WolfManE30

dann sollte ich unserem teilehandel mal auf die finger kloppen... die geben die uvp auch mit 27 € an, verkauften sie mir dann für 16,20. naja... bin ja auch keine werstatt

die mtech2 schürze passt aber nur an das tiefere nfl-abschlussblech, oder täusch ich mich da? an das flache vfl-heckblech gehört nunmal die kurze heckschürze. die überschneidung der baujahre kommt dadurch zustande, dass das fl beim cabrio erst viel später kam als bei der limo. zu deinen sorgen der lackierten chromstoßstangen: bei bmw gibt es doch neue vfl-stoßstangen fertig grundiert (für alle shadow-line-vfl-modelle).

allerdings... die v-line 20 (bkr6ek) haben mich vor ein paar monaten glaub 16 euro für eine 4er box gekostet. sind das etwa stückpreise auf deinen bildern??

ich befürchte, das musst du selbst entscheiden. je nachdem, was dir gefällt. ICH würde keinesfalls ein vfl cab mit nfl-stoßfängern verbasteln wollen. schon alleine aus sicht der wertsteigerung in hinblick auf die zukunft ist das strategisch unklug. hinten muss ja noch dazu ein komplett anderes abschlussblech eingeschweißt werden. wegen einem kleinen rempler das ganze heckblech rausschneiden und was anderes, wertmindernderndes einbrutzeln? ich weiß ja nicht so recht... wenn das auto so gut da steht, wie du beschrieben hast, würde ich das versicherungsgeld lieber dazu nutzen es schön original rückzubauen. aber das muss ich ja zum glück nicht entscheiden

das halte ich wirklich für eine vernünftige faustregel!

das klingt doch erfreulich. dafür kriegst du das alles ordentlich gerichtet und hast keinen ärger.

das hängt mit sicherheit ganz stark von der festigkeit deiner hand ab, und nicht zuletzt von der größe der verwendeten knarre (hebelarm).

ein zündkerzenschlüssel ist notwendig. bzw eine lange nuss geht auch, die hält nur die kerze nicht gleichzeitig fest zum rausholen. mit drehmoentschlüssel und kleiner nuss kommst du nicht ran, weil die kerze viel zu lang ist. mit gefühl handfest anziehn reicht auch, da braucht man eigtl kein eingestelltes drehmoment.

vor allem, weil ethanol nur aufgrund des steuervorteils günstiger ist. der reine literpreis liegt deutlich über dem von benzin. wie auch bei flüssiggas, wird die steuerbevorteilung nicht auf ewig bestehen bleiben. erst recht dann nicht, wenn der kraftstoff flächendeckender einsetzt wird. unter diesem gesichtspunkt lohnt eine umrüstung auf den problemlosen betrieb mit 85% wohl noch weniger. da hier schon viel vom "mehrverbrauch mit ethanol" geredet wurde... das ist eigentlich quatsch. der motor verbraucht bei jedem kraftstoff bei sauberer verbrennung gleich viel energie, um gleich viel leistung zu erzeugen. verwirrend wird das ganze nur, weil irgendein ********* mal der meinung war, dass der verkauf von kraftstoff in litern eine gute idee sei. was eigentlich verkauft (und bezahlt) werden sollte ist der energiegehalt. DAS wäre sinnvoll! die gaswerke rechnen schließlich auch kWh ab, obwohl sie m³ verkaufen. wer nicht versteht was ich damit meine, kann sich mal 5 min zeit nehmen und die energiedichte von ottokraftstoff, dieselkraftstoff, ethanol, butan, propan und erdgas vergleichen (dabei beachten, dass die energiedichte pro kg angegeben wird, für vergleichsrechnungen muss man also gegebenenfalls noch die dichte des kraftstoffs berücksichtigen). dann wird auch ganz schnell klar, wo der (vermeintliche) mehrverbrauch bei ethanolbetrieb herkommt. (falls dann noch der zündzeitpunkt nicht zur brenngeschwindigkeit und verdichtung passt, läuft natürlich der motor gleichzeitig schlechter)

@jochen: da bin ich ja erleichtert... hast mich grad echt ins grübeln gebracht

wo hat denn deine radnabe ein zentrierloch für diesen zweck?

der "pömpel" dient an erster stelle dazu, dass man ihn in die radbolzenbohrung stecken kann. der heißt nämlich deswegen zentrierstab, weil er die felgenmontage erleichtern soll. gleichzeitig dient er natürlich dazu, dass man ihn als hebel für den kerzenschlüssel verwenden kann.

ganz einfach machst du dir es, wenn du dich gar nicht um die rechnung kümmern musst, weil die werkstatt den schaden mit der versicherung abwickelt. dann nimmst du ein repariertes auto mit nach hause, und musst keinen pfennig vorstrecken. falls die gegnerische versicherung mucken macht, hat die werkstatt genug erfahrung damit um ihr geld trotzdem zu bekommen. "meine" werkstatt hat mir damals sogar auf eigene kosten einen leihwagen gestellt. d.h. von der versicherung hab ich zusätzlich den nutzungsausfall bezahlt bekommen. das geht mit sicherheit nur bei größeren betrieben...

neue beobachtung: seit es wieder ein paar grad wärmer geworden ist, ist das problem verschwunden... vermutung eines kompetenteren mechanikers meiner bmw-werkstatt: undichter HBZ, der sich erst dann deutlich bemerkbar macht, wenn aufgrund der extremen kälte die dichtungen zusätzlich verhärten. klingt soweit logisch, und passt auch zu den sonstigen problemen. flüssigkeitsverlust bis dato weiterhin nicht festzustellen.

Im Winter macht das ja nix korrekt! nein, spaß beiseite. natürlich nehme ich das problem nicht auf die leichte schulter und bin schon auf fehlersuche. evtl. undichtigkeiten im HBZ die durch verhärten der dichtung bei tiefen temperaturen auffällig werden... (hab ja schon nen eigenen thread dazu hier erstellt ).

vor allem das stromkabel, dass du in form einer schönen spule um die ganze anordnung gewickelt hast würde ich kürzen (und separat vom audiokabel führen). danke für das feedback. gut zu wissen, dass dieses teil nicht ganz sinnfrei ist. vllt kommt mir das ja auch mal noch in den touring

davon abgesehn, dass er nicht mehr bremst wenns draußen kalt wird, schlägt meiner sich auch ganz gut:

interessant! danke. wo spielen dann die ngk V-line mit 2 masseelektroden mit rein? die kosten ja auch bloß 3-4 euro/stück. die kauf ich immer, genaue kerzenbezeichnung hab ich jetzt leider nicht vorliegen.

korrekt. ich verkauf dir gern für 200 € nen tacho mit wunsch-km-stand. überleg mal, was das für eine wertsteigerung bedeutet! [zynismus aus]

wenn es wirklich an der ölviskosität liegen sollte, müsste das symptom spätestens bei kaltem motor verschwinden. tut es das? ansonsten gilt ja sowieso, dass 15w40 und 10w40 die gleiche heißviskosität haben...

doch schon, der funke kann ja auf mehrere elektroden gleiten ( oder ausweichen ) ok, hast ja recht. bei gleitfunkenkerze musste ich nur gleich an sowas hier denken: http://up.picr.de/3500273.jpg

hast du schon recht. aber hast du im alltagsbetrieb da mal einen unterschied gemerkt? (die mit 4 elektroden sind ja streng genommen auch keine gleitfunkenkerzen)

das notebook ist auch nicht für mich ich hab hier auch was bissle leistungsstärkeres mit externem monitor, etc. pp am laufen. soll nachher auch nur für office/einfache multimedia anwendungen benutzt werden. dafür sollte die leistung völlig ausreichen. werde mich wohl für die 4gb-variante entscheiden. ist billiger als selber nachrüsten, und was man hat, das hat man. schade nur, dass das teil nur mit 12 monaten garantie angeboten wird... danke für eure tipps!

die normalen ngk v-line kerzen haben ja sogar auch schon 2 kathoden vorne dran. das reicht völlig aus, die teuren mit den 4 kathoden sind mEn völlig überflüssig und machen sich nicht bemerkbar.