WolfManE30

ja.

@blauweiß: was du meinst ist salzige luft in meeresnähe. das entsteht aber nicht mit salz im kofferraum (nur wer's verschüttet hat da ein problem ). ansonsten wirkt das salz ja sogar noch als lufttrockner. was anderes sind raumentfeuchter ja auch nicht.

könnte mir vorstellen, dass die zusatzwasserpumpe in verbindung mit der standheizung steht? ist aber nur eine vermutung meinerseits... hab sonst auch noch nie von einer zusatzpumpe gehört. wären die schläuche falsch angeschlossen, ändert das nichts an der tatsache, dass das ventil auf "kalt" zumacht. also nichts mit umgedrehte temperaturregelung

wenn er im umkehrpunkt stehen bleibt, würde ich das problem auch eher beim end-schalter des motors vermuten. nicht beim gestänge. bei meinem könnte es natürlich auch am motor liegen... muss denn zum tausch von motor und gestänge das armaturenbrett raus? oder kommt man da vom motorraum aus hin?

weil man dazu erst einmal eine entladene batterie zur hand haben muss um sie anstelle der vollen einzubauen. sonst ist der test nicht viel wert

ich häng mich da mal mit einer verwandten frage hinten dran... bei meinem touring passiert es gelegentlich (jedoch nicht immer reproduzierbar), dass der wischer nach ca einem viertel des aufwärts-weges kurz "stecken" bleibt. nur für einen wimpernschlag, danach läuft er normal von endanschlag bis endanschlag. bei nächsten mal in der aufwärtsbewegung passiert dann das gleiche wieder, und auch immer an der gleichen stelle. die pause, die er sich in der bewegung genehmigt ist größer als das stottern von harten wischerblättern auf der windschutzscheibe (und die wischer sind zudem auch neu, die scheibe ist sauber. mit den alten wischern gab es dasselbe symptom). tendenziell tritt das problem seltener auf, wenn viel wasser auf der scheibe ist (also auch wieder ähnlich den stotternden wischerblättern). liegt das an ausgeschlagenem gestänge? ein bisschen spiel spürt man an den wischern, jedoch auch nicht mehr als beim cabrio, und dort läuft alles flüssig. ein "durchrutschen" irgendwelcher art kann es ja fast nicht sein, sonst würde ja nachher die endlage nicht mehr stimmen, oder? ideen? diagnosen?

korrekt.

so war das ja auch gemeint. fertan war auch nur ein beispiel, gibt genug andere chemische keulen an leicht zugänglichen stellen ist pelox re auch eine alternative.

da hast du im falle des e30igs natürlich recht. aber schon beim e34 klappt das nicht mehr, da geht ohne strom die tür nicht mehr auf. und bei den ganzen neueren autos ist das genau so.

natürlich besteht interesse! alternative angebote sind immer gern gesehen (ich hab das gefühl, uns werden bald die schlechten lenkräder ausgehen, wenn sich jeder seins neu beledern lässt )

konstruktive kritik: eine behandlung der rostfläche mit einem chemischen rostwandler (fertan, o.ä.) würde noch einen zusätzlichen schutz gegen das erneute aufblühen bieten.

stimmt würde nicht der eine oder andere den torsionsstab durchflexen, wüssten die anderen ja nicht was dann passiert

das ist die übliche masche mit "ich schicke ihnen einen scheck, und ein freund holt das auto ab". google und dieses forum ist voll davon. einfach ignorieren. ebenso, falls amerikanische soldaten dir ihr geld schicken wollen, weil sie nur ein deutsches empfängerkonto suchen für die irakischen millionen

und das völlig zu recht. meine frage bzgl der verkabelung weiter oben wurde ja nicht beantwortet. hab nun kurz in den schaltplan geschaut und muss dir recht geben. die methode funktioniert also nur dann, wenn die batterie aufgrund von angelassenem licht so leer ist, dass die zv nicht mehr aufgeht (oder fallen dann auch die relais der lampen ab? dann wäre der schalter ja auch wieder offen). @denyo: versteh ich das richtig, dass die schlösser klemmen und schmieren nichts gebracht hat? wenn nichts mehr geht, hilft wohl nur ausbauen, zerlegen und reinigen. da wird evtl dreck und verharztes schmierfett drin hängen. um dümmsten fall rost.

wie ich das hier sehe: ja. achte darauf, dass die zahnstange mittig steht, und du die abdeckkappe der spindel in der mittelstellung mit der gehäusemarkierung fluchtend aufsteckst

batterie laden geht sicher nicht vernünftig, da hast du völlig recht. das ist wie starthilfe über den zigi-anzünder. aber genug spannung aufs bordnetz für die ZV müsste man damit doch geben können. (falls meine oben angestellten vermutungen bzgl. der verschaltung der lampen stimmt!)

je nachdem bei welcher mindestspg das radio abschaltet könnte das schon sein. aber hast schon recht... ist alles recht unwahrscheinlich, wenn sonst keine fehler auftreten. ich werd mich zu diesem thema wieder äußern, wenn es aktuelle erkenntnisse gibt. das ewige rumgerate hab ich jetzt satt.

da bin ich gerade mit meinem latein wirklich am ende... wo bleiben denn die elektrik-experten? georg? vokuhila?

zur optik werde ich mich gar nicht erst äußern... das musst ja du anschauen, nicht icht mit "normal" meinst du die KIs von motometer (bosch)? kaum unterschiede, nur die tachos sind von der bauform leicht unterschiedlich. alle anderen instrumente sind beliebig austauschbar zwischen den beiden gehäusen.

mein beileid! dass die idioten auch immer die scheibe zerstören müssen, die am schwersten zu tauschen ist...

muss dazu plus/minus an der kennzeichenleuchte angeklemmt werden, oder nur plus an der leuchte, und masse an beliebigem anderen massepunkt? dürfte eigentlich egal sein, oder täusch ich mich? (ob dabei der lichtschalter offen oder geschlossen ist, dürfte glaub egal sein, da der lichtschalter doch wohl mal wieder auf masse durchschaltet? somit hätte das plus der beleuchtung dauerhaft kontakt mit der der batterie. richtig?)

entweder dein messgerät ist kaputt, oder sowohl deine batterie, als auch ladegerät und lima liefern zu viel spannung... 17V bekommt man im auto nur mit defektem lima-regler hin. und 15V sollte die batterie im betrieb auch nicht haben, selbst frisch vom ladegerät sollten das maximal 14,xV sein. naheliengend wäre jedoch, dass dein messgerät sehr unpräzise misst, oder einen verschobenen nullpunkt hat. damit ist eine analyse der messwerte also nur unter vorbehalt zu genießen die schwankungen zwischen motor aus - motor läuft und motor läuft unbelastet - motor läuft mit verbrauchern, etc halten sich mMn im normalen rahmen. 2V schwankung betrachte ich da nicht unbedingt als bedenklich, auch bei belastung bleibt die spannung ja halbwegs stabil. sollte bei 3000u/min aber nicht ganz so stark einbrechen. ich vermisse leider die messung von zündung an, motor aus, alle verbraucher an. würde eine aussage darüber ermöglichen wie belastbar die batteriespannung ist. könnte also sein, dass a) dein messgerät derart daneben liegt, dass alle diese werte gar nicht stimmen, dann sind wir so schlau wie zuvor b) dein messgerät korrekt misst, dann hat deine batterie ein physikalisch/chemisch schon fast unmöglich hohe spannung UND dein lima-regler regelt zufällig auf diese zu hohe spannung, statt auf die 14,4V die er eigentlich einregeln sollte. c) dein messgerät ungenau misst, aber die trends korrekt aufzeigt. dann könnte es immer noch an einer defekten lima liegen, oder/und an einer batterie die zwar jetzt kurz nach dem laden noch gut ist, aber mit der zeit wieder zu viel spannung verliert. wobei die lima ja offenbar "ihre" spannung im unbelasteten zustand recht stabil hält, nur bei belastung fällt sie ein bisschen ab. d) dein messgerät ungenau misst, und es liegt ausschließlich an der zuleitung zum radio, oder am radio selbst. e) der fehler liegt ganz wo anders. zb hatte ich mal den fall, dass ein lautsprecher im fußraum ein bisschen verrutscht ist, weil er nicht fest genug angeschraubt war. die kabel-anschlüsse sind in kontakt mit dem blech gekommen, und bei jeder bodenwelle hats im lautsprecher geknackt. und irgendwann ging das radio komplett aus, weil die endstufe genug von den ständigen kurzschlüssen hatte. bei defekter isolierung o.ä. und daher stammenden leckströmen könnte so etwas durchaus auch lautstärke-abhängig auftreten wie bei dir. ich würde: ein einer werkstatt (sogar atu reicht dafür) batterie und lima testen lassen. das kostet in der regel nichts, und du bist ein gutes stück schlauer. dann die anschlüsse an den lautsprechen zusätzlich isolieren um diese fehlerquelle auszuschließen. danach kannst du immer noch über eine neuverkabelung des radios nachdenken.

@bernie: einspritzventile fehlen noch auf deiner liste der getauschten teile ein unsauberes, ungleichmäßiges einspritzverhalten führt auch zu schlechtem instatioinärem (zu deutsch: verändlichem) laufverhalten. wäre es noch möglich, dass der benzindruckregler zu träge ist? in dem moment wo die lastanfordernung an den motor gegeben wird, muss ja schlagartig viel mehr eingespritzt werden. fällt nun kurzfristig der druck in der einspritzleiste ab fehlt der sprit. erst wenn der druck wieder aufgebaut ist gibt der motor die gewünschte leistung ab. auffällig ist sowas eben besonders aus dem leerlauf heraus, weil der motor bei höheren drehzahlen ja schon in schwung ist und dann durch den kurzen aussetzer nicht mehr so sehr aus der ruhe gebracht wird.

vllt hilft das ja weiter? http://www.shouldpay.co.uk/free-radio-unlock-codes.html

welches relais genau schuld dran ist sollte dir die betriebsanleitung verraten können. ob die anschlüsse ok sind kann man in der regel nicht sehen, sondern sollte man mit einem multimeter messen.