e30 convertibel

direkt beim McDonalds an B27 Ausfahrt Kornwestheim Nord hinter der HEM Tankstelle neugebaut, hat nur 2 Prüfstellen und 2 Prüfer, bieten aber volles Programm inkl. Gutachten.

Hallo, haben hier jetzt eine tolle Zweigstelle von TÜV Südwest bekommen. Direkt an der Bundesstrasse 27. Man wird mit Kaffee versorgt, bekommt eine TÜV Südwest Tasse geschenkt und guckt so gemütlich bei der HU und AU zu. Da das Auto angehoben wird, kann man mit dem Tüver zusammen von unten alles begutachten (und selber Lagerspiele etc "mitprüfen"), eine Rampe mit 2 Fahrstreifen hebt das Fahrzeug hoch und zusätzlich kann dann noch aufgebockt werden. Echt praktisch das Teil. Nun der Tüv-Ing. hatte auch schon 2 E30 Cabrios und hat mich bestens beraten, Plakette wurde erteilt trotz defektem Bremsschlauch (bildet eine Blase und diese ist bereits leicht rissig). Wird selbstverständlich getauscht in Stahlflex, da Bremsflüssigkeitswechsel eh fällig ist.

Ja würde auch mal Ventilspiel checken. Speziell die Einlassventile. Dort wirklich akurat ein möglichst gleichmäßiges Spiel einstellen. Da macht sich schon ein Unterschied von 0,03 mm bermerkbar.....

Würde auch weiterfahren, aber eben mit besonderem Augenmerk und öfter unter den Ventildeckel schauen. Was bleibt auch anderes übrig? Das ein Zylinderkopf Riß wie bei Kai 40.000 km nach einem solchen Vorfall vorlag heißt doch noch lange nicht das des die Ursache gewesen sein muss. Wieviele Kühlwasser hast Du denn verloren? (Das ist eher die entscheidende Frage, zumal dir das Kühlmittel direkt aus dem Zylinderkopf rausgelaufen ist und dort die höchste Temperaturbelastung auftritt, wodurch bei Kühlmittelmangel Dampfblasen entstehen, die kaum noch Wärme ableiten...)

Jep war die Birne, die von dem Draht nicht richtig in der Halterung gehalten wurde, sondern irgendwie schräg drin hing.

Laß die Leiste weg und mach die Löcher mit Lackaufklebern zu. Dann hast Du Ruhe mit Rost an der Stelle.

@Mathes: habe den Deckel auf Arbeit mit der 3D Messmaschine geprüft, der ist noch sehr gut, Unebenheit 0,05mm @ Elias: Die Dichtung ist halt für diesen Schraubabstand viel zu unflexibel, das sieht man an den Fotos. Es sind ja alle Stellen um die Stehbolzen so, nicht nur einer. Ich mache das ja nicht aus Jux, sondern weil mich das gestört hat, daß dort ständig Öl austritt - ok es hat nie getropft, aber die ganze Motorseite war verschmiert. Heutzutage werden dort Elastomer Formdichtungen oder eben auch Flüssigdichtungen aus Silikon verwendet.

Das kann man praktisch nicht falsch einbauen. 1. Thermostat reinschieben mit Stift und Scheibe vorraus 2. Feder 3. Deckel mit O-Ring dran 4. Sicherungsring

Hallo, habe heute die Scheinwerfer eingestellt und dabei bemerkt, dass meine Fernscheinwerfer völlig unterschiedlich fokusieren, während der linke auf 5 m Entfernung einen stark begrenzten Kreis mit ca. 1m Durchmnesser beleuchtet, ist es beim rechten eine diffuse Ellipse ca. 2 m breit und 1 m hoch ohne der stark sichtbaren hell - Dunkel Grenze. Das sieht man aber nur, wenn die beiden anderen Scheinwerfer abgedeckt sind. Ist das normal? Also die Scheinwerfer sind rein äußerlich baugleiche Hellas.

So, habe heute Ventile eingestellt und dabei die Ventildeckeldichtung gegen Silikon Loctite 5970 ersetzt. Wenn man sich die originale Dichtung (nur 7000 km alt) mal genauer ansieht wird schnell klar, warum der Motor dort undicht ist (siehe Bilder). Nur in einem sehr begrenzten Umfeld um die Schrauben wird die Dichtung überhaupt verpresst, dazwischen ist praktisch keine Verpressung und das Öl kann durch den Spalt austreten. Wer also über die ganze Motorbreite bereits oben am Zylinderkopf bis zur Ölwanne einen verölten Motor hat, sollte die Ventildeckeldichtung rausschmeissen und flüssig dichten.

Also Ursache für das Versagen war falsche Montage. Das im Träger vorhandene Langloch ist für die Verdrehsicherung (Gumminase) die kreisförmige Bohrung fürs M10 Gewinde. (igendein Idiot hat das bei meinem Auto falschrum gemacht...)

Habe jetzt Loctite 5970 bekommen, welches schon für Ölwannenabdichtungen bei diversen OEM´s in der Erprobung ist. Zum Teil auch ohne Verschraubung - also diese Ölwannen halten nur durch das Silikon. Werde dann ggf. berichten wie´s so ist.

Das von mir genannte Loctite ist ein Silikon, das klebt nicht so arg.... Man könnte damit eventuell in einer Form eine Silikondichtung herstellen, die erst nach dem vernetzen verbaut wird, oder?

Hallo, habe nun endlich die Ursache des Klapperns zB. beim Überqueren von Schienen u. dgl gefunden. Motorlager rechts ist wohl schon seit Jahren hinüber..... Das Bild zeigt die abgerissene Metallscheibe, die aber auch total deaxiert zum Gummipuffer ist. In der Aufnahme vom Vorderachsträger sind nun drei Bohrungen (Pfeil), um das Lager bzw. den Blechtopf entweder näher zum Motor oder weiter weg zu befestigen. Wo soll der Topf nun beim Lagerersatz angeschraubt werden: wo s am besten paßt oder wo er jetzt angeschraubt ist? Austausch soll dann so gemacht werden: untere Schraube des anderen Motorlagers lösen aber nicht völlig abschrauben, gleiches mit den Getriebe-Gummilagern an defektem Lager ebenfalls untere Schraube lösen und Motor nun mit Wagenheber und Holz Zwischenlage leicht an Ölwanne anheben, dann den Lagertragarm am Motorblock abschrauben und zusammen mit defektem Lager rausnehmen. Gummimetallager ersetzen und vormontierten Tragarm mit Gummilager wieder einbauen. Fehlt noch was?

Hallo, habe nun Ursache für Ölundichtheit gefunden, nachdem ich mal alles mit Bremsenreiniger schön sauber gemacht habe, war nach kurzer Zeit bereits wieder Öl an den Zylinderkopfseiten und auf der Krümmerdichtung, die als Hitzeschutz der Zündkabel fungiert. Wenn man sich den Lochabstand des Ventildeckels so anschaut (im Vergelich zur Ölwannendichtung) ist ja auch klar, daß die Verpressung der Dichtung nicht so toll sein kann... Hatte beim letzten Ventileinstellen natürlich eine neue Dichtung genommen, aber dicht ist es nur an der Fahrerseite, während an der Beifahrerseite der ganze Motor von obern bis unten ölig war... Vielleicht ist auch der Ventildeckel verzogen... Hat einer von euch dort solche Probleme auch oder event. Erfahrung mit Flüssigdichtungen gemacht? Also ich denke da an was Elastisches z.B. Loctite 5205 oder 5920 http://www.loctite.de/cps/rde/xchg/henkel_de/hs.xsl/loctite-produktsuche-12325.htm?countryCode=de&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=0000000LT2

solches "Leerlaufsägen" ist typisch für ein verschmutztes oder defektes LLR.

Das Getriebe ist im Notlauf, die entspr. Kontrolleuchte ein stilisiertes Zahnrad müßte gelb leuchten. Als erstes würde ich mal die Sicherungen checken, dann mal mit Batterie mal ab- und anklemmen probieren. Ansonsten hast Du auch ausser dem Getriebestuergerät im Kofferraum unten zum Radhaus hin das sog. Rückschaltsperre Steuergerät. Dieses ist über 6 Kabel mit dem Getriebesteuergerät und dem Kabelbaum zum Motorsteuergerät verbunden. Die Steckerverbindungen an der Rückschaltsperre kannst Du mal überprüfen, ansonsten die genannten Steuergeräte bzw der Kabelbaum. Ich hatte das auch mal, Ursache war Kabelbrand (nach Schweissen am Radlauf) des Kabelbaums zw. Rückschaltsperre und Getriebesteuergerät - letzteres war dann auch gleich futsch. Du kannst so aber nicht schnell länger fahren, da das Getriebe überhitzt - also 2h Bahn mit 160 is nicht! Das Getriebeöl läuft Dir sonst aus dem Messtab-Rohr heraus und versaut ALLES.

Da is noch ne Sicherung drin, daß du die Klippst nicht zusammendrücken kannst in Form so ner Schiebehülse.

So Mathes, du kannst ja gerne herkommen und dich selber überzeugen, daß bei meinem Serien E30 die Falze nicht angelegt sind - an keiner einzigen Stelle.

Natürlich kann das auch ein gewöhnlicher Kantenschutz mit Fettmischung nach Hausmacherart sein. Darum gehts mir ja auch garnicht, sondern um den Effekt. Und es soll ja auch vorbeugend sein nicht erst, wenn der Rost schon nagt.

Wenn er nur auf 5 Zylindern läuft kanns ja nur an folgendem liegen: - keine Kompression - kein Sprit oder zuviel - kein Zündfunke oder zu schwach also wenn das EV fördert wird die Kerze mit der Zeit nass und du kannst den betreffenden Zylinder anhand der nassen Zündkerze herausfinden. Wenn das EV nicht fördert wird die Kerze nicht so heiß wie die anderen und du kannst den Zylinder damit ebenfalls hreausfinden.

Habe auch ein Unterdruckgerät zum entlüften, aber so richtig klappts damit nicht: weil du den Schlauch ja am Entlüftungsnippel des Bremssattels anschließen mußt und diesen dann bei anliegendem Unterdruck etwas öffnen mußt. Jetzt passiert folgendes: wegen dem enormen hydraulischen Widerstand in den Bremsleitungen, dem ABS-Steuergerät bis hin zum Vorratsbehälter wird auch durch das gelöste Gewinde des Entlüftungsnippels des Bremssattels gesaugt und zwar Luft, so daß in dem Schlauch immer Luftblasen zu sehen sind, egal wie lange gesaugt wird. Also zum Bremsflüssigkeitswechsel ist das ok, jedoch kann die Kontrolle - also das keine Luft drin ist - nicht wirklich damit gemacht werden. Dafür habe ich mir so ein Druckventil besorgt, welches auch mit Schlauch auf den Entlüftungsnippel gesteckt wird und erst bei einstellbarem (Pedal)Druck öffnet - also auch allein zu bedienen ist. Gegen Bremsflüssigkeitsdruck bleibt das gelöste Gewinde des Entlüftungsnippels ja dicht nur eben ist diese nicht gegen Luft dicht.

Hallo Leute, hat jemand diesen Kantenschutz im Einsatz und kann seine Erfahrungen kundtun? http://www.lokari.de/de/rostschutz.php

Wenn es überhaupt ein Thermostat ist, also kein Bi-Metall Regler (diese sind keine Thermostate), dann ist zwar durch den Einsatz im Öl ein komplettes Versagen unwahrscheinlich, jedoch ist es durchaus denkbar, daß sich der Regeltemperaturbereich im Laufe der Zeit verändert und das würde ich dann doch gerne mal überprüfen wollen. Daher wollte ich dieses Teil mal sehen, ohne es gleich auszubauen. Da offenbar aber sehr wenig darüber bekann ist, werde ich mir beim nächsten Ölwechsel eben mal die Mühe machen.

Danke fürs Foto, wo der Thermostat drin ist. Demnach gibt es den Thermostat nicht einzeln, sondern nur zusammen mit dem Flansch alt Ersatz?