BMWilli

servus, ...oder es gibt ein trick, den ich nicht durchschaue wollt jetzt mal endlich ein subwoofer mit mono-endstufe ans radio anschließen. dazu wird ja ein "mini-iso auf cinch adapter" benötigt. habe schone ne weile einen 5fach adapter. 4xlautsprecher(aber 4kanal endstufe dazwischen, was auch sauber funktioniert) und 1x sub-ausgang. von da ein y-cinchadapter>cinchkabel>y-adapter> endstufe. viel probiert, andere kabel/adapter etc. aber es kommt nichts an. wenn ich aber die endstufe an meine 4kanal anschließe( die hat extra so einen ausgang dafür) funktioniert alles wunderbar. nur eben mit eingeschränken einstellmöglichkeiten. grad vom radio aus.....(notlösung) mich interessiert warum am sub-ausgang des radios nicht ankommt. das ding ist nagelneu. ist der überhaupt belegt beim BMW indi? wie misst man sowas denn, bzw. welche werte sollten abzulesen sein? anschlusstechnisch ist ja alles richtig..... gruss rico

@e30Azev-M. meine sind von FK. versteh nicht warum die das nicht gleich machen. soviel 4x100 mit 57,1mm loch autos gibts ja nicht, da "probiert" man das doch, bevor man die in serie baut. und zwar an der VA und HA. oder es muss dann hingewiesen werden: nur passend an VA.

@poppy2 thema verfehlt meine felgen brauchen kein plastik-adapterring. das passt so.sprich die felgen haben das 57,1mm "loch". nur sollen die eben 10mm weiter raus. also spurlatten mit zentrierung gekauft.... rest stehlt ja schon oben. die gehen nicht bis ran. nabe guck zu weit raus bzw. die platte ist innen nicht weit genug abgedreht. an die felge passt das perfekt.... aber ich les grad raus, das wird bei jeder 10mm platte so sein?! 15-er hab ich hier. die passen, nur steht das rad zu weit draußen...will ich nicht....bleibt mir nichts anderes übrig als 10mm platten ohne zentrierung zu holen? gruss rico

servus, also die 20mm hinten achsweise gesehen. 10mm pro seite. wollt meine heute drunter machen und musste dabei feststellen, das die scheiben nicht ganz drauf gehen, der zentrierring ist innen (wird ja auf die radzentrierung/nabe gesteckt, die ja ziehmlich weit raus schaut)nicht weit genug ausgefräßt. da fehlen 5mm, die die scheibe zum anliegen braucht... meine sind von kf. hatte jemand auch schon mal das problem? muss mir da wohl ein anderen hersteller suchen... gruss rico

wo war denn der bei mir? ich glaube in der rechten rückbank-lehne. aber dazu musst du die verkleidung abmachen (lehnenrückseite) dort war der zettel drunter... gruss rico

oh ja. so muss ein cabrio aussehen. schöne farbe ;) gruss rico

sooo, mal meine fortschritte euch kund tun will ;) bestandsaufnahme in sachen rost war nach der demontage ja sensationell gut, ausgetauscht werden brauchte nur der linke kotflügel. und nach paar koti-proben kam dann doch nur ein orginaler neuer vom bmw händler in frage.... ich konnt mich also den feinheiten vorm lackieren widmen. das waren radläufe/kanten vorn wie hinten anlegen, ging mit hammer hervorragend. sogar ohne lackschäden ;) vorn weil das blech sehr dünn ist und vibriert, kommt man besser den koti abgebaut und liegend zu bearbeiten.... hab da leider kein foto gemacht. zweite sache war m-technik anpassen. da bin ich bei den türplanken echt erschrocken. die waren ja 2cm kleiner als die türen selbst. musste aber dann feststellen daß das so muss, oder besser, das soll so...gefiel mir aber nicht. also die dinger verlängert.... der spalt hat schon sein sinn, wegen türen aufmachen. aber da ist echt noch luft zum "passender machen". das ganze wurde mit 3M 2kompon enten kunststoffreparatur gemacht. von hinten ein klebeband (wo die tür dann anliegt)soweit raus geklebt, wie die planken "größer" werden sollten. und dann von vorn aufgefühlt, geschliffen usw. bis mir das gefiel. türen gehen natürlich immernoch mit reichlich luft auf ;) der endrohrausschnitt sollte diesmal auch weg. also stück plastik in form gebracht, angeschraubt und den rest hat wieder 3M kunststoffreparatur gemacht... links musste natürlich mehr aufgefüllt werden, deshalb gleich draußen drangeschraubt, weil da die stoßstange "kürzer ist. sonst gängen die schrägen orginalen enddrohre nicht vorbei. m-technik angepasst und schon bisschen geschliffen. alles demontiert. es konnte eigentlich zum lackierer gehen. nur welche farbe wusst ich immernoch nicht ... gruss rico

@tom101, nee, fahr vorn 7,5 und hinten 8,5x17 mit besagten 245/35. mehr bilder folgen noch. ich mach die tage mal meine umbau-doku weiter bzw. fertig. also schön reinschauen;-) gruss rico

, der schlitten ist noch bissl "in arbeit".... die azevs werden noch silber und natürlich mit flache deckel bestückt. aber jetzt muss er erstmal auf 16 zoll rollen http://srv029.pixpack.net/20080526212207408_zyhlzgoccq.jpg mehr wird erstmal nich verraten.... nächste woche gehts zum TÜV, dann kann er endlich auf die strasse:D gruss rico

@tom101 das ist 40/00? so sieht meiner mit 60/40 aus. genau richtig eben. mess doch mal bitte von radnabe bis kotikante. ansonsten fährt sich das GM-konikit, in meinem fall, mit 17zoll und 215er vorn,245er hinten hervorrangend. auch auf schlechten strassen. http://srv022.pixpack.net/20080504173442334_xnspioiven.jpg

wat heißt hier fast-restauration? nee, ich wollt das problem eben vorher aus dem weg haben, wenn möglich. bei der vermessung könnte man natürlich auch die schiefstellung eingrenzen...muss mal mit meinem werkstattfritzen reden was die so alles messen können...eh ich hier noch alles tausche, ist das nun wahrscheinlich das einfachste....

servus;) nee du, dome sind ok. hab ich auch schon alles abgesucht. aber vorn steht er auch noch exakt gerade. gleicher abstand egal wo man misst. liegt echt nur an der hinterachse. karrosserie kann auch nicht krumm sein, wie gesagt kein unfall, jedenfalls stimmen alle spaltmasse auf denn mm. egal ob schiebedach oder türen, würde das also ausschließen (wollen)...

so, mal kurzes update..... hab heute mal wieder alle schrauben die hinten was mit fahrwerk und ferderung zutun haben gelockert bzw. abgeschraubt, die federn gewechselt, also die linke auf die rechte seite usw. stabi lose, dämpfer lose. karre dann wieder untergelassen, so das er nur (noch) auf den federn steht. federunterlagen sind, nebenbei, jeweils die dünnsten á 5mm. und die karre steht immernoch schief. die rechte seite ist über 1cm höher. an mehreren stellen gemessen. unter anderem auch den abstand zwischen den oberen und untern federaufnahmen, die sind ja erhöht damit die feder ****siert(?) bleibt. also schiefe/krumme kotikanten oder dergleichen hab ich nicht... die federn könnens also nicht sein. irgendein gummi verdreht/auf spannung auch nicht, dämpfer auch nicht. tonnenlager sind beide in der selben position und auch neu. da könnens eigendlich nur noch die achsschwingen oder der große hinterachsträger sein. obwohl ein unfall oder der gleichen hat das auto noch nie gehabt, und wenn man sich die teile mal anschaut und hochhebt, muss schon ein lkw drüber römmern um die sachen zuverbiegen....aber an der stelle sag ich mal: nicht ist unmöglich..(ab werk) noch einer ein tip??? ich könnst mich ja damit anfreunden auf der linken, tieferen seite einen dickeren gummi unter die feder zu machen, was ja dann an allen gemessenen punkten den selben abstand wie an der anderen seite ergibt und somit der haufen endlich richtig gerade steht. nur gefällt mir die linke, tiefere seite besser, stimmiger von der tieferlegung her, auch mit vorn.... ich hab ne kleene macke, ich weiß, aber der haufen muss gerade und so tief dastehen wie ich das will, alles andere wird nicht akzeptiert:motz: gruss rico

meine batterie ist hinten rechts. selbst wenn ich hinten rechts eine person reinsetzte (ca.70kg) steht das fahrzeug nicht gerade. der geht da eher mittig runter. tank ist auch voll. die vorraussetzungen fürs gerade stehen sind eigendlich gegeben... das einzige was ich mir vorstellen könnte wäre der endtopf. aber der wiegt auch nicht über 30kg, was eine person auf der anderen seite dann locker wieder wett machen müsste...

ich auch nicht wirklich ;), aber meiner steht, wenn dann, definitiv falsch schief8-/ mein 2türer damals hing auf der fahrerseite auch runter, aber da hab ich auf die tonnenlager geschoben, die ich mal wechseln müsste... rico

servus, also schief stehende e30 hatte ich auch schon. einen hab ich jetzt noch. mein touring. da ist fahrwerksmässig alles neu. und richtig eingebaut. und trotzdem steht der schief. aber nicht wie hier besprochen links höher, mit fahrer dann gerade, sondern links tiefer. also wenn ich drin sitzte noch tiefer. und das um fette 1,7cm. sieht mit 17 zoll natürlich "toll" aus. werde mal die federn (gm-koni-kit) von links nach rechts tauschen, glaube aber nicht das sich was verändert. vielliecht habe ich auch den stabi hinten "verdreht eingebaut", kann ja passieren auf der bühne, auto runtergelassen drücken dann die koppelstangen auf der einen seite mehr als auf der anderen .... sonst kann ich mir nix anderes vorstellen.... außern eine obere, in dem fall die linke, federaufnahme ist (durch rost) eingeknickt, aber nicht bei mir ;) werd mal berichten, ob sich besserung eingestellt hat.... gruss rico

4kanal hab ich doch ;) meinst du jeweils ein mittel- und ein hochtöner zusammen in ein kanal der enstufe?!

mmmh, und wie schließ ich dann die lautsprecher an die endstufe an? wären ja dann acht. 4 hoch und 4 mitteltieftöner.....

an einer frenquenzweiche. focal. spielt das ne rolle, oder könnte das ne rolle spielen? gruss rico

nö, bei mir gehen auch die fenster vorn, wenn ich z.b. hinten ein schalter abgezogen hab. also ich würd sagen der kabelbaum geht auch in den 2türer. muss gehen. gruss rico

du hast recht. das fiel mir nach dem beitrag schreiben auch ein, das es,aus dem grund, weniger am radio, sondern der endstufe liegt. im prinzip müsste die endstufe eine "einschaltverzögerung haben". meine alte alpine endstufe z.b. schaltet viel "sanfter" ein, da ist kein knacksen. aber da gäbs ja was bei conrad, wenn ich mich nicht dran gewöhnen will.... gruss rico

servus, hab bei mir ein kurzes knacken in den hochtönern beim einschalten des radios.(bmw indianapolis an hifonics 4kanal endstufe) selbst wenn ich alle leitungen /cinchkabel abstecke, sodas nur die endstufe über das remotekabel eingeschaltet wird, kommt ein knacken aus den boxen, aber eben keine musik. also es liegt an der sich einschaltenden endstufe. raus gefunden hab ich jetzt, das das "becker" radio keine einschaltverzögerung hat/hätte und somit das "geräusch" normal wär. stimmt das? habt ihr das auch? gruss rico

sind 100% 18zoll. ich kenn den nicht, aber ich seh das ;) und am spiegel hat einer was abgebissen !?

....so, wieder zurück, gings an die demontage und rost suche. http://srv026.pixpack.net/20080328221024133_hvdotsacxw.jpg[/img] wobei ich neben der demontage außen und innen, untenrum nach rostentfernung schon alle brems-& benzinschläuche nebenbei mit erneuerte, bremsen komplett revidierte, alle fahrwerkskomponente neu machte und ein längeres diff einbaute. http://srv027.pixpack.net/20080328222410937_zhuznlqqgs.jpg[/img] kurz vorm einsetzen des neuen längeren diffs http://srv030.pixpack.net/20080328222503522_ofglfrzxsq.jpg[/img] beim fahrwerkwechsel http://srv027.pixpack.net/20080328214405194_xnxbmlucxr.jpg[/img] bremsenrevision. neulackierung der sättel hab ich außenvor gelassen. geplant ist eine größeren bremsanlage. 288, oder 300mm von unserem e30-schrauber http://srv024.pixpack.net/20080328220719584_ivapgtsdyt.jpg[/img] am fahrwerk selber wurde alles neu gemacht. stabigummis, kobelstangen neu, neue sturzkorrekturdomlager vorn und die m3 e36 domlager, glaube ich, sind hinten drin. und da die hinterachse einmal draußen war, sind tonnenlager und achsschenkellager auch gleich erneuert worden. wobei ich zu schluß der meinung bin, die achsschenkellager kann man sich sparen zu wechseln.... das wichtigste, das vom schrauber empfohlen 60/40 gm-koni fahrwerk von sandtler landete auch gleich drin. bisschen rost kam ja doch zum vorschein, aber es war mit abstand der rostärmste e30 den ich hatte. nennenswerte braune stellen gab es untenrum nur an der linken, hinteren oberen federaufnahme und den beiden gurtschlossaufnahmen über den handbremsseil-röhrchen/einführung. wobei das eigendlich mehr innen war. da musste sogar das blech weggeschnitten werden, weil da nix mehr zu retten war. hier das schon neu eingesetzte blech, an den aufnahmen der gurtschlössern. habe hier bewusst auf schweißen verzichtet, sondern nur geklebt. das stück ist in diesem sinne kein tragendes teil, somit ist das vertretbar. http://srv029.pixpack.net/20080328221141935_gofzhsgorq.jpg[/img] an den türen und haube fand ich nach intensiver suche jeweils nur ca. 1, 2cm lange/große roststellen unter der dichtmasse an den falzen, in den türen selber war davon noch nix zu sehen, guter hohlraumversiegelung an dem auto sei dank. http://srv024.pixpack.net/20080328214536240_czaukxuzmy.jpg[/img] http://srv029.pixpack.net/20080328214834425_oyvggfobxa.jpg[/img] durch die ac schnitzerschweller, die unter anderem mit blechschrauben am schweller hingen, waren da natürlich nach den jahren auch oxidationen um die löcher entstanden. aber falze/überlappungen innen und außen waren tip top. http://srv027.pixpack.net/20080328215217692_qzzpjixuzs.jpg[/img] http://srv023.pixpack.net/20080328221251876_zfzfjnwtzm.jpg[/img] die geschraubten front-und heckspoiler haben eigendlich keine "schäden" hinterlassen, wobei das frontblech leicht zu wechseln gewesen wäre. aber es war in einem so guten zustand, das ich mich entsschied, die zusätzlich benötigte öffnung für die klima selbst rein zuflexen, wo ich erst ein gebrauchtes klima-frontblech kaufen wollte. hier nochmal die heckklappe. hat doch ein bisschen gelitten. anfangender falzrost und rost um die kennzeichenbeleuchtung. hab mich nach absprache mit mein lackierer dafür entschieden die klappe "zu retten" bzw. als kleines experiment wieder zu verwenden. rost entfernen wir/ ich soweit es geht und wir werden mal schauen wann die braune pest durchkommt. auf lange sicht ist eine neue klappe eingeplant. aber jetzt zu dem zeitpunkt sind die knapp 400 euro einfach nicht übrig :(http://srv023.pixpack.net/20080328215419889_iuqpsixvcp.jpg[/img] bis die tage ;)