e30 convertibel

Ja gibt es. Bei Philips zb. Kostet im Globus Baumarkt um die 100€. Ist mW aber nicht für die Scheinwerfer mit der Linse wie sie in meinem E30 drin sind.

Das BMW Autohaus hier ist schon ok. Es ist kein Vertragshändler und die sind E30 afin, haben selber eine Oldtimer Sammlung mit E30 M3 Cabrio (neu, 0 km), Barock V8, 507, Z8, Glas 3000, und und und. Der Airbag hat mit Sicherheit ein Kabel. Schließlich muss er funktionieren und nicht aufgrund eines Kontakt Problems an einem Schleifring scheitern wie ne Hupe. Warum ich das nicht mehr mache? Ist einfach zu viel Aufwand, die Zeit die ich dafür vorgesehenen hatte ist weg. Allein die Organisation von Bühne und Platz wird länger dauern als die Sache dem Autohaus anzuvertrauen, das ist nur ein Anruf. Mit 68 hat man auch nicht mehr so viel Lust auf "unterm Auto zu sein".

Danke Markus für den Tipp. Ich mache da aber gar nichts mehr am Kreuzgelenk. Die Lenkung ist ja in Mittelstellung geliefert worden und mit dieser Mittelstellungsmarkierung mit dem Kreuzgelenk zusammengebaut, wobei das Lenkrad per Lenkradschloss in Geradeausstellung blockiert war. Das ist mir einfach zu eng da unten drin und sehen kann ich das auch nicht mehr gut, da ist alle Lust verflogen und in Frust gewandelt. Wenn es mit Spureinstellung nicht geht, darf sich BMW darum kümmern. Die haben das nur deswegen nicht bekommen, weil sie ja keine Möglichkeit haben das Lenkgetriebe zu überholen. Sollten sich mal an Mercedes ein Beispiel nehmen und solche Reparaturen für ihre Klassiker anbieten.

Hat ein Airbag. Da ist also ein Kabel auf der Lenksäule aufgewickelt und somit nix mit endlos drehen oder Lenkrad ab- und anmontieren. Die halbe Umdrehung müssen die Spurstangen hergeben sonst ist kacke am dampfen.

Ja Gesamtspur ist gleich. Diese Spur bei Radeinschlag hat mich irritiert. Die Tabelle stammt von dem BMW microFish System. Ist hier auch mal als CD kursiert. Was mich auch irritiert ist das das Lenkrad genau auf dem Kopf steht bei Geradeausfahrt, obwohl die Lenkung in der Geradeausstellung eingebaut ist. Gut es gab neue Spurstangen, aber gleich ne halbe Umdrehung 🤨

Unser Cabrio hat laut der Fahrgestellnummer ein sogenanntes M-Fahrwerk. Allerdings sind da bereits mal Komponenten ausgetauscht worden, zb das linke Stoßdämpferrohr. Jetzt wurde die Lenkung überholt und die Spur muss neu eingestellt werden. Also lasse ich die Spur auf die M- Technik Werte einstellen? Eigentlich muss das ja anhand vom Sturz festgestellt werden können ob M- Technik oder nicht. Was gibt es zu beachten?

Die beiden Felgen sind 20 Jahren auf der Vorderachse und jetzt nach Generalüberholung vom Lenkgetriebe merke ich das die unterschiedliche sind. Da frage ich mich ob die so "gemischt" verkauft wurden bei BMW?

So das Ersatzteil von Ebay Verkäufer genial-shopping hat 1,078 kOhm im Vergleich zum Original mit 0,987 kOhm. Der Durchmesser der Stahlhülse ist 17,8 mm, beim Original 17,75 mm. Das sollte für die Qualitätsfragen reichen. Mein Fazit: wird verbaut.

Habe bei Leebmann und auch Hubauer gar nichts mehr gefunden. Deren ETK ist richtig schlecht geworden. Habe Ebay bemüht für ein Ersatzteil, werde aber erstmal das Kabel mit dem selbstverschweißenden Gummi-Isolierband flicken und mir dann noch darum eine Manschette aus TPU auf dem 3D Drucker machen.

Jep so sieht's aus. Ausbau hätte auch mein 3 jähriger Enkel gekonnt, Schraube lösen und Sensor mit Daumen und Zeigefinger rausziehen

Thema habe ich auch. Äusseres Gummi des Kabels zerbröselt dort wo es im Betrieb am stärksten verformt wird, also unmittelbar an den Halterungen und dort wo direkt daneben eine dickere Schutzhülle drüber steckt. Wenn ich das hier so lese, könnte man ja auch einfach ein neues Kabel einsetzen.... Dann erspart man sich auch den Ausbau. Muss ich mir ernsthaft überlegen. Im ETK der BMW Händler habe ich gar nichts gefunden. Gibt's hier kein ETK mehr?????

Ist zwar jetzt schon 15 Jahre her aber wie hat das geklappt? E36 und E30 LG´s bekmmt man ja nicht mehr....

Hier dieses seltene Teil war auch zu bestaunen am BMW Classics Stand

Vielen Dank für Eure Hinweise. Inzwischen habe ich einen 2002ti von BRM in 1:24 erstanden und mit Carrera Digitalmodul aufrüsten lassen bei Fa. Overdrive. ( Siegerauto LeMans Class 2 1975 https://www.brmmodelcars.com/model/bmw2002ti-kleber-91/ Es gibt von Italeri noch eine Karosseriebausatz des E30 M3 für weitere 150€. Das gefällt mir aber nicht, die Räder verschwinden da in den Radhäusern. https://slot32.de/wbc.php?sid=484644c152d9&tpl=produktdetail.html&pid=17657&rid=3855&recno=2

Wie Ihr sicherlich wisst, wurde der E30 325i mindestens 1986 / 1987 in der DTM vom Team Budde auf Druck von BMW eingesetzt als Nachfolger vom "Batmobil" 635 csi. Erst 1988 und folgende kam dann der M3. BMW wollte damit den "Übergang" etwas entschärfen. Nun suche ich einen solchen 325i als Slotcar in 1:24, aber finde absolut nichts. Von Minichamps gibt's Modelle in 1:18, welche zwar als Vorlage für die Lackierung dienen könnten, aber es gibt wohl keinen E30 als Slotcar, nicht einmal die sehr erfolgreichen M3, oder wisst Ihr weiter? An unserer Sylvesterparty bräuchte ich das Auto....

Nachdem ich nun auch schleichenden Kühlmittelverlust hatte (0,5L in 5 Jahren bzw 12000km) habe ich mich an Eure Berichte hier erinnert und schnell mal nachgesehen. Wie nicht anders zu erwarten fanden sich blaue, krümelige Spuren zw. den beiden Kunststoffgehäusen. Der Ausbau war frickelig und in meinem fortgeschrittenen Alter doch mühselig. Es gingen nur etwa 100ml Kühlmittel verloren, es reicht also völlig nur den Schlauch in der Stirnwand zu lösen und innen habe ich das Kühlmittel mit einer Plastiktüte in eine Wanne geleitet, das waren aaber nur ein paar Tropfen. Das Magnetventil ist einfach nur grauenhaft konstruiert, ich kann mir auch schon denken von wem. So ein Gefrickele kommt mir keinesfalls wieder ins Auto, es muss eine einfache Lösung her, Einbauen und vergessen. Also werde ich zukünftig auf diese elektrische Funktion verzichten und lasse den schauderhaften Magneten weg (wäre zwar noch funktionsfähig aber ne). Die axiale Abdichtung mit O-Ring und rundem Blechdeckel fand ich nicht zuverlässig genug, zumal im Gehäuse eine idiotische Nut vorhanden ist, die einen solchen O-Ring seitlich nicht unterstützt und der dann mit der Zeit in diese Nut wandert. Zunächst arbeitete ich auf die axiale Abdichtung hin und habe diese Nut zugeklebt, was ich auch jedem empfehlen würde, der diese Lösung wählt, siehe Bilder. (es ist ein Flüssigkunststoff (Araldite) ) Ich habe mich jetzt für einen radial abdichtenden O-Ring entschieden, der in einem Aludeckel seine Nut findet, Ihr seht es auf den Bildern. Das ist meiner Meinung nach die Beste Lösung unter der Prämisse, das Ventil dort zu eliminieren. In den Stutzen habe ich noch ein 3cm Stück Edelstahlrohr eingedrückt, welches mit der Abmessung 15x1 aussen wegen der Formschräge des Kunststoffrohrs auf dem Schleifbock abgeschliffen werden muss. Hier soll keine große Pressung notwendig sein! Fragen o.ä. gerne per PN

Habe auch exakt so ein Auto und entlüfte bzw. wechsele immer 1x im Jahr mit Saugstrahlpumpe an Bremssattel (habe dort die speziellen 2 teiligen Entlüfterschrauben mit O-Ring statt der Serienschraube) und händischem Betätigen des Bremspedals aber da nur im ersten Drittel des Pedalwegs, der auch sonst verwendet wird. Da muss keine Zündung an sein oder so, das muss so funktionieren.

Moin, kam gestern von einer 5Tage Alpentour in den Dolomiten zurück und habe noch in Öschiland kurz vor der Grenze voll getankt. Danach lief er zwar im Leerlauf, hat aber kein Gas angenommen sondern der Motor hat gestottert und ich konnte nur mit Schritttempo die Zapfsäule verlassen. Tankwart gab sich unschuldig, keine Probleme bei anderen Autos und ja auf der Quittung stand auch Super. Die Forenhilfe war leider nicht erreichbar wegen dem mit Update verbundenen Passwort zurücksetzten. Ich habe dann den Motor abkühlen lassen und die Batterie abgeklemmt, sowie die einzigen für mich erreichbaren Stecker (ohne Lesebrille auf die Schrauberentfernung inzw. halbblind - macht mich fertig) am LMM und LLR mehrfach an und abgesteckt, Kontakte waren laut meiner Frau alle sauber. Nach ca 40 min erneuter Startversuch hat dann gefunzt und ist auch die 280km Heimfahrt durch gräßliche Unwetter mit Starkregen, Orkanböen und Massenkarambolage zurückgefahren, das Dach war dank Rainer dicht! Nun meine Frage, wars das, oder sollte ich jetzt noch weiteres prüfen?

Ich musste mir ein paar Motoren zusammenkaufen um genügend Teile für einen guten Motor zu bekommen. Die Lagerung des Schlepphebels erfolgt mit neuer Buchse und Edelstahlplatte. Wichtig dass sich die Buchse gegen die Platte verdreht. Nur so ist die Kontaktfläche groß. Dreht die Buchse gegen den Hebel ist sie bereits fällig. Der Schlepphebel soll sich überhsupt nicht auf und ab bewegen lassen. Die Höhenlage des Antriebshebels zum Schlepphebel muss penibel eingestellt werden, für mimimalen Spalt zw. den Hebeln, nur so lassen sich solche Macken und Ausbrüche am Hebel verhindern. Dabei ist auch hier kein seitliches oder Höhenspiel zulässig. Passt das alles, funktioniert das Verdeck ohne Nachhilfe mit der Hand perfekt. (Gasfedern, Spanngurte usw. Io vorrausgesetzt)

Weiss zufällig jemand, ob die Lagerbuchse vom Abtriebszahnrad des Verdeckmotors identisch ist mit der Lagerbuchse vom Abtriebszahnrad des Verdeckdeckelantriebs?

Hier noch ein paar Bilder von dem Hebel. Der ist wohl nicht mehr brauchbar. Kostet ja um die 200€ neu

Also das Überbrücken hat prima geklappt. Der Klappenmotor läuft, wenn schwarze und weiße Buchse der Schalter S1 und S2 gebrückt sind.

Hm komisches Forenverhalten bei der Bearbeitung eines Beitrags diesen zu klonen, aber seis drum... Nach der PIN Belegung des Steuergeräts Pin 5 ist S1 (schwarzer Stecker) für dien senkrechte Position des Spannbügels zuständig und S2 (weisser Stecker) Pin 6 für die Position Spannbügel unten. Somit wird es reichen, die schwarze Buchse zu brücken. Was ich etwas merkwürdig finde ist, dass in der Stellung Spannbügel oben beide Schalter also S1 und S2 am Motor durchgeschaltet sind, aber das kann in dem Steuergerät ja durchaus so verschaltet sein..... So habe in Rep-Anleitung gefunden, dass in der Schaltstellung S1 (Spannbügel oben) die Prüfleuchte vom Prüfgerät für den Schalter S1 gerade aufleuchten soll ==> also Schalter geschlossen und Schlatstellung S2 (Spannbügel unten) die Prüfleuchte vom Prüfgerät für den Schalter S2 gerade ausgeht. ==> Schlater geöffnet. Somit ist es ok, wenn in Stellung S1 beide Schalter geschlossen sind.