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Sinn macht das m.E. nur wenn man so neumodische Schlitten hat, wo dann direkt die ganze Heckklappe auffährt und man das was man in den Händen hat nicht erst abstellen muss zum öffnen der Klappe. Wobei man auch in diesem Fall ne Hand für die Fernbedienung braucht.

Eigentlich sollte ja die Kofferraumklappe zusammen mit den anderen Türen entriegelt werden. Oder hattest du die ZV auch nachgerüstet? Oder hat deine FB nen extra Knopf für den Kofferraum den du anschließen willst? Falls letzteres: das würde beim öffnen des Kofferraums wohl dann auch die komplette ZV auslösen denke ich, wäre also kein Unterschied zum normalen ZV-Öffnen.

Auf dem weg begegnet dir noch eine Plastikfolie die über die gesamte Tür geht. Die muss später auch wieder drauf...

Ich habe das hier in der nähe (Wörrstadt) vorletztes Jahr für 2000€ machen lassen. Auch Cabrio, auch Briliantrot. Bei intresse kannst du dir die Lackierung bei mir anschauen.

Oben in der Mitte ist nen Link zu Stromlaufplänen, damit könntest du ja alle Kabel identifizieren die was mit Blinker zu tun haben und die prüfen...

Ich weiß nicht, wie die Inca-Fernbedienung angeschlossen wird, aber ich tipp mal drauf, ähnlich wie meine (noname). Dort musste man die Blinkerkabel mit dem FB-Steuergerät verbinden und ne Diode zwischenschalten, damit sich die Blinker im Normalbetrieb nicht verbunden sind. Hast du Dioden verbaut und evtl. an die falsche Stelle / Falschrum eingebaut? (Dioden sind dafür da, um Strom nur in eine Richtung druchzulassen) Bei mir mussten die Dioden zwischen FB und Blinkerhebel eingebaut werden (quasi ein T-Anschluss an den normalen Kabeln), die Dioden mussten so angeschlossen werden, dass nur Strom von der Fernbedienung aus durch kann.

Taste mal den Unterboden auf der Höhe Tür/Vorderer Kotflügel ab. Wenn du da was weiches fühlst ist der Unterboden durch. Hat der vorne ne IS-Lippe drauf (selten)?

Wow, ich hab Front auf HP und 120 Hz (niedrigster Wert) gesetzt, das hört sich schon viel besser an - danke! Jetzt kann ich auch die Probleme anderer Nachvollziehen, dass der Bass von hinten kaum ankommt - vorher kam der Bass wohl auch von vorne... Da werd ich noch ein bisschen Probieren.

Die Endstufe hat für Front und Rear Einstellungen (man kann die lautstärke und die frequenz ändern, beim hinteren kanal kann man auch noch ein bass-boost rein machen). Momentan ist die Lautstärke für vorne recht niedrig eingestellt, bei der Frequenz glaub ich das niedrigste (d.h. alles geht durch). Hinten ist recht basslastig eingestellt bei ca. halber lautstärke. Vorne sind ist dann halt die originale Frequenzweiche von Audio System drin (da kann man zwar auch einstellen, wenn man in der Frequenzweiche ein paar Kabel umsteckt, aber da habe ich nichts gemacht). Die Seiten lass ich beim nächsten mal getauscht, wenns wieder passiert. Ich werde mal versuchen den Bass raus zu nehmen... Danke!

Hi, ich habe in meinem Cab vorne Audio System Radion 130 Flat verbaut, hinten sind die originalen BMW drin. Im Kofferraum habe ich eine selbst gebastelte Basskiste mit unbekannten Lautsprechern (ich glaube je 30cm). Als Radio dient ein Panasonic CQ-C1311N, als Verstärker ein Novex S1000. Der Verstärker ist per Chinch mit dem Radio verbunden, die Basskiste ist am Bass-Ausgang (Rear) des Verstärkers angeschlossen, die anderen Lautsprecher sind jeweils mit Frequenzweiche am dem Front-Ausgang angeschlossen (vorne mit Hochtöner). Der Verstärker ist kaum aufgedreht, weil sonst die Boxen direkt anfangen zu Kratzen. Ja ich weiß, dass der Kram (abgesehen von Audio System) Schrott ist, aber der war noch von meinem Bruder übrig, alles ca von 2003. Geschenkter Gaul und so... Lediglich die Audio System Lautsprecher habe ich neu gekauft und im April eingebaut. Nun habe ich das Problem, dass sich ab und an die rechte Seite verabschiedet - da kommt dann kein Ton mehr an. Das einzige was bisher geholfen hat, war rechts und links zu vertauschen und wieder zurück, dann gingen wieder beide Kanäle. Woher kann das kommen? Evtl. davon, dass der Verstärker nicht genug Leistung hat? Kommt daher auch das Kratzen wenn man den Verstärker hochdreht?

Du könntest mal mit nem Voltmeter schauen, ob an den Kontakten wo der widerstand war strom ankommt. Ansonsten sind die Schaltpläne gaaanz oben in der Leiste ca. Mitte.

Also ich hab bei mir den Schaumstoff komplett rausgemacht (der kam mir eh entgegen), von den Audio- System-Hochtönern hab ich das Logo abgemacht (das fällt nämlich auf) und dann mit Heißkleber eingeklebt. Sind halt dann zwei Gitter hintereinander, aber das sieht man nur wenn mans auch weiß...

Ah danke, das könnte es evtl. gewesen sein, weil umgesteckt habe ich nix. Ich werd dann demnächst nochmal schauen, wie sich das mit der anderen Buchse verhält...

Hi, da meine Batterie öfters mal Platt ist wollte ich durch Messen den Verursacher eingrenzen. Ich habe folgendes Multimeter: http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200540550921&clk_rvr_id=361022425944 Für Ampere kann ich die Messbereiche 10, 200m, 20m, 2000µ. Ich haben nun gemessen, zwischen Batterie und Plusanschluss. Messkabel ist am Gerät an der Buchse mit "10A max" angeschlossen. Wenn ich dann beim Messen den Messbereich verändert habe hat sich das Komma verschoben - im 10er Messbereich war die Anzeige 0,09, im 200m-Bereich war sie 0,9. Das verwirrt mich, zieht die Karre jetzt 0,09 A (90 mA) oder 0,9A (900 mA)??? Muss ich das Messergebnis irgendwie mit dem Messbereich multiplizieren? Oder hat mein Multimeter ne Macke? Ich habe max. 250 mA als "Standby" "Verbrauch" im Kopf, ist das so richtig?

Cool, danke für die infos! Mein Flansch ist auch in zwei teile gebröselt, seit längerem werden die nur durch ne Große Schlauchschelle zusammengehalten. Deine Anleitung hört sich gut an, nur leider ist da wieder schweißen angesagt... Hat das nen tieferen Hintergrund, dass du den Flansch schräg aufgesägt hast?

Im ETK steht immer der Durchmesser mit dabei. Nimm doch einfach die Reste mit zum BMW oder nem anderen Elektrohändler (Conrad z.b.), die können dir dann direkt was passendes geben.

Die Ohm-Werte misst du an diesem Stecker, also einen pin vom messgerät an den stecker (also das ende was vom Motor kommt natürlich), den anderen Pin an Masse. Hier hab ich alles Beschrieben: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-temperaturfuehler-messwerte-und-einbauorte-beim-m40-103575.html

Ich weiß jetzt nicht, auf welches Kabel du masse gelegt hast, aber Probiermal am Motorstecker (im Motorraum links neben dem Diagnosestecker) den Pin 4 mit nem Widerstand dazwischen auf Masse zu schalten, dann sollte sich das Instrument bewegen. Wenn es sich bewegt, ist das Kabel vom Temperaturfühler zu diesem Stecker kaputt. Wenn es sich nicht bewegt, dann ist entweder das Anzeigeinstrument selbst kaputt oder das Kabel dahin. Hast du die Ohm-Werte des Fühlers geprüft?

Welche Spannhebel/Inbus-Einstellschrauben meinst du genau? Weil manchmal zickt bei mir der Spriegel auch...

Hmm, du könntest mal am Motorstecker (Belegung und Ohm-Werte siehe http://e30-talk.com/antrieb/t-frage-temperaturgeber-102771.html) schauen, ob der Fühler "Daten" liefert, also einfach mit einem Multimeter den Widerstand messen, einmal bei kaltem Motor, einmal bei warmen, die beiden Werte sollten sich deutlich unterscheiden. Wenn schon an diesem Stecker nichts ankommt, ist das Kabel zum Fühler oder der Stecker futsch (bei mir war der Stecker wohl lose drauf). Wenn was ankommt, kannst du noch das Anzeigeinstrument testen. Um das Anzeigeinstrument zu Testen brauchst du einen entsprechenden Widerstand, wenn du das Anzeigeinstrument direkt auf Masse schaltest könnte es glaube ich kaputt gehn.

So, die anzeige geht bei mir wieder, nach dem ich den Stecker des braunen Gebers ab- und wieder drangemacht habe. Hier mal alles was ich bezüglich der beiden Geber gefunden habe: Anbei ein paar Fotos, um die Fühler bzw. den Stecker zu lokalisieren: Das erste Bild zeige die Position des braunen Fühlers (Der stecker für den braunen Füher hat zwar zwei Kontakte, der Füher selbst jedoch nur einen) Das zweite Bild den Stecker, an dem man die Werte des braunen Fühlers messen kann (Pin 4, siehe oben) das dritte Bild zeigt nochmal die Positionen des blauen (links) und braunen (rechts) Fühlers (beide befinden sich unter der Ansaugbrücke, an die Stecker kommt man mit ein bissel fummelei dran, ohne alles abzubauen) Bild 4 zeigt dann nochmal den blauen Fühler. Im Stromlaufplan (siehe ganz oben auf der Seite unter dem Link "Stromlaufpläne") finden sich auch noch je eine Seite vom Motorsteuergerät bzw. Instrumentenanzeige, in denen die Kabel und die Stecker /Pins beschrieben sind

Kann man das irgendwie abstellen? Weil das ist dann schon blöd. M.w. Zählt ja versicherungstechnisch ein Cabrio als Abgeschlossen, wenn das Verdeck zwar unten ist, aber alle Scheiben oben sind. Nur wenn man jetzt einfach über die Scheibe greifen kann und am Griff ziehen macht die Tatsache, dass Die Türpins vollständig eintauchen gar keinen Sinn mehr - das Auto bekommt man dann ja so oder so auf. Und dann würde (im Falle eines Diebstahls) das gezetere mit der Versicherung losgehen, ob das Auto wirklich abgeschlossen war oder nicht...

Ich habe bei der HUK (die normale nicht HUK24!) erst kürzlich (im März) mein Cabrio wieder zugelassen, Vollkasko (mit SB) war kein Problem... Kostet ca. 450€ bei ich glaube 49% oder so.

Du kannst das Fach am anderen Ende (also an der Wand zum Motorraum hin) abschrauben. Dort sind drei schrauben die das Schanier halten. Evtl. kannst du das so herausbekommen. Alternativ: Vom Griff des Handschuhfachs werden zwei Nasen (diese Beiden sorgen für die Verrieglung) zusammengezogen, evtl. kannst du diese mit einem Schraubenzieher von unten betätigen, wenn du am Griff ziehst.