WolfManE30

die linken sehen auf jeden fall richtiger aus. ob die originalen genau 35mm sind, kann ich dir zwar nicht sagen, aber die kürzeren auf dem bild sind jedenfalls kürzer als die originalen es sind.

glänzen wird das nach ein paar jahren auch wieder. das e30 leder hat auch nicht geglänzt als es ganz neu war. lederfett bringt in der tat einen gewissen glanz, aber lang nicht so, wie das alte und polierte leder der sitze.

ich denk mal, hier war von den batterien die rede?

ich kann mich nicht erinnern, dass die reperaturanleitungen für den vorwiderstand im internet, wenn man ihn mit einem aus dem elektronikbedarf ersetzen möchte, unterschiedliche angaben für die zwei hersteller nennen. muss aber nicht heißen, dass die wirklich identisch sind. aber zumindest ist das mal ein anhaltspunkt. ich glaube aber nicht, dass das problem am lüfter liegt. immerhin wird der auch für m30/m60-umbauten genutzt. der luftdurchsatz sollte also mehr als ausreichend für die abwärme eines m40 sein. tausch erstmal den thermostat und prüfe den temperaturschalter.

von diesen reparatursätzen gibts beim e30 ja auch zwei verschiedene für verschiedene hersteller des lüfters. einmal bosch, und einmal ... äh ... wars magna? ich komm nicht mehr drauf... gut möglich, dass der evtl. neuere von beiden auch im e36 zum einsatz kam, der andere nicht.

wieviel zeigt der tacho denn falsch an? bei autobahngeschwindigkeit geht der meines cabrios gut 10 km/h, der vom touring sogar ca.15 km/h vor. vergleichsmessung mit navi. an beiden wurde noch nie was gemacht, und der abrollumfang passt auch. das poti hat mWn nur das motometerinstrument auf der rückseite, nicht das von vdo. ist eigentlich nicht zu übersehen, wenn man das instrument ausgebaut hat. sitzt direkt am instrument dran.

ich fahre 7,5x17 ET 35 mini-zubehör felgen auf dem cabrio. mit kunststoffzentrierringen passt der nabendurchmesser. vorne 5mm spurplatten und lenkanschlagsbegrenzer für die nötige freigängigkeit. hinten 15mm spurplatten rein aus optischen gründen, technisch passt da alles.

nachlassen kann der vorwiderstand nicht. aber der widerstandswert stellt die lüfterdrehzahl sein. kein widerstand = volle drehzahl, kleiner widerstand = hohe drehzahl, großer widerstand = niedrige drehzahl (unendlicher widerstand = keine drehzahl. der lüfter ist ausgesteckt ) das wäre also eine stellschraube, an der man drehen könnte, wenn man eine andere drehzahl als die vom hersteller vorgesehene, einstellen möchte.

die frage ist ja eigentlich einfach zu beantworten, die ursache dafür zu finden vllt. wieder weniger. was passiert? stufe eins liefert nicht genug kühlluft, stufe zwei schaltet zu spät zu. warum letzteres? weil temperatur im kühler verglichen mit der im motor zu niedrig ist. was machen? lüfter mit höherem durchsatz in stufe eins verbauen (vorwiderstand tauschen für höhere drehzahl in stufe eins). schalter mit früherem schaltzeitpunkt in stufe zwei verbauen. luftführung zum kühler verbessern. eine kombination aus diesen maßnahmen sollte abhilfe schaffen. die netzfläche des kühlers sollte ja mehr als ausreichend sein beim klimakühler. fehlende kühlleistung kann sonst auch noch von einer defekten wasserpumpe kommen. evtl. gebrochene plastik-schaufeln? vorsichtshalber würd ich das thermostat auch wieder tauschen. nach 2 jahren sollte das zwar noch gut sein, aber mir ging in der zeit auch schonmal eins kaputt. macht das nicht ganz auf, hat das den gleichen effekt. falls gar nichts hilft, kannst ja immer noch abluftschlitze in die motorhaube flexen. aber bitte im vorderen bereich, nicht im hinteren. das e36 thermostat macht bei 91 statt 88 grad auf (oder so ähnlich). ich hab das bei mir auch verbaut, weil damit der motor ein wenig schneller warm wird. auf die tempanzeige und das temperaturverhalten hat es keinerlei einfluss gehabt. liegt wahrscheinlich eh alles im toleranzbereich dieser ollen wachs-thermostate.

es reicht ja schon, wenn der lackierer an einer stelle schlampert, weil er vllt. seinen optimistischen kostenvoranschlag einzuhalten versucht... bis man das dann jahre später sieht, weist der aber jede verantwortung von sich. daher halte ich das für eine halbgare sache und würde lieber noch ein paar monate auf eine komplettlackierung sparen, wenns denn wirklich nötig ist.

versteh nicht, das du damit sagen willst. dass sich die technik seit 10 jahren nicht mehr weiterentwickelt hat? selbst wenn dem so wäre... manche leute haben eben lieber etwas neues als was gebrauchtes. muss ja nicht für jeden sinn ergeben

ich glaube, der preis und der alltagsnutzen wird weiterhin entscheidend sein für die umsatzzahlen. was bringt den kunden denn eine "kraftstofffreie antriebstechnik", wenn sie sich nicht rechnet, oder mit 50km/tag die nutzung erheblich einschränkt. so dumm, nicht zu merken, dass sie mit nem einfachen tdi billiger und weiter fahren können, sind die dann doch nicht.

das spricht wirklich nicht für den wirkungsgrad des inverters. da heizt du ja die kabine mehr als dass du irgendwas kühlst ich würd auf jeden fall bei einem gerät auf bordspannungsniveau bleiben wollen! du sollst beim fahren eh kein bier trinken

da können die rüsselsheimer aber nur zum kleineren teil was dafür. die jungs in detroit haben den deutlich größeren beitrag am untergang der premiummarke opel gehabt. bis heute sind manche opel-modelle vorzeigeexemplare für den ganzen gm-konzern. sonst bin ich jedoch auch der meinung, dass die künstlich generierte variantenvielfalt der deutschen hersteller über kurz oder lang in die hose gehn wird. wer braucht schon wirklich nen a5, a6 und a7-viertürer gleichzeitig, wenn die autos ohnehin alle gleich aussehen? das funktioniert doch alles nur, weil die hersteller aufgrund ausgeklügelter baukastensysteme mit recht geringen mehrkosten "neue" fahrzeugtypen bauen können. letztendlich nehmen sich die hersteller ja bereits jetzt die eigenen kunden weg, mit ihrem generieren von nischen, die davor keiner gesehen hat...

dann kannst aber auch für knapp das doppelte geld gleich einen kompletten lackaufbau machen, und du hast wirklich dauerhaft ruhe. hab schon mehr als einmal gesehen, dass der nachträglich aufgetragene klarlack nach ein paar jahren wieder abplatzt. spätestens dann ist war das wirklich hinausgeschmissenes geld.

ups... mein fehler. da waren die finger schneller als der kopf

damit hatte ich mich gedanklich auch schon fast abgefunden... wär nur schön gewesen, wenn ich die tatsächliche ursache schon vorher hätte feststellen können. danke für eure tipps!

leider nein. die hatte ich nur mal in papierform gesehen. vllt. hat hier ja jemand das bmw TIS auf dem rechner, und kann sie kurz rauslassen...

stoßleist erneuern wird wohl das beste/gründlichste sein. füllern/mattschwarz lackieren könnte auch funktionieren, solange du nicht wieder irgendwo hängen bleibst.

glückwunsch! hat mein touring anfang des monats auch geschafft, dabei war ich mir sehr sicher, dass diesmal was schieflaufen würde...

mit einer knarre/gabelschlüssel am freien kw-ende wenn der riementrieb abgenommen ist. wenn nach 2 vollen umdrehungen kein metallischer widerstand kam, laufen zumindest mal kolben/ventile frei. ob die steuerzeiten noch 100%ig stimmen (s.o.) ist damit nicht zu prüfen.

mit gesundem menschenverstand, gekoppelt mit einem technischen grundverständnis, ist der wechsel auch als laie durchführbar. schließlich gibt es dazu im netz rep.anleitungen (die originale von bmw ist auch echt brauchbar), teilweise schön bebildert. das spezialwerkzeug macht einem die arbeit auf jeden fall viel einfacher und stressfreier. ob man den riemenspannungsprüfer wirklich braucht sei mal dahingestellt, aber wenn man keine erfahrung/gefühl für die korrekte riemenspannung hat, ist der auf jeden fall empfehlenswert. also: falls man sich das bmw werkzeug mal ein wochenende lang ausleihen kann, bin ich zuversichtlich, dass ein intelligenter hobbyschrauber das schafft. die markierung hilft allerdings auch nicht wirklich beim riemenspannen mit gelösten NW-rad. das geht nur mit der absteckbrücke, sonst sind danach die steuerzeiten zwangsläufig minimal verstellt, oder der riemen nur halbwegs richtig gespannt.

so ein deutlich federnd-dumpfmetallisches "ploink" hatte ich noch nie bei einem ausgeschlagenen lager. da war es immer ein poltern oder klappern. bisher hab ich noch jedesmal das ausgeschlagene lager gefunden, und dann war auch spiel feststellbar. wenn sich jetzt ein lager nur unter last verkantet, dann wieder losbricht, kann man das im aufgebockten zustand kaum reproduzieren... FÜR das lager sprechen würde die tatsache, dass auch ein geräusch zu hören ist, wenn man von einem bordstein herunter fährt. nicht beim hinauffahren. (hatte ich vorhin vergessen zu berichten). also auch wieder nur, wenn die räder kurz entlastet/umgelastet werden, wie eben auch nach dem einlenken. leider hilft mir diese überlegung auch nicht weiter. ich möchte wirklich ungern zwei augenscheinlich einwandfreie ql, pendelstützen und domlager rausreißen und erneuern. nur in der vagen hoffnung, dass es danach weg ist. @oli: domlager hinten werd ich noch prüfen. die sind jetzt auch schon wieder so alt wie die federn. allerdings hatte ich schon mehrfach defekte domlager hinten am e30, und meine das geräusch zu kennen. das hat man auch immer deutlich von hinten gehört. das neue geräusch kommt augenscheinlich von vorne. näher eingrenzen kann ich es nicht, weil da der schein tatsächlich zu oft trügt.

gar keine. hab ich extra, so gut wie's im eingebauten zustand eben geht, nachgeschaut und nachgefühlt. sieht alles einwandfrei aus. leichter rost an den federn, dort wo die windungen aufliegen, aber nichts auffälliges. was kann man da besonders kontrollieren? hab dran gewackelt und gezerrt. hab geschaut, ob sie wirklich luft zum federdom haben (nicht gebrochen sind). bin wirklich ratlos... das geräusch ist beim fahren absolut reproduzierbar, jedesmal einmal beim zügigen linkslenken genau einmal. deutlich hörbar. dachte erst an einen gebrochenen stabi/pendelstütze, die jedesmal umschnappt wenn sich das fahrzeug verwindet. aber da sieht alles tiptop aus. im stand nichts zu merken und im entlasteten zustand alles leichtgängig und spielfrei. würde ja in die werkstatt fahren um nachschauen zu lassen, aber ich wüsste nicht, was die noch prüfen könnten, was ich nicht schon beäugt habe.

das ist korrosion des alufußes. leider lässt sich alu-korrosion tatsächlich nicht so gut beikommen eisen-korrosion wenns dann mal angefangen hat... meine eltern hatten mal einen volvo 740GL, der auch eine alu-heckklappe hat. nach zweimaligem neulackieren beim händler haben sie sich damals damit abgefunden, dass das teil blasen wirft. im gegensatz zu eisen rostet das auch nicht wirklich durch, aber die ausdehnung der oxidationsprodukte verursacht eben diese unschönen "rost"-blasen. angeblich haben schon leute mit spezieller alu-grundierung "rostige" spiegelfüse wieder fit bekommen. selber probiert hab ichs noch nie, sondern mich mit dem hässlichen touring-spiegel abgefunden.