Bernie

Dabei aber bitte gut aufpassen - der Großteil der Halogen-Trafos liefert 12V Wechselspannung und gerade billige Geräte sind oft schlecht stabilisiert. Da ist das PC-Netzteil die sicherere und spannungsstabilere Alternative. Edit: Ist in Wolfmans Link sogar mal explizit angegeben: "Ausgang: 11,5V AC"

Wäre kein Problem ->PN.

Dann wären da noch: - gerissenes Motorlager (Haube auf, reinsetzen, Handbremse ziehen und im 1. Gang mit etwas Gas die Kupplung kommen lassen, dann siehst Du, ob der Motor in den Lagern kippt.) - ausgerissenes Mittellager (wummert dann aber auch bei starkem Beschleunigen aus dem Bereich des Kardantunnels zwischen den Sitzen) - die gute alte Kombinationen wenig Spiel im Getriebe, Diff, Antriebswellen + evtl weiche Hardyscheibe = viel Spiel im Antriebsstrang - falsch eingestellter Lichtspalt der Drosselklappe (dann schaltet sich die Schubabschaltung mit einem kleinen "Hüpfer" an und ab) - Probleme mit der Zündung (da bei niedrigen Drehzahlen) - angeschlagene Kabel/Kerzen/Kappe. Dann wäre der Leerlauf aber auch sporadisch Mist.

Faltenbalg gerissen.

Da müsstest Du aber erst die Lufthutze vorne wegnehmen. Sprich 2 Spreiznieten rausfummeln, die Hutze in Richtung des Motor genau am Viskolüfter wegschieben und abnehmen. Dann wäre man an einem Trichter, aber selbst der schließt nicht luftdicht mit dem Luftfilterkasten ab, also nochmal 5 Inbus von der Motorverkleidung abschrauben, den ÖLDECKEL öffnen, Motorverkleidung abnehmen, Kreuzschlitz vom Trichter lösen, Trichter abnehmen und dann überlegen wie man das Riesenloch zuhält. Das AGR ist bei abgezogenem Schlüssel geschlossen und selbst wenn es durch das Überdrehen von alleine aufgeht, wäre das für den Nutzer eher positiv, da es dem Motor die Leistung nimmt.

Ja, dann nimmt das Motormanagement die Kraftstoffzufuhr zurück. Turbohebi hat völlig Recht, da hat man kaum eine Chance, etwas zu unternehmen. Luft abdrehen läuft nicht - zuviel im Weg. Ladedruckschlauch zerschneiden - Gesichtskur mit betriebswarmem Öl plus die Gefahr durch das angesprochene Überdrehen. Leerlaufen lassen - Motorschaden. Die einzige Möglichkeit wäre das Zuhalten des Auspuffs und selbst da steht man in der schlimmstmöglichen Abgaswolke bei mäßiger Erfolgschance.

Ja, das kann durchaus sein. Die ESV werden übrigens über die Masse angetaktet, wenn Du also nur die 12V Leitung gegen die Karosserie gemessen hast, hilft Dir die Aussage nichts. Entweder ist die Masseleitung unterbrochen (Bajonettstecker unter der Brücke) oder das Ventil hängt fest. Ist nicht ungewöhnlich nach längerer Standzeit - ich hab beim Überholen einer Ansaugbrücke 6 von 18 ESV aus dem Regal aussortiert. Ventil ausbauen, 12V ranhängen und mit ner Sprühdose Druck drauf geben, dann siehst Du, ob was kommt oder nicht.

Und was willst Du mit einer gebrauchten Kardanwelle mit gebrauchtem Lager?? Das schlimmste an der Aktion ist das "Freilegen" der Kardanwelle und das willst du dann nicht in einem Jahr nochmal machen, weil Dein gebrauchtes Lager wieder die Biege gemacht hat. 1.) Kardanwelle ausbauen 2.) Schraube lösen, Kardanwelle ankörnen/markieren, Welle trennen, Seegerring entfernen 3.a.) Grobmotoriker ohne Abzieher: Lager mit Schraubendreher/Meißel am Innenring bzw. Staubkappe herunterschlagen = Staubkappe kaputt, neue verbauen 3.b.) Feinmotoriker: Zärtlich mit viel WD40 das Lager mitsamt Staubkappe herunterklopfen = Staubkappe bleibt heil 4.) Welle reinigen, neues Lager inkl. Staubschutz mit etwas Flutschi am Innenring (z.B: mit einem passenden Stück Rohr) auf die Welle klopfen, Seegerring drauf, alles wieder zusammenbauen. Das einzig "Kritische" ist die besagte Staubschutzkappe aus Blech. Verbiegst Du das Ding ein wenig beim Ausbau schleifts nachher - schadet daher nicht, die Kappe vorher neu zu kaufen.

Viel Wasser und ggf. etwas Spülmittel.

Nur für das Radio. @Daggett: Wir sind einer Meinung, was die Qualitäten dieser Radios angeht, aber das liegt auf dem Markt selbst defekt über dem Budget. @Bera: Hab ich auf dem Schirm bzw. die Nachfolger (?) BTU61 und BTU51. Ausstattungsmäßig und preislich definitiv weit vorne. @hhbayer: Qualitativ sicher gut dabei, aber der Wunsch war passende Beleuchtung und da fällt Alpine mit den weißen Displays leider raus. Hab mir auch das JVC KDR 811E angeschaut, aber da kann man NIX lesen auf dem Display...

Moin zusammen, ich soll ein Komplettpaket für ein Cabrio zusammenstellen und hänge ein wenig in Sachen Radio, da ich in diesem Bereich ziemlich auf Becker eingeschossen und im aktuellen Markt somit überhaupt nicht drin bin. Vorraussetzungen: Preisrahmen: max. 200 Euro Ausstattung: USB,MP3, 4/5 Vorverstärkerausgänge Optik: logischerweise passende Beleuchtung, kein Mäusekino, dezent Hat da jemand Vorschläge?

Hehe, nicht ganz - war ein normalerweise harmloses Bambi-Ausweichmanöver, nur kam dann plötzlich mit einer solchen Gewalt das Heck, das der Wagen erst nach dem Dreher wieder zu fangen war. Vom Gefühl her wie auf ner Ölspur. Zum Toyo R888: Feiner Reifen, ist bei uns im Slalom im Einsatz - Vor- und Nachteile wurden genannt, ist halt ein Sportreifen und hat somit auf der Straße trotz Zulassung in meinen Augen nichts zu suchen. Gibts meines Wissens auch nur in 195/55 und 205/50 R15.

Bei 205/55 R15 gibts eh nicht mehr so die Riesenauswahl. Die besten Allrounder für den Alltag sind Conti Premiumcontact 2, Dunlop SP Fastresponse und eine Nummer günstiger der Vredestein Sportrac 3. Falls Du den Wagen nur bei Lust und Laune nutzt (=trocken) und ab und zu eine Runde auf der NS drehen willst, bieten sich auch die Toyo Proxes T1R an. Ebenfalls eher sportlich ausgelegt, ist der Dunlop SP9000, aber der wird nicht mehr hergestellt, soweit ich weiß. Finger weg von allem, was nach Asien klingt. Zum Barum Bravuris: Nach einem Dreher auf nasser, gerader Strecke nie wieder. Der Vredestein ist übrigens sogar billiger in der Größe. Zu Pirelli: Die hatten eine zeitlang ziemlich schlechte Reifen im Angebot, aber das ist mit dem P7/ P7 Cinturato wohl wieder vorbei. Den Cinturato testen wir gerade auf einem E46 in 225/45 R17 (vorher Conti PremiumContact2) und das erste, was auffiel, ist ein deutlich besserer Geradeauslauf. Bis zum Winterreifenwechsel haben die Reifen 25000km abgespult, dann kann ich dazu mehr sagen. Winterreifen sind übrigens Pirelli Snowsport drauf, die haben im letzten Winter absolut überzeugt, wenn auch mit etwas höherem Verschleiß (5/5/4,5/4,5 nach 20tkm)

Finally! So eine lange Suche, nur für eine kleine Farb- und Begrüßungsagleichung vom 4720 zum 4769. Braucht jemand ein Traffic Pro 4720 inkl Silverstone 2660 Wechsler?

Jau, dann läuft er wohl auf 14,8V - ist bei den Brushless Motoren auch nicht sonderlich ungewöhnlich. Im Zweifel einfach nochmal nen Blick auf Regler und Motor werfen, meistens stehen die Infos da auch drauf. Das Boot ist eine X-Treme von Andreas Schink mit einer Länge von knapp 1,6m ü.A, motorisiert mit einem OPS 90 mit 4,5kW. War ein bös fixes Teil, aber ich hab mich schlussendlich davon getrennt, weil es zu teuer und zeitaufwendig war. Motorschaden: 500 Euro, neuer Propeller: 100 Euro + 20 Stunden Arbeit für Bearbeitung, Feinwuchten, Schärfen und Polieren, pro Stunde 3l von der leckeren 25% Methanol/Nitromischung zu knapp 10€/l usw.....

Kompatibel sind die Regler mit allen Akkutypen, der einzige Unterschied liegt bei den Sicherungsfunktionen, also beim Schutz vor Tiefentladung der Akkus. Beispiel: Der Regler interpretiert 1 LiPo-Zelle als 3 NiMh-Zellen und entlädt somit bis unter 3V, was für die LiPo-Zelle schon böse Folgen bedeutet. Es gibt aber sowohl umschaltbare Regler, als auch welche mit automatischer Erkennung oder man nutzt eine kleine Zusatzelektronik. Empfehlenswert sind LiPos definitiv, bei größeren Booten mit entsprechend großen Motoren(Plettenberg ect.) werden aber aus Kostengründen oft normale NiMh-Packs benutzt. Ich bin ja selbst bei Booten nicht von den Verbrennern weg gekommen.

Auch Phosporsäure ist kein Wundermittel, beim Entrosten kommst Du nicht drumherum, den groben Rost mechanisch zu entfernen, gerade bei dickeren Schichten. Zum Kriechen in bestehende Rostherde oder sogar unter alten Lack taugt das nichts. Das schwarze Blech war übrigens das Ergebnis - blank wird durch die Säurebehandlung nichts. P.S.: Was meinst Du mit "unreinem" Wasser?

Nützt auch nichts - dachte gestern, ich spinne. Der Wagen wurde frisch poliert in der Garage gepudert, das Zeug muss durch die Zwangslüftungen durchgezogen sein.

Hier!

Happy Birthday!

Auch von meiner Seite alles Gute nachträglich!

Der Kampf wird nie aufhören. Es gibt beide Versionen von Lambdasonden. Ausführung 1 zieht die Referenzluft direkt über ein kleines Koch am Sondengehäuse, Ausführung 2 über die Zuleitungen. 1 darf gelötet werden, 2 nicht. Ist aber auch völlig unnötig, darüber zu diskutieren, da die Hersteller die Ausführung 2 auch schon mit lotabweisenden Leitungen versehen - sind also ohne "Gewalt" gar nicht lötbar. Das Problem ist auch garnicht die Lötstelle selbst, sondern das Flussmittel, welches ins Kabel reinsickert und dieses so verstopft. Wer die Billig-Quetschverbinder vom Aldi-Grabbeltisch benutzt, ist auch selber schuld und darf sich hinterher nicht über schlechte Werte wundern. Vernünftige, selbstschrumpfende Quetschverbinder ordentlich auf SAUBERE Kabelenden gequetscht, dann gibts auch keine Probleme. Zum Thema Verlängerung: 15cm ist überhaupt kein Problem, sofern es sauber ausgeführt wird.

Iphone ist der Hammer? Ich habe eine gute Anzahl an Schäden im Bekanntenkreis, ITunes bleibt Pflicht, App-Bindung (Bei denen Apple sich sogar Pressezensur erlaubt - siehe die Spiegel-Geschichte), fester Akku, keine Speichererweiterung und IMMER NOCH KEIN FLASH. Für mich ist und bleibt das Ding völlig überteuerter Modeschmuck, aber gutes Marketing zahlt sich halt aus - Bose hats ja vorgemacht. Zu den HTCs: Daten bekommst Du am besten über google bzw. Chip und Konsorten.

Ja, das geht gerade ganz nett zur Sache mit den Preisen. Hab gerade mal die aktuellen Preise installiert und meine im Februar (76,-) zusammengestellte Teileliste ausgedruckt. Jetzt sinds 98,11,-.

@ Schobbe: Was für "Liebhaberpreise" hast Du denen denn genannt? Wundert mich, dass Du bei der HUk abgeblitzt bist, ich bin da mittlerweile mit dem 3. E30 - TK,VK,TK ohne Probleme. Kosten jeweils 260 Euro mit TK, 150€ SB. Der 318is kostet mit VK das gleiche wie das 325i Cab mit TK. Bin allerdings auch bei der "echten" HUK.