Steff 320i

Try giving us some more facts about the car: -Where do you live? - Where / whom did you buy the car from? - Do you know the previous license plate(s) ? - Do you have any paperwork on the car? Maybe a vehicle ident. number for us?

Naja, also fürs Cabrio gibts reichlich Teile, die ich nicht im Netz finde. Ich denke da an Cabrio-Kotflügel, oder an die Frontmaske ohne Öffnungen für Ölkühler. Dann noch die vielen speziellen Servoschläuche samt Anschluß, die es nur bei BMW gibt und dort richtig teuer sind.

Ich würde einfach mal den Leerlaufregler abziehen und mit Bremsenreiniger durchspülen. Dann noch Drosselklappe reinigen und in diesem Zuge direkt die Funktion des DK-Schalter prüfen. Der Schalter muß bei etwa 5% Öffnung klicken. Bei mir waren die Symptome im Leerlauf sehr ähnlich, und nach der Putzaktion von LLR und Drosselklappe wars weg. Halte uns bitte auf dem Laufenden, wenn du das Problem gelöst hast, ja?

Ich find das Teil sinnvoll und elegant. Für 39 EUR würde ich es mir ja kaufen, nur ist mein Kofferraum so voll mit Ersatzteilen und Werkzeug und Basskiste, dass das Reinlegen des Kanister einen halben Tag dauern würde.

Die Türen meines Cabrios schließen nicht mit einem satten "wummpf", sondern mit einem metallischen "klong". Und das schon seit dem Kauf des Autos. Es ist, als würden die Gummidichtungen den Schwung der Tür nicht abpuffern. Ich kann auch die Türen mit einem super leichten Stoß schließen, sie fallen sehr einfach ins Schloß. Und es klingt dabei, als würde Metall auf Metall knallen. Auf beiden Seiten. Ist es Zeit für neue Türdichtungen?

Super Thread! Könnte jemand noch kurz beschreiben, wie man erkennt, ob eine Türgummidichtung platt ist oder nicht? Der Haupt-Teil der Dichtung ist ja der hohle Schlauch aus Moosgummi. Wenn ich mir den Querschnitt ansehe, sollte dieser Schlauch perfekt kreisrund sein, oder eher oval? Denn bei meinem Cabrio ist der Schlauch-Querschnitt alles andere als rund.

Trotz der Kürze einer der unterhaltsamsten Threads.

Yepp. Kann nicht schaden. Ich habe, neben dem Schlauch, auch noch die Ringe und die Hohlschraube neu gemacht. Die zwei Ringe, die das Ende an der Pumpe abdichten sollen, habe ich zusätzlich noch leicht mit Curil Dichtmasse (grün) bestrichen. Nur als Vorischtsmaßnahme. Ich vertraue Metall-auf-Metall Dichtungen nicht mehr so recht. Übrigens, das viele Öl, was man auf dem Foto oben sehen kann, stammt nicht vom Anschluß an der Servopumpe, sondern es kommt vom Behälter oben. Es siffte stetig den Schlauch entlang und tropfte dann von der Schraube auf die Plastikabdeckung.

Jungs, an meinem 320i Cabrio sind die Kühlerschläuche zwar noch in Ordnung, doch sie sind wohl noch original und mitunter das älteste Verschleißteil am ganzen Auto, welches ich noch nicht gewechselt habe. Ich könnte die Schläuche einzeln bei BMW kaufen, wollte aber fragen ob es beim Zubehör Komplettsätze gibt. Hat schonmal jemand so einen Satz gesehen oder gekauft?

Ich kann 100% bestätigen, was die User hier sagen: Ohne eingestecktem Kombi-Instrument liefert die Lichtmaschine keinen Strom und der Wagen entnimmt den benötigten Strom aus der Batterie, bis diese leer ist. Ich kann's bestätigen, weil es mir passiert ist und wir diese Diskussion schonmal hatten. Nochmal: wenn der Tacho nicht angeschlossen ist, funktionieren Radio, Lichter, Zündspule, etc... nur, bis die Batterie leer ist. Radio wird leiser, Lichter sterben ab, Auto ruckelt und stirbt ab. Vor allem in der Stadt, wenn die Lima selten über 3000 rpm kommt. Lösung: Kombi wieder einstecken.

Alles klar, danke. Dann war das original von Werk aus geklebt, ja? Dann werde ich das mal wieder festkleben. Gut zu wissen, daß ich nicht der einzige mit diesem Problem bin.

Okay, Jungs, ich hab am Samstag den Schlauch gewechselt. Wollte nur kurzes Feedback geben, falls es mal jemand benötigen sollte. Beim Wechsel des Servoschlauchs spielt sich die meiste Arbeit oben am Behälter ab, man sollte / man kann also am besten von oben arbeiten und braucht nicht die untere Plastikabdeckung abzuschrauben, das dauert immer so lang, weil da auch der Frontspoiler dran ist, und die Schrauben in den Radkästen (würg). Wie auch immer, der komplette LMM muß aus dem Weg (2 Schrauben) und am besten auch der Kasten mit den drei Relais. Und schon hat man bestens Zugang zu Schlauch, Servobehälter und Pumpe. http://img6.imagebanana.com/img/neplfoq5/DSCF0763copy.jpg Der Servobehälter sollte aus seiner Halterung genommen werden (nur eine Schraube) um besser an die Schlauch-Stutzen zu kommen. Die Schraube oben am Behälter ist 10mm, die dicke Hohlschraube an der Pumpe ist eine 22er. Schon beim Lockern der unteren Schraube an der Pumpe kommt ein Schwall ATF-Öl raus. Ihr solltet also auf jeden Fall eine Wanne oder ein geeignetes Gefäß bereitstellen, bevor Ihr unten die Schraube öffnet. Rechnet mit etwa 500ml bis 750ml an Öl, was da rauskommt. Sobald das Öl raus ist, könnt Ihr oben am Behälter die Schelle öffnen. Alten Schlauch raus, neuen rein. Ich habe allerdings vor dem Einbau nochmal kurz die Schläuche nebeneinandergelegt: http://img6.imagebanana.com/img/r2nddwnv/DSCF0774.JPG Der neue hat mich um die 30 oder 35 EUR gekostet. Ich konnte am alten Schlauch keine Schäden feststellen. Ich hoffe, dass er einfach wegen des Alters oben an der Schelle undicht war, und daß der neue das alles behebt. Wie gesagt: nach Sichtprüfung den neuen Schlauch eingebaut, unten die 22er angezogen, oben die Schelle angezogen, Servobehälter in seinen Halter, Relaiskasten wieder einstecken, LMM rein. Zum entlüften bei laufendem Motor das Lenkrad zwei- oder dreimal von Anschlag bis Anschlag drehen, ggf ATF Öl nachfüllen, und fertig.

Jungs, seit ich mein 320i Cabrio habe, fallen mir jedesmal diese losen Anschlüsse auf. Diese (ich nenn sie mal) Schläuche, gehen seitlich in die Drosselklappe rein. Es sind Metallstutzen, die in Metallaufnahmen gehen. Bei meinem Motor sind die Dinger locker und schlackern fröhlich rum. Frage: wie werden die Dinger normalerweise in Position gehalten? Sind die geklebt? Hier mal Pics: http://img6.imagebanana.com/img/vr88wsvz/DSCF0759copy.jpg Ein Schlauch kommt vom Leerlaufregler: http://img6.imagebanana.com/img/24zkaxqf/DSCF0776.JPG Was ich nicht verstehe: wie soll Metall auf Metall halten? Da ist zwar eine Riffelung am Stutzen, aber die verhindert nur das Drehen. Der Stutzen selbst wird nicht in der Fassung gehalten. Er bewegt sich rein und raus, wie er gerade lustig ist. Ähnliches auf der anderen Seite: http://img6.imagebanana.com/img/dfye5pwp/DSCF0782.JPG Die Dinger schlackern echt rum. Jedesmal, wenn ich in den Motorraum schaue, sind die Leitungen nicht 100% drin, sondern hängen etwas raus. Werden diese Metall-Leitungen irgendwie befestigt? Geklebt? Oder fehlt da eine Schelle?

Ich beneide Euch ob Eurer exzellenten Erklärungsfähigkeiten. Ich kann mir das Problem tatsächlich auch ohne Fotos bildlich vorstellen. Daß die Scheibe zu doll an der vorderen senkrechten Schiene schleift... bevor ich oben am Dreiecksfenster etwas biege, würde ich ins Tür-Innere gucken. Vielleicht kann man die "Vorne-Hinten-Neigung" der Scheibe im Inneren der Tür korrigieren, indem man die horizontale Leiste, in der die Scheibe sitzt, mit sanftem Druck etwas biegt, um der Scheibe beim Hochfahren etwas mehr Abstand zur vertikalen Führungsschiene zu verschaffen. Habs selber noch nie machen müssen, aber ich würde im Tür-Inneren spielen, bevor ich oben am Dreieck etwas verbiege.

Okay, Jungs, am Wochenende gehts los. Ich werde den Servoschlauch ersetzen. Kann mir jemand Tipps geben, auf was ich besonders achten soll? Also unten an der Pumpe abmachen, austretendes Öl auffangen, Schlauch ersetzen. Alles wieder befestigen. Wie sieht es mit Neu-Auffüllen und Entlüften aus? Enlüftet sich das System von alleine? Muß ich den Behälter erstmal offen lassen und das Lenkrad drehen? Danke!

Einen hätte ich noch: wenn bei hohen Dehzahlen Aussetzer kommen, kann es auch (aus Erfahrung) an korrodierten oder feuchten Zündkabelsteckern kommen. Ich hatte das Phänomen vor einigen Jahren genauso wie du es schilderst, nur bei hohen Drehzahlen jenseits von 4000 rpm. Stellte sich heraus, daß die Zündkabelstecker vorne an der Verteilerkappe feucht waren. Im Inneren von zwei Steckern hatte sich Reif oder Kondenswasser angesammelt, und es kam zu Kontaktunterbrechungen. Einfach die Kabelstecker abgezogen, geputzt, getrocknet, und seitdem ist Ruhe. Heftiges Ruckeln hatte ich später nochmal, allerdings dann auch bei niedrigen Umdrehungen, vor zwei Jahren. Wie du beschreibst: man hängt dann echt im Gurt, so heftig ist es. Ich konnte nie genau rausfinden was es war, aber ich hab's behoben, indem ich den LLR geflutet und gereinigt hab, und ganz wichtig: die Drosselklappe penibel gereinigt habe. Man kommt in eingebautem Zustand gut dran, und du glaubst gar nicht, was da an braunem, verklebtem Dreck rauskommt. Seit dieser Reinigungsaktion sind die Ruckler vollkommen verschwunden. Diese drei Dinge würde ich dir daher empfehlen. Keine Garantie, aber schaden kanns nicht, ist billig und schnell erledigt. * Edit: WD40 ist zum Ausspülen des LLR oder der Drosselklappe nicht wirklich geeignet. WD40 ist ölig und daher etwas zu zäh. Was du brauchst, ist etwas was Fett löst aber flüssig und flüchtig ist, also z.B. Bremsenreiniger oder ähnlich. Bei ATU gibts ein "Drosselklappenreinigerspray", welches ziemlich gut funktioniert.

Andre, ich kann dem Foto nicht genau entnehmen, wo sich der Riss befindet. Ist er sichtbar? Falls ja, würde ich den einfach dezent wieder zunähen. Trick dabei ist jedoch: du darfst nicht einfach so beide Kanten zusammennähen, wie es der Arzt bei einer Wunde macht, denn der Teppich würde sehr schnell wieder ausfransen. Du mußt vorher UNTER den Riss einen Patch kleben (also auf die Unterseite), der die beiden Kanten in Position hält, und falls nötig anschließend nähen. Das Nähen setzt voraus, daß du gut an die Oberseite und Unterseite rankommst. Es sei denn, du hast gebogene Näh-Ahlen, mit denen du von oben reinpiekst, drehst und von unten wieder rauskommst. Ich würde es zuerst mal einem Patch auf der Unterseite versuchen, aus festerem Material. Also Jeansstoff oder Leder. Einfach auf die Unterseite kleben, und die Kanten einige Minuten pressen. Wenn der Riss zu sichtbar bleibt, überlegen, ob Nähen es verbessern würde.

Mein Tipp: das Cabrio zurückholen, aber den jetzigen Wagen nicht verkaufen. Du fährst den E36 weiter, und das Cabrio nimmst du echt nur noch bei schönem Wetter oder wenn du wirklich darauf Lust hast. So mach ich es seit Jahren, und ich kann auf diese Weise jede Minute mit dem E30-Cabrio richtig auskosten. Habt Ihr nur den E36 als Hauptwagen? Denk dran: das E30-Cabrio ist nicht wirklich frauen-freundlich. Ehefrauen brauchen einen gemütlichen, zuverlässigen, leisen Wagen. Solange sie sowas haben, ist die Welt in Ordnung. Also behalt den moderneren E36 und hol dir zusätzlich noch das E30 Cabrio zurück.

Ich würde ihn dennoch nach dem Starten erstmal ein paar Minuten im Stand laufen lassen. Nicht zum Warmlaufen, sondern um zu prüfen, ob im Motorraum alles in Ordnung ist. Ich hab mein Cabrio letztes Wochenende nach 5 Monaten testweise angeworfen, und festgestellt, daß der O-Ring des Benzindruckreglers während der Standzeit den Geist aufgegeben hat und nach dem Start Benzin den Motor lang gelaufen und auf den Boden getropft ist. Jedenfalls: wäre ich nach dem Starten direkt losgefahren, hätte ich massiv Sprit verloren, die Suppe hätte sich durch den Fahrtwind im gesamten Motorraum verteilt... ich will gar nicht dran denken. Also lieber doch ein paar Minütchen laufen lassen und gucken, ob auch alle Schläuche noch dicht sind und nirgends was tropft oder zischt.

Danke Oli, ich habe bereits die obere Schelle durch eine gute Schlauchschelle ersetzt. Und ich putze den Schlauch auch jedesmal mit einem Lappen. Doch ein paar Tage später sehe ich bereits erste Spuren von Öl am Schlauch. Und ich sehe es oben am Behälter etwas schimmern, also man sieht einen leichten Austritt. Trotz neuer Schelle. Deshalb meine Vermutung, daß der Schlauch hinüber ist. Ich müßte trotzdem noch in Erfahrung bringen, ob der Ersatzschlauch von BMW alle vercrimpten Anschlüsse schon mitbringt, oder ob es sich um ein einfaches Stück schwarzen Schlauches handelt, was ich dann selber mühsam zusammenbauen muß.

Es ist der Schlauch, der vom Behälter runter an die Pumpe geht. Der Schlauch ist seitlich an der Pumpe befestigt. Kürzen ist ledier nicht, da dieser Schlauch bereits sehr knapp bemessen ist. Frage: wenn ich diesen Schlauch bei BMW hole, ist da auch das Endstück dran? Also der Anschluß, etc...? Denn wenn ich für diese fast 30 EUR nur einen halben meter Gummischlauch erhalte, und letztendlich den Servoschlauch selber herstellen/zusammenbauen muß, dann hole ich mir den Schlauch lieber im Zubehör als Meterware. Hat von Euch schonal jemand diesen Servoschlauch bei BMW geholt und kann berichten?

Jungs, an meinem E30 Cabrio ist einer der dicken Servoschläuche undicht. Es ist der Schlauch, der oben vom braunen Servobehälter runter an die Seite der Servopumpe geht. Der Schlauch sifft oben am Behälter, und auch neue Schlauchschellen haben nicht geholfen. Kann mir jemand mit dem ETK Bild helfen? Ich weiß nicht, ob es Nr. 11 oder 12 ist. Sie sehen auf dem Bild beide aus wie mein undichter Schlauch, aber nur einer davon kann es sein: http://static.bmwfans.info/images/epc/Mzc0Nl9w.png Hier ist der komplette Link zum ETK: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1989/october/browse/steering/hydro_steering_oil_pipes/ Mein Cabrio ist ein 320i Bj. 89, also mit NFL-Motorraum. Danke!

Ich finds jedenfalls gut, daß der Kollege das Problem gelöst hat und uns anschließend informiert, woran es gelegen hat. Auf diese Weise wird anderen Usern dieser Fehler beim Einbau nicht unterlaufen.

Genau. Das sind die Motorlager, wie sie in meinem Sechszylinder VFL-Cabrio sind. und ja, die Nr. 12 ist die Metallschale. Dass die Unterlegscheibe soviel kostet kann nur ein Fehler sein. Lach... Tipp: schau mal bei Egay nach diesen Motorlagern. Die gibts dort ab 9 EUR, für beide. Die Metallschalen würde ich nicht unbedingt neu machen. Es sei denn, sie sind verformt oder total durchgerostet. Und denk dran, um diese Lager zu wechseln mußt du den Motor relativ weit anheben. Du kannst erst eine Seite machen, dann die zweite. Oder beide gleichzeitig. Aber anheben mußt du auf jeden Fall. Wir sprechen hier von mindestens 10 cm Luft, die du brauchst, um das alte Lager rauszunehmen, und das neue rein. Viel Erfolg !