WolfManE30

nicht den kopf hängen lassen :) erstmal ne sichtprüfung machen, und dann die kompression messen. zündfunken schon getestet? dme-relais getauscht? zuerst dachte ich an spritpumpe, aber du sagst ja sprit käme an... sind die kerzen nass? falls nicht, könnte es ja auch am benzindruckregler oder der einspritzleiste liegen.

@mirko: die allianz bietet sehr unkomplizierte oldtimer-tarife für autos mit H-kennzeichen, dort hab ich den 02er versichert. da wäre es evtl. mal lohnenswert beim örtlichen versicherungsvertreter anzurufen und wegen youngtimern zu fragen. falls alles nicht hilft, kannst mir auch diese rostige bastelbude überlassen. kriegst dafür nen noch sparsameren touring, mit klimaanlage und allem pipapo (inklusive mit ohne loch im heck). wolltest doch schon immer mal n neues fahrwerk haben, der hat grad bilstein b4 rundum bekommen. und deine felgen würden sich wieder heimisch fühlen!

kommt immer darauf an was hier an material verwendet wird (zu dem preis vermutlich einfaches möbel-lederimitat). die modernen werkststoffe sind da deutlich besser geworden. das kunstleder das beispielsweise in der mercedes c-klasse aktuell verwendet wird, wird garantiert nicht nach ein paar jahren reißen! das gleiche gilt übrigens für leder... auch da merkt man erst nach jahren, ob der "günstige" sattler leder in angemessener qualität verwendet hatte.

ich behalte nach möglichkeit negative äußerungen für mich. außer, wenn sie der konstruktiven kritik dienen können. für mich gehört das eben zum freundlichen umgangston. trotzdem habe ich kein problem damit, wenn jemand seine meinung kundtut zu einem bild dass ich gepostet habe, egal wie diese ausfällt. möchte ich nicht, dass jemandem mein zeug nicht gefällt, kann ichs ja auch für mich behalten. so ist das eben: wer sich im internet blöße gibt muss auch mit den konsequenzen leben können (inwiefern unsere mitmenschen höflich oder taktvoll sind können wir im vorraus eben nicht wissen!) edit: ein ständiges seele-streicheln kann auf einem fach-forum eigentlich keiner erwarten. nichtsdestotrotz freue ich mich immer wieder sehr darüber wenn ich irgendwo aufbauende und ermunternde worte lese, nachdem jemand von einer missglückten reparatur oder einem unfall/motorschaden berichtet! ich finde, diese art der nächstenliebe zeichnet dieses forum besonders aus! (neben all der fachlichen kompetenz natürlich, reine kuschelforen gibts wo anders )

läuft der viskolüfter aber nicht eh mit einer gewissen (schlepp)drehzahl mit, auch wenn kalt? meinst du der wird dann ab ner bestimmten geschwindigkeit noch zusätzlich vom wind angetrieben?

@bullet:

der starterpack liefert auch deutlich mehr strom als es der anschluss im auto tut... da kann u.U. das klemmen besser überwunden werden. andererseits brennt dir ja im auto auch nicht die sicherung durch... hmm, weiß grad auch nicht weiter

oder einfach in 10 jahren nochmal die mutter nachziehen. bis heute hats ja auch immer gehalten

auf nem "m3"? eindeutig die bbs rs in 16"!

hallo? die VFLs hatte komplett andere scheinwerfer. erst die NFLs hatten das DE-licht. und demnach auch andere steckverbindungen. das stimmt so doch auch nicht ganz, oder? es gibt doch auch zahlreiche vfl mit DE-scheinwerfern ab werk. ich dachte immer, nur die als vvfl bezeichneten hätten noch die reflektorscheinwerfer gehabt? ein nicht passender steckeranschluss sollte ja beim einbau neuer scheinwerfer kein unüberwindbares problem darstellen. im dümmsten fall muss man sich für ein paar eure neue stecker bei bmw bestellen und ans kabel löten. @pilly: danke für das bild mit den schwarzen hellas mit chromringen. war auch schon am überlegen dass so bei meinem cab zu verbauen. gefällt mir gut auf deinen bildern, werd ich mal probieren!

:cry:da hätte der schwabe in mir geweint! man wirft doch nix weg, vllt kann man ja einen teil davon mal wieder gebrauchen edit: hats denn überhaupt den fehler behoben?

willkommen hier. meinst nicht, du solltest das auto erstmal eine weile fahren bevor du derart teure und ehrgeizige umbaupläne schmiedest? sagst ja selber, dass das geld ein wenig knapp sein kann... ist natürlich deine entscheidung... ich bin auch immer voller tatendrang wenn ich ein neues auto hab. somit hab ich gerade erst seit 2 monaten meinen touring und hab schon fast den kaufpreis in ersatzteilen drin versenkt

tsts... ich tipp mir hier die finger wund, und ihr braucht 2 separate hinweise um mal zu schauen ob alles richtig zusammengebaut ist

die jahreszahlangaben sind eigentlich quatsch. die sw passen in alle modelle rein, einziger unterschied ist evtl. die aufnahme der lwr/stellschrauben oder reflektor-/DE-Hauptscheinwerfer. mir wäre hier nichts vfl/nfl,etc-spezifisches bekannt. rohrfrei würde ich nicht probieren. das kann auch metall/chrom angreifen. wird glaub sogar auf der flasche davor gewarnt. ich meinte wc-ente, u.ä., oder badreiniger.

deshalb mein vorschlag einmal alles auseinanderzubauen, alle kontakte reinigen und sorgfältig zusammenzustecken. damit ist schonmal eine fehlerquelle weniger drin. außerdem hast du ja die möglichkeit im direkten vergleich zu prüfen, ob wirklich überall alle pins an allen steckverbindungen dran sind indem du beide KIs nebeneinander hältst. der massefehler kann ja auch daher kommen, dass irgendwo im stecker was weggebogen/abgebrochen ist. als letzter versuch bleibt dann noch aus-2-mach-1 und somit zu prüfen welche komponenten (instrument/platinen) oder obs an der verkabelung liegt. auch wenn früher alles funktioniert hat, könnte sich ja mittlerweile unter der verkleidung irgendwo etwas gelöst/aufgescheuert haben.

kannst natürlich auch einfach pech gehabt haben und eine defekte platine erwischt haben. kannst du ja durch tausch der instrumente mal testen. bei der gelegenheit kannst auch mal alle kontakte sorgfältig mit wd40 reinigen und alles auf festen sitz prüfen. ansonsten ist so ein zeigerzappeln oft ein zeichen für einen kontakt-/massefehler. entweder im/am kombiinstrument irgendwas lose (die muttern hinten auf temp/tank-anzeigen sind handfest angezogen?), oder ein massepunkt sonstwo im auto, evtl. im fußraum/lenksäulenbereich. ist die verkabelung bei dir noch original? evtl. hast im zuge des motorumbaus irgendwo am kabelbaum gebastelt und es hat sich etwas gelöst/aufgescheuert?

vllt hat willi ja noch den entscheidenden trick auf lager wie man die gläser sauber wischen kann? ich überlege gerade, ob man eine kleine glasbürste durch die öffnung zwängen könnte? mit pfeifenreinigern hab ichs schon probiert... @hotrod: bevor du sie wegwirfst, probiers doch bitte mal noch mit badreiniger, bzw. toilettenreiniger falls ersteres nichts hilft. gerade so genug reinträufeln, dass das glas benetzt ist. dann einwirken lassen und danach mit viel wasser ausspülen. das wollte ich schon ewig mal ausprobieren, aber bin nie dazu gekommen. jetzt bin ich neugierig! deine sw scheinen wirklich ein extremfall zu sein. so viel schleier hab ich noch selten gesehen.

beim einbau solltest du beachten, dass du alle scheiben, etc wieder in der richtigen reihenfolge verbaust. und nicht wie ich gestern die ganze VA wieder zusammenbaust, nur um dann festzustellen, dass der anschlagpuffer mit staubschutzrohr noch vor dem auto liegt... im wettlauf gegen die dämmerung hab ich dann innerhalb von 30 min das federbein ausgebaut, zerlegt, zusammengebaut und wieder eingebaut wenn du die vorderen domlager weiterverwendest schadet es auch nichts die staubkappe auf der unterseite abzunehmen und das lager mit neuem fett zu versorgen. hierbei auf sauberkeit achten. ansonsten macht es sich bezahlt, wenn man vorher alles neu kauft was potentiell kaputt gehn kann. u.a. die ganzen selbstsichernden muttern auf den dämpfern, spurstangen, domlagern, querlenkern. noch dazu ein paar tage vorher alles in rostlöser ertränken. macht vieles einfacher! um aufs urpsrprüngliche thema zurückzukommen: ich vermute stark, dass der touring noch die ersten dämpfer drin hatte. nach mittlerweile 220tkm waren die völlig hinüber. schiff bei seegang beschreibt das sehr gut. im ausgebauten zustand hat man auch gesehen, dass manche von ihnen nur noch halb so weit ausfahren wie sie eigentlich sollten. nachteil der neuen dämpfer im vergleich zu den schlappen dingern: auto steht vorne jetzt 1-2cm höher als vorher. vorteil: fährt sich wieder wie ein bmw!

@timo: gut zu wissen! wie ist eigentlich die überlackierbarkeit von brantho korrux 3in1? hab bisher erfahrungen mit por15, was einen wirklich unerzerstörbaren, flexiblen schutzfilm ausbildet. da es aber derart kratzresistent ist (was am unterboden ja gewünscht sein mag) ist es auch fast unmöglich es anzuschleifen. somit haftet auf einer einmal getrockneten por15 schicht auch kaum ein lack vernünftig. hier muss man die grundierung auftragen solang das por15 noch "pappig" ist, dann hält es dafür auch wieder bombig. das timing ist nur eben wichtig.

@erbsuchti: schlauer einfall! das lässt sich ja wirklich leicht testen. auf lüfterstufe 1 sollte das geräusch dann ja entweder von anfang an dabei sein, oder zu einem anderen zeitpunkt auftreten da der lüfter schon läuft (spätestens ab lüfterstufe 3 hört man es dann wohl vor lauter rauschen nicht mehr). würde es nicht wieder nach einer weile aufhöhren, könnte es ja auch jedes x-beliebige windgeräusch sein... ps: und da wird hier an anderer stelle über das niveau des forums diskutiert...auf die lüfter-idee wäre ich nie gekommen

an besonders schwer zugänglichen stellen kann ein rostumwandler (bspw. Fertan) ggü dem rostentferner (bspw. Pelox RE) u.U. bessere dienste leisten. pelox ist beispielsweise hauptsächlich phosphorsäure, die wieder restlos entfernt werden muss nach der behandlung. in extrem engen ecken geht das nicht. bleibt jedoch ein kleiner rest von einem rostwandler im falz hängen, schadet das nichts. edit: pelox re ist top für oberflächenrost, oder ein paar poren, die sich nicht abschleifen lassen haben. sobald der rost ein bisschen dicker wird als flugrost, braucht man doch recht große mengen und viel geduld. in jedem fall für ausreichend einwirkzeiten sorgen. im idealfall immer ein paar tage zwischen den arbeitsschritten verstreichen lassen, evtl. zwischendrin die mittelchen wieder anfeuchten/neu auftragen (je nach anleitung). zu bekommen ist das alles beim www.korrosionsschutz-depot.de inkl guter beratung. @rahn: ich hätte gesagt, dass man nach dem schweißen erst verzinken/verzinnen sollte, und DANN brantho korrux, por15 o.ä. auftragen?

funktioniert auch auf stufe 4 nicht mehr? falls nur der vorwiderstand hinüber wäre, sollte die ungedrosselte 4te stufe ja trotzdem laufen. wie hast du schalter, motor und relais geprüft? hab schon öfters von motoren gehört die ein wenig geklemmt/gehangen haben und daher nicht angelaufen sind. sufu hast ja sicher schon genutzt und nichts passendes gefunden? das thema gebläse wurde ja schon tausendfach durchgekaut...

so sinnlos das auch sein mag... ich musste auch lachen

klar. ein korrekt anzeigender tacho, dessen nadel verschoben wurde kann so angepasst werden. der hier beschriebene tacho hat ja eine abweichung von ca 40 PROZENT, unabhängig von der geschwindigkeit. eine prozentuale abweichung kann man nicht durch eine verschiebung um einen festen betrag korrigiert werden. die prozentuale abweichung ergibt sich ja biespielsweise auch bei falschem reifenumfang.

@mathes: damit erreicht man aber nur eine verschiebung des zeigers (in der messtechnik auch nullpunktverschiebung genannt). keine tachoangleichung. die abweichung ist ja nicht absolut, sondern prozentual. verschiebst du ihn bei 100km/h um 10, weicht er bei 150 wieder um die differenz zum vorherigen fehler ab. der tacho geht dann zwar bei 100km/h genau, aber überall sonst immer noch genau so falsch wie zuvor (nur eben mit geänderten abweichungen). korrekterweise muss man das schon am poti einstellen.