammengebaut mit steiler Nockenwelle, neuen Dichtungen und Kipphebeln für 2.7l Umbau. So und jetzt ab ins Bett! Arbeitsstunden bis jetzt: 32,00 h Zündkerzen €15,00.-; Neue gebrauchte Waschwasserpumpe €9,99.-; Neue gebrauchte Frontverkleidung €69,00.-; Fertan €16,90.-, Hammerite €9,99.-, 2l Nitro Verdünnung €9,80.-,

@redbull: Ich mache das auch zum ersten mal. Zerlegen ist auf jeden Fall einfach. Da es hier im Forum sehr viel Infos gibt und auch viele Anleitungen unter e30.de denke ich nicht dass es sehr schwierig ist. Ein wenig handwerkliches Geschick kann sehr vor von Vorteil sein und wenn du dann noch viele Fotos machst vom Zerlegen ist es später leichter beim Zusammenbau. Diverse Drehmomente und Reihenfolgen sowie das richtige Zusammenbauen muss ich auch aus BMW- Handbüchern lesen.

25.10.2008 Heute wurde der Zylinderkopf demontiert um ihm dann wieder in Schuss zu bringen. Die Töpfe sehen alle recht gut aus auf den ersten Blick - Keine tiefen Riefen oder Kratzer. Der Ventildeckel wird gereinigt und zum Pulverbeschichter gebracht. Desweiteren wurde die linke hintere Seitenwand mit Hammerite gestrichen. Im nächsten Schritt werden alle Fälze und Kanten mit Dichmasse versiegelt. Danach werden alle Hohlräume mit Mike Sanders Hohlraumwachs bearbeitet. Danach sollte die erste Seitenwand entrostet und für die nächsten 20 Jahre vor Rost geschützt sein. Arbeitsstunden bis jetzt: 28,00 h Zündkerzen €15,00.-; Neue gebrauchte Waschwasserpumpe €9,99.-; Neue gebrauchte Frontverkleidung €69,00.-; Fertan €16,90.-, Hammerite €9,99.-

Hehe ich weiß schon was ich nach meiner Cabrio Restauration mache!

Ja ja der jetzige Teil deiner Erfolgsstory kommt mir sehr bekannt vor. Ziemliche bescheuerte Arbeit. Du baust abre nicht alles aus nehme ich an oder? Wie bearbeitest du deine Roststellen? MFG

Also ohne dich jetzt irgendwie künstlich fertig machen zu wollen aber da wirst wohl den gesamten Kabelbaum irgendwie lösen und lockern müssen. Habs gerade gemacht für meine Restaurierung. Der fette Kabelstrang unterm Sicherungskasten geht unter Spannung in den Innenraum. Ohne zumindestens die ganzen Kabelbinder im Innenraum gelöst zu haben und diverse Kabel abgesteckt zu haben wirst du da null Chance haben den Sicherungskasten ausreichend wegheben zu können. Viel Viel Spaß

Oh mein Gott!

@Urlauber: Ja da hast du schon recht aber bekomme Motorkran erst nächste Woche. Und umso weniger am Motor ist um so leichter lässt er sich herausheben.

22.10.2008 Heute linken hinteren Kotflügel grob entrostet und mit Fertan bearbeitet. Dazu braucht man echt Kinderhände um überall hinzukommen. Meine Hände sind ganz zerschunden von den scharfen Kanten. Nachdem das Fertan seine Arbeit erledigt hat (48h) wird alles gereinigt und mit Rostschutz und anschließend mit Unterbodenschutz ausgestrichen - der Unterbodenschutz dient dann auch gleich als Entdröhnmasse für die Blechteile. Mein Freund "Das_Helferlein" hat während dessen weitere Teile vom Motor demontiert. Unteranderem Krümmer, Ansaugspinne, Drosselklappe usw. usw. Beim nächsten Mal sollte ich soweit seit dass der Motor seine Hülle verlassen kann. Arbeitsstunden bis jetzt: 25,00 h Zündkerzen €15,00.-; Neue gebrauchte Waschwasserpumpe €9,99.-; Neue gebrauchte Frontverkleidung €69,00.-; Fertan €16,90.-