hoeflerrr

Genau das will ich herausfinden ;) dann wäre es super einfach.

Des mit dem Feivel sagt grad der richtige, gell PINKY? Um zum Thema zurückzukommen: Schön, dass sich einige dafür interessieren und fachliche Beiträge beisteuern. Hab mir jetzt ein 2-Kanal Oszilloskop bestellt und werde die Tage mal die Signale vom Luftmassenmesser und Luftmengenmesser aufnehmen. Evtl. lässt sich dann ja mehr anpassen.

Irgendwie schon seltsam: immer wieder kommen Luftmassenmesserfragen hier im Forum auf, jetzt probier ichs mal und welcher Thread ist interessanter? Fleywa pimpt seine Lenkradspange mit Lederspray auf und verkackt es

Noch mehr Bilder: (Und: Ja, es handelt sich bei dem grauen Rohr vor dem Luftfilterkasten um ein unbenutztes Abwasserrohr aus dem Baumarkt )

Hallo liebe Forenkolleginnen und -kollegen, Nachdem ich ein paar Tage im Keller verschwunden war, möchte ich euch nun das Ergebnis meiner Arbeit präsentieren: Den Luftmassenmesser am M20! Angefangen hat alles, nachdem ich mit Kai325iA ein bisschen über dieses Thema geplaudert hatte. Einen M50B20 Luftmassenmesser hatte ich noch, genauso wie einen alten M40B16 Luftmengenmesser. Ausserdem hatte ich noch einen M50 Kabelbaum, jede enge Schaltpläne zur Verfügung und dann gings auch schon los. Ein Schaltplan war schnell gezeichnet, da ich einen Adapterkabelbaum anfertigen wollte. (Soll ja alles zurückrüstbar sein) Als erste Problematik stellte sich die Sache mit der Freibrennfunktion heraus. Ein Wechslerrelais und ein Zeitschalter brachten Abhilfe, jetzt wird bei Zündung aus genau 1 Sekunde freigebrannt- so wie es sein soll. Dann war da noch die Sache mit dem Luftfilterkasten: Ich brauchte nun einen mit dem runden, statt dem eckigen Anschluss. Hier bediente ich mich ebenfalls im BMW-Programm, es ist ein Luftfilterkasten aus Blech von den frühen E30igs. Da der Ansauglufttemperatursensor beim M20 im Luftmengenmesser verbaut ist, musste ich den Ansauglufttemperatursensor vom M50 Motor extra im Luftfilterkasten verbauen. Jetzt meinte ich, fertig zu sein. Bis ich bemerkte, dass in meiner Rechnung etwas nicht aufging: Dadurch, dass ich einen Luftmengenmesser vom M40 zerlegt hatte, habe ich einen Rundstecker verbaut. Der M20 hat aber einen Flachstecker. Hier ein großes Dankeschön an GTfunboy, der mir den Stecker sehr schnell schickte. Nachdem in der Theoriephase jetzt alles zusammengefügt war inkl. neuem Luftfilter und neuem Ansaugschlauch, ging es an den Einbau. Hier hatte nicht alles so gepasst, wie ich mir das vorgestellt hatte- die Schlauchführung ist komplett anders. Also einen weiteren Ansaugschlauch zerschnitten und zwischen Luftfilterkasten und Luftmassenmesser eingepasst. Dann noch die 2 Kabel für 12V Dauerplus und Zündspannung (Wegen der Freibrennfunktion) mit 2 Sicherungen ans DME-Hauptrelais mit angeklemmt und getestet. Der Motor sprang sofort an, lief etwas rauher als sonst- aber zwei Sachen hatten sich geändert: 1. Das "Loch", was beim schnellen Gasgeben entsteht, wo er erstmal zusammensackt und dann hochdreht ist aufgrund der beim Luftmassenmesser fehlenden Klappe nun weg. Punkt 2. bemerkte ich beim ersten losfahren. bis ca. 2000upm geht alles einwandfrei, danach ist er absolut zugeschnürt, hat keine Leistung, erholt sich langsam und geht dann wieder "normal". Auf Schubbetrieb reagierte er ziemlich hart, ich kann froh sein, dass meine Zähne jetzt nicht im Lenkrad stecken. Der Klang ist absolut toll, leider kommt das auf dem Video schlecht rüber, da ich nur mein Handy zum filmen habe (auch für die Fotos). Je mehr Runden ich um den Block gefahren bin, umso besser nahm er Gas an und umso sauberer lief er. Jedoch hat er immernoch zwischen 2000 und 3000 upm keine Leistung und bei Vollast ist er erstmal zugeschnürt. Fährt man ihn mit ganz leichter Last, dann funktioniert alles einwandfrei! Ich habe ihn jetzt wieder herausgebaut, da ich wieder heil zuhause ankommen wollte- die Rückrüstung ist in Minutenschnelle erledigt. Das sind meine Erfahrungen mit dem Luftmassenmesser am M20 Motor. Wahrscheinlich ist das Signal vom M50 Luftmassenmesser doch noch nicht so richtig das Wahre, nur mit Kennfeldanpassung kenne ich mich leider kaum aus. Wollte ich ehrlich gesagt auch umgehen, da die Umrüstung schnell und einfach erfolgen soll. Jetzt lasse ich Bilder sprechen, viel Spaß! Das Video findet ihr hier: http://www.youtube.com/watch?v=q_j0_72EQnI (Achtung nur mit der Handykamera gefilmt)

Genau des hab ich gmeint.

Wenn du die Kupplung neu machst, dann mach auch gleich den Plastikpilz, an dem sich der Ausrückhebel abstützt neu. Der bricht gerne mal und dann hast du dein vibrierendes Pedal. Kostet nur paar Cent und wird gerne mal schnell vergessen. Wenn man das Getriebe eh schon drunten hat steht man wenigstens net doof da am Samstag Nachmittag beim Kupplungstausch, wenn man merkt dass er doch fritte ist.

Find ich jetzt eine fragwürdige Theorie. Wenn sich die Wellen auch nur 10° verdrehen gehen als erstes die Kipphebel fest weil die Ölversorgung dieser nicht mehr gewährleistet ist. Ist keine Theorie, habe ich so schon gesehen

oder wenn das Kipphebelwellenfixierstück fehlt. Dann drehen sich die Wellen langsam in ihrer Führung und die Klammern somit auch. Irgendwann stoßen die Kipphebel dann so oft oben an die Klammern- bis die Kipphebel brechen. Würde aber auch erst wie von derschwen beschrieben die Steuerzeiten prüfen.

Noch nie mit grauer Karosseriedichmasse nen Ventildeckel abgedichtet (war unsere Reifenschlampe, Chrysler Voyager)

1900 Dollar... bei dem aktuellen Dollarkurs sind das ja nur ca. 300€ :D:freak:

Die Idee und die Lichtausbeute finde ich Klasse, die Optik: Sind irgendwie zu klein und haben eine zu futuristische Optik für den E30. Die in einigermaßener Originaloptik und vor allem GRÖßE mit E-Prüfzeichen würden sich wahrscheinlich verkaufen wie warme Semmeln (spricht der mit den LED-Blinkern )

Gerade beim V8 Umbau mit der Achstieferlegung ist der Umbau mit E36 Teilen nicht zu empfehlen. Ich würde bei 4-Loch bleiben, gibt mittlerweile viele gute Bremsen und auch tolle 17-Zoll Felgen mit 4-Loch.

Verdammte Axt! Das ist womöglich das einzige Teil, das ich damals beim Neuaufbau des 2,7ers nicht ersetzt habe. Und ich habe wirklich fast alles neu gemacht, was nur ging. Trotzdem ist das Geräusch da. Werde der Sache im Laufe des Jahres mal auf den Grund gehen....Danke für den Tipp!

Es gibt auch welche, die haben ein Wechselrelais drin. Werden dann an Dauerplus und Zündplus angeschlossen und schalten sich von selbst ein, wenn du die Zündung aus hast. Ansonsten: Wie bereits gesagt egal ob Zündung aus oder ein, das Ding dauernd laufen lassen. Oder: Wechslerrelais verbauen und bei Zündung aus Dauerplus durchschalten lassen, bei Zündung ein Stromzufuhr trennen.

Bei meinem war nur Blut auf dem Teppich hinten, sowie 3 Patronenleerhülsen Kaliber 9mm im Kofferraum und der Vorbesitzer ist 3mal innerhalb von 5 Jahren umgezogen. Aber berühmt war da keiner. Erstzulassung war auch BMW München. "bobafett" soll mal die Vorgeschichte seines weißen IX erzählen, die ist auch interessant....

Trennrelais ins Kabel vom Leerlaufschalter an der Drosselklappe, Betätigungsschalter an den Schaltknauf- Fertig ist das Schubblubbern auf Knopfdruck

Ich nenne das immer "Zähneputzen":D

dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ein ordentlich abgedichteter und mit neuen Pleuellagern bestückter M40 mit der Sport-Rollennocke. Der hat schon auch Spaß gemacht....und ich hab mit dem M40 NIE mehr als 9 Maß gebraucht. Den M20B27 Var.3 bekomme ich nicht unter die 12,5 Maß. Wenn man dann auchnoch Spaß damit haben will, gehen schon mal 18-22 drauf

Hab schon öfters überlegt wieder auf M40 umzubauen *duckundweg* Wie die anderen schon gesagt haben: regelmßige Pflege wird er dir danken. Bei meinem waren die Pleuellager, Ölwannendichtung, Öldruckregelventil, Zahnriemen mit Rollen, Ventildeckeldichtung, Getriebesimmerringe, Nockenwelle mit ROLLENSCHLEPPHEBELN vom Ingo damals neu von mir reingemacht worden. Seither NIE Probleme mit dem Motor gehabt. Angemessener Spritverbrauch, kein Ölverbrauch.... eben gaaaaaanz anders als der M20...

"Wallsd a alda Gwalldsau bissd!" *duckundweg*

Hmm ich bin vielleicht kein BMW-Mechaniker mehr (das war ich 5,5 Jahre lang), sondern KFZ-Technikermeister - aber bei mir war es definitiv geschraubt und ging verdammt schwer ab. Wie gesagt, es kann passieren dass du das verpresste Gewinde mit abdrehst. Von der "vorsichtig-drüberzieh-Methode" halte ich nichts, das klappt schon bei Achsmanschetten nicht. Besorg dir halt ein universelles Zündkabel in der Länge und 2 aufschraubbare Stecker. Kostet nur paar € und ist ne saubere Lösung.

So wird das auch gemacht, geht nur manchmal schwer, weil das Gewinde entweder festgebacken ist, oder aber das Kabel schon an der Gummitülle pappt. Gegen zweiteres würde ich eben das Silikonspray vorher einsprühen. Es kann natürlich passieren, dass du das verpresste Gewinde mit abziehst. Dann müsstest du halt versuchen, dieses wieder aufzupressen, es am Rand einzukleben o.Ä. Ich habe es damals abgezogen und das Gewinde dann am Rand wieder mit Sekundenkleber aufgeklebt. Hat bei mir einwandfrei funktioniert. Habe dann allerdings später das Zündkabel gegen ein komplett neues ersetzt, die neuen Stecker hatten sich dann ab-und aufschrauben lassen.

Da ist ein Schraubgewinde aufgepresst, was so breit ist wie das Zündkabel. Das Ganze ist dann in den Stecker hinten eingeführt und wird verschraubt. Was du also tun müsstest, ist dass du am Kabel entlang Silikonspray in den Stecker hinten reinsprühst, damit sich das Kabel bzw. der Stecker besser herausdrehen lässt. Ist ein Normalgewinde.

Auf die Schnelle fällt mir ein: Getriebe, Kardanwelle, Pedalerie, Bremsflüssigkeitsbehälter, Wählhebelkulisse, Drehmomentwandler, Zahnkranz für Anlasser, Pilotlager, (Kabelbaum???)