Biekuhl

Nebelscheinwerfer Scheinwerferreinigungsanlage Tempomat- volles Prüfprogramm.pdf EBA_Tempomat.PDF

Eigentlich sieht es aus, als wäre es der Temperaturfühler für die Schaltung des Klima-Zusatzlüfters. Der sitzt gewöhnlich oben rechts am Kühler. Dein Stecker aber ist ganz woanders, am Sicherungskasten. Ist deine Klima nachträglich eingebaut?. Dann wollte sich jemand den Neukauf eines klimatauglichen Kühlers sparen und hat die Kühlwassertemperatur an anderer Stelle abgegriffen.

Mein Problem lag dort garnicht. Gelaufen ist er die ganzen 3 oder 4 Jahre ganz ordentlich. Die Au hat er auch nochmal geschafft. Davon abgesehen liegt bei sachgerechtem Anschluß an diesem Schlauch der Unterdruck des Ansaugstutzens an. Auf der anderen Seite vom Ventil liegt gar kein Unterdruck an, außer im seltenen Moment, wenn das Ventil vom Steuergerät geöffnet wird. Der KLR dürfte also die ganze Zeit weitgehend funktionslos gewesend sein oder sich sogar störend ausgewirkt haben.

Als ich kürzlich Probleme mit meinem Motor hatte, habe ich mir im Verlauf der Fehlersuche die Einbauanleitung meines Twin-Tec KLRs angesehen, um zu überprüfen, was der Klemptner vom Bosch-Dienst einst beim Einbau leistete. Prompt fiel mir auf, daß ein Schlauch falsch angeschlossen war. Der dicke Schlauch, der nach unten vom KLR weggeht, muß in einem T-Stück zwischen Ansaugstutzen und Tankentlüftungsventil münden. Bei mir mündete er stattdessen zwischen Tankentlüftungsventil und Aktivkohlefilter - also auf der falschen Seite vom Ventil. Wenn der Fehler nicht aus Blödheit heraus entstanden ist, dann war es Faulheit. Die Stelle, wo das Ventil am Ansaugstutzen hängt, ist nahezu unzugänglich - um dort heran zu kommen, muß man einiges wegbauen. So kann ich mir vorstellen, das sich so mancher "Automechatroniker" für die "einfache" Art der Montage entschieden hat. Ein Blick unter die eigene Haube könnte sich lohnen!

Das ist ja der Punkt. Es geht nicht um Elektronic, es geht um Elektrik. Und die kann man mit jedem billigen Multimeter überprüfen. Es geht eigentlich nur darum, mal nur den Durchgang, mal die Spannung und mal den Widerstand zu messen. Und dabei hat man in jeder Hand nur je ein Kabel.

Welche Motorvariante hast du denn? L-Jetronic -8/84 Le-Jetronic 9/84- (ohne Kat) Motronic mit Kat Wo die Kabel wieder rauskommen, kann man aus den Stromlaufplänen herauslesen. Sämtliche Stromlaufpläne findest du oben auf dieser Forumsseite unter "Sromlaufpläne". Kabel von den Einspritzungskomponenten münden fast immer am Steuergerät sowie gegebenenfalls am Pluspol und an Masse.

Los jetzt, nenne bitte sofort die Duftnote und die Bezugsquelle für den Grand Prix Wunderbaum! P.S. Ich hoffe, es ist nicht die Duftnote "Boxenluder".

Folgenden Satz kann man in dem Buch "E30 So wird es gemacht" lesen: -"Ein defekter Zusatzluftschieber verursacht ein Stehenbleiben des Motors beziehungsweise einen unrunden Lauf während der Warmlaufphase oder eine nicht einstellbare Leerlaufdrehzahl". Ich denke, damit läßt sich der Fehler eingrenzen. - Zusatzluftschieber (LLR)? -hast Du doch schon getauscht, oder? - also eher nicht. - Steuergerät ? -hast Du doch schon getauscht, oder? - also eher nicht. - Drosselklappenschalter ? vielleicht noch mal gründlich prüfen! - wie meistens bei alten Autos ist es der Kupferwurm. - Also Verkabelung dieser Teile überprüfen, Verkabelung dieser Teile überprüfen, Verkabelung dieser Teile überprüfen...

Folgenden Text habe ich gerade im Netz gefunden: The infamous C191 multiplug is a 7 pin round engine wiring harness connector that is located directly beneath the throttle body. This connector is only present on 88 and later 325's. It connects the injectors, coolant temp sensor and the time delay sensor to the ECU. It is infamous due to a corrosion problem. There is a factory service bulletin to correct this problem. The fix is to cut a small hole in the C191 rubber boot on its lowest side. That way water will drain out. the C191 connector looks similar to the diagnostic plug connector. Remove air filter assembly and look under the intake manifold. Unscrew C191 plug, if it does not fall apart in your hands and there is no corrosion on the male/female terminals then it is not your problem. Otherwise you have found your problem. --> Beim VFL gibts den Stecker also nicht!

Ich gehe mal davon aus, daß es ein IX-spezifischer Unterschied ist. Prinzipiell handelt es sich um den Kabelstrang, der aus der Einspritzleiste kommt. Vielleicht gibt es hier irgendwo IX-Experten. Ich schau aber auch noch mal, ob ich aus dem ETK etwas herauslesen kann.

Das hier habe ich erst vor ein paar Tagen in einem anderen Thread geschrieben: Ich fasse mal zusammen, wie man den blauen Temperaturfühler testet. Zum Austauschen braucht man keinen. - Stecker vom Fühler ab und Widerstand zwischen den Kontakten messen und in der Wiki-Liste mit den Sollwerten der gegenwärtigen Lufttemperatur vergleichen. Der Widerstand sollte zwischen neunundachzig und fünfundvierzigtausend Ohm liegen. Jetzt Fühler auf andere Temperatur bringen (Motor wenn möglich anlassen und Wasser z. Bsp. auf etwa Körpertemperatur bringen (sonst ausbauen und Kühlschrank)) und Messung wiederholen. Stimmen die Werte, ist der Fühler in Ordnung! -Noch wichtiger ist es jetzt, die Leitungen zu überprüfen. Also am Stecker das braun/gelbe Kabel auf Massekontakt überprüfen. Gibt es keinen Kontakt, ist der große glockenförmige Stecker 15 cm unterhalb der Ansaugbrücke der erste Verdächtige. Gibt es Kontakt, alles wieder zusammenbauen und stattdessen Steuergerät freilegen und Stecker ab (dauert 2 Minuten). Jetzt am Steckerpin 45 den Widerstand auf Masse überprüfen. Bei Widerstand unendlich ist die Signalleitung (am Fühler das braun/rote Kabel) unterbrochen. Bei korrektem Widerstandswert gemäß der Sollliste liegt die Ursache ganz woanders. Das es bei jedem Pin 45 ist, kann ich nicht garantieren. Ich beziehe mich auf Motronic mit 55 poligem Stecker. http://www.bosch-motorsport.com/pdf/sensors/temperature/NTC_M12.pdf P.S. Ich berichte hier vom M20B25. Die Vorgehensweise ist aber übertragbar.

Ich glaube, ich habe am Anfang gelesen, daß du den Kühlwasser-Temperaturfühler überprüft bzw. getauscht hast. Mindestens genauso wichtig ist es, die Leitungen zu diesem zu überprüfen. Einmal läuft die Leitung zum Steuergerät hin (Pin kannst du hier im Forum raussuchen), die andere Leitung muß an Masse anliegen. Zumindest die Masseleitung läuft auch über den störanfälligen Vielfachstecker unter der Ansaugbrücke.

Im Gehäuse des Motors ist eine Diode integriert(die ist auch auf dem Schaltplan zu sehen). Wenn die durchgebrannt ist, kommt der Anlaufstrom am Motor nicht an. Dann neue Leitung legen, und Diode von Conrad extern einlöten. Ich verweise auf folgenden Thread: http://e30-talk.com/elektrik/t-swr-wischermotor-innenleben-70639.html Dort steht auch, welche Diode genau man eventuell kaufen muß. P.S. Das Diodensymbol ist ein Dreieck mit einem Querstrich an der Spitze. Dioden muß man richtigherum einbauen. Sie sind mit einem Ring an einer Seite gekennzeichnet, der Ring entspricht dem Querstrich des Diodensymbols.

Die Scheinwerferpumpe wird vom rechten Motor angesteuert . Da dieser nicht läuft (weil er festgegammelt ist), bekommt die Pumpe keinen Strom. Der linke Motor läuft auch ohne den rechten Motor. Wir halten fest: um alle Funktionen zu erhalten, braucht man zwei! Relais: - für die Intensivreinigung das mit zwei Pins erweiterte Wischwaschrelais (das alte fliegt raus). - Das große SWRA Relais. Wer im Wiki guckt, findet auch den Schaltplan --> M3-SLP-SWRA.pdf

Zum Abdrehen braucht man einen schlanken linken Arm und zum Zusammenschrauben einen schlanken rechten Arm. Abbauen muß man nichts, aber die Arme tun hinterher weh.

So sieht er aus. Wenn du den Ring nicht oder nur ein kurzes Stück drehen kannst, dann sind die Kontakte miteinander verbacken.

Ich fasse mal zusammen, wie man den blauen Temperaturfühler testet. Zum Austauschen braucht man keinen. - Stecker vom Fühler ab und Widerstand zwischen den Kontakten messen und in der Wiki-Liste mit den Sollwerten der gegenwärtigen Lufttemperatur vergleichen. Der Widerstand sollte zwischen neunundachzig und fünfundvierzigtausend Ohm liegen. Jetzt Fühler auf andere Temperatur bringen (Motor wenn möglich anlassen und Wasser z. Bsp. auf etwa Körpertemperatur bringen (sonst ausbauen und Kühlschrank)) und Messung wiederholen. Stimmen die Werte, ist der Fühler in Ordnung! -Noch wichtiger ist es jetzt, die Leitungen zu überprüfen. Also am Stecker das braun/gelbe Kabel auf Massekontakt überprüfen. Gibt es keinen Kontakt, ist der große glockenförmige Stecker 15 cm unterhalb der Ansaugbrücke der erste Verdächtige. Gibt es Kontakt, alles wieder zusammenbauen und stattdessen Steuergerät freilegen und Stecker ab (dauert 2 Minuten). Jetzt am Steckerpin 45 den Widerstand auf Masse überprüfen. Bei Widerstand unendlich ist die Signalleitung (am Fühler das braun/rote Kabel) unterbrochen. Bei korrektem Widerstandswert gemäß der Sollliste liegt die Ursache ganz woanders. Das es bei jedem Pin 45 ist, kann ich nicht garantieren. Ich beziehe mich auf Motronic mit 55 poligem Stecker. http://www.bosch-motorsport.com/pdf/sensors/temperature/NTC_M12.pdf

Ich hatte auch ganz genau deine Probleme, bis vor 2 Stunden. Motor überfettete gnadenlos, Benzindruckreglertausch hatte nichts gebracht. Nach drei/vier Kilometern ging er aus, alle 6 Kerzen verrusst. Leerlauf beschissen, Lambdasonde regelte. Temperaturfühler (leider) am Fühler selbst gemessen- Werte perfekt. Leider verpennt,die Masseleitung vom Fühler zu checken. Dann den großen Stecker unter der Ansaugbrücke nach Recherche in diesem Forum unter größten Mühen abgeschraubt, mit WD40 geflutet und wieder eingesteckt. -Und wieder stehengeblieben mit der Karre. Nach weiteren drei Tagen stillstand und Recherche heute vom Steuergerätstecker Pin 45 den Temperaturfühler gemessen - Widerstand unendlich!!! Also regelt die Motronic auf -40 Grad Kühlwssertemperatur. Dann endlich am Fühlerstecker die Masse überprüft - auch Widerstand unendlich. Beim zurückverfolgen der Leitung habe ich erneut den Stecker unter der Ansaugbrücke ab- und angeschraubt und siehe da: voller Kontakt. Er geht jetzt auch locker drauf und ab. Wahrscheinlich half es, daß das WD40 3 Tage einweichen konnte. Erst beim zweiten Versuch kam der Kontakt. Und vor allem: mein Wagen läuft wie am ersten Tag:drive:- nachdem ich zum ersten mal volle zwei Wochen auf ihn verzichten mußte:motz:.

Meine Zylinderkopfdichtung sifft vorne rechts seit ich den Wagen habe (März 2000). Seitdem bin ich 160.000 km gefahren. Vor jeder TÜV-Vorführung wische ich ich ein bißchen mit einem Lappen. Das reicht für ein paar Tage.

Leider flutscht es im Fahrbetrieb dann auch.

Wofür braucht man beim Einziehen der Tonnenlager ein Gleitmittel. Bekommt ihr sonst die Mutter nicht gedreht oder bricht der Einzieher ab? Oder kloppt ihr die Lager mit einem Vorschlaghammer rein?

Antriebskabel links 1933749 Antriebskabel rechts 1933750 Teil 11 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1989/march/browse/sliding_roof_folding_top/single_parts_for_sliding_lifting_roof/ Kabel und die Hebelelemente sind ein Teil. Oben links gibts den Link "ETK I", dort kannst du genau so, wie der Verkäufer bei BMW, durch den Ersatzteilkatalog surfen.

Hast du überhaupt die Sicherungen zusätzlich gesteckt? Ach,ne. Steht ja schon oben. Aber du schreibst gecheckt. Vorher dürften bei dir dort keine gewesen sein. Also hast du welche reingemacht?

Mein Beileid. Vielleicht bräuchten wir eine Rubrik "Todesanzeigen" in diesem Forum.