eickzone

Wollt mir gerade von L auf T Leerlaufregler umbauen. An dem Ansaugschlauch für T fehlt die Öffnung für den Unterdruckanschluss. Was hat es nun mit den zwei Systemen aufsich, warum gibt es überhaupt zwei Leerlaufreglerarten und Anschlusssysteme für den BKV? Hier zwei bilder http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00268/08.jpg http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00921/13.jpg *Edit* hatte zweimal den gleichen Llr-Typ gelinkt

wenn so dumm tickert, würd ich halt nochmal die ventile einstellen. Unter den Ventildeckel guckn ist auf jeden fall Pflicht, ectl ist ein Kipphebel oder ein Gleitstein kaputt. Kannst selber machen oder ein e30-kollege hilft dir bestimmt. Anleitung findest du bei e30.de.

achso... gut von automatik hab ich keinen schimmer, wird da anders gelöst sein als beim Schaltgetriebe.

einer von uns liegt falsch... Es ist die Zündplatte selber die das Drehen des Anlassers bei Zündung verhindert. Da rastet irgendwas ein/aus so das du immer wieder auf Radio-position zurückdrehen musst damit du wieder den Anlasser betätigen kannst

Dacht mir heut kümmerst dich mal drumm, naja mein stino Bohrer hat auf Granit gebissen. Gibts Bohrer Empfehlungen? Wie soll ich es machen: 1 Motor abstützen(kann man ihn von unten abstützen?) motorlager am Achsträger losschrauben, sowie Domlager von der Karrosse trennen, Querlenkerlager lösen, Kreuzgelenk lösen, Achsträger lösen. Müsste dann ja dann die ganze Vorderachse aus dem weg räumen können, und komm somit an den Schraubenrest bequem ran. Ist es leicht machbar oder gleicht es einem Selbstmordkommano? (Verbaue dann gleich Servo und Fahrwerk) hier hab ich sicheren Erfolg, und kann den Schraubenstummel mit dem Dremel berarbeiten. 2. Super teueren Bohrer kaufen und linksausdreher verwenden, (Querlenker aubauen damit ich platz habe) und dann mein Glück versuchen.

lol, als ich Backofen gelesen hab dacht ich es geht um Gläser abmachen. Silikon, kannst nehmen wenn es auf Wasserbasis ist (sonst greifen die Essiggase das chrom an, ob nun stimmt weis ich nicht) Oder Halt von Atu dieses Turbo Karrosseriedichtmasse, die ich super finde.

ich hab die nebler nicht auf bekommen...

es geht nicht um den lmm sondern um den Vielfachstecker unter der ansaugbrücke. Ich guck morgen nach der Kabelfarbe. Versteh das nicht mit dem ESV, Wäre mir nur logisch wenn 3Zylinder exakt gleich laufen(ansaugen zünden) ab so spritzt doch max nur ein Ventil richtig ein, und die anderen 2 vor ein geschlossenes Einlassventil... bis jetzt ist es mir total unlogisch...

Bei meiner Fehlersuche bin ich folgenden Mysteriösen Fall gestoßen: Der Motorkabelbaum Ansaugbrückenseitig hat eine Ader mehr als der Kabelbaum vom Steuergerät ausgehend. Es ist ein dünnes Kabel auf jeden Fall Braun/xxx Rot/weis Dick (Einspritzdüsen/LLr/Magnetventil) Braun/Weis Dick (Einspritsdüsen 1,2,3) Braun/Gelb Dick ((Einspritsdüsen 4,5,6) und dann halt noch 4 weitere Kannb mir nebenbei einer erklären wie es möglich ist die einzelnen esv anzusteuern wenn 3 immer auf einer leitung liegen?

ich hatte meinen Wagen damals mit frischer Abname nach §21 gekauft... Im Arsch waren: -Leerlaufdrehzahl 1100 - Lambda -Hintere domlager -Spurstangenköpfe -Radführungsgelenk - Querlenkerlager - Tonnenlager - Schraube vom Achsträger fehlt

dk-schalter geht einwandfrei(duchgemessen und zugehöriger Kabelbaum duchgemessen). Falschluft kann schon möglich sein, aber suche war bislang erfolglos(Ansaugkrümmerdichtung und alle sonstigen dichtung gewechselt). Nach der Wechsellei lief der Motor zum Ersten mal richtig gut(langsam im Leerlauf gegangen, Drehzahl ans Schalten angepasst, Kaltstartverhalten). Dann hat ich Probleme, das er über Nacht nicht ansprung, war meiner meinung der Kabelsalat am Stecker von der Ansaugbrücke(zwei Kabel gebrochen, die ich mit Quetschverbinder notdürftig zusammen gemacht hatte, nach zusammen löten springt er immer gut an) Nachdem hab ich nie wieder diesen super Motorlauf hinbekommen. Was mir immer auffällt die LL-upm ist nach der Startphase geringer als wenn der Motor warm gefahren ist. Komischer weise nach reseten der Mototronic springt er sauber an und hält den Leerlauf ohne murren.

naja, meiner zuckt wenn er kalt ist... , wenn warm genauso nur so stark zurzeit hab ich auch das problem das leerlauf-upm. warm wie kalt das selbe ist. Und motor in den Drehzahlkeller blumst wie ein Stein(Kontrolllampen gehen an) wenn ich von Gas auf Leerlauf gehe.

avhja öl kann mineral-basis sein, muss nicht synthetic(soll sich sogar negativ auswirken )

er wollte damit nur einer öldisskussion aus dem wege gehen , Ölthema wurde oft genug behandelt hier im Forum (suche benutzen) 15W40(halte ich für besser) 10W40 vom guten Hersteller Motul(meine sorte) Castrol usw

autoteilebox.de

naja ich habe 0,30 drin, und keinen sichtbaren leerlaufschwankungen. (neue Lambda hat meine Damaligen extremen Leerlaufschwankung behoben) Aber man merkt Vibrationen im Innenraum(Wie so ein Hängenbleiben, evtl Zündausetzer), auch wenn man die Hand auf dem Motor legt merkt man wie unruhig eigendlich noch läuft... Was habt ihr für nen LL-Drehzahl?

Ist ein supersport Edelstahl ESD für 325i deutlich hörbar? Jetzt ist ja mein Motor lauter als der Aupuff. Will ordenlichen hörbaren Sound haben, so wie die Z4 oder so.

temp. fühler hab ich sogar neu gekauft, sowie am Steuergerät gemessen ob das Signal ankommt. Mich würde es ja nicht interresieren nur hab ich Motorprobleme. -Ich habe kein Leerlaufschwankungen (minmal aber nur hörbar) -Drehzahl abgelesen 600(kalt wie warm)) -Läuft aber unruhig, vibrationen im innenraum. -Wenn ich motor kalt starte säuft er sofort ab(er hat keinen erhöhten leerlauf, geht auf 500). Motor fällt von sagen wir mal 3000Touren in den Leerlauf wie ein stein, geht immer fast aus. -Trete ich dann aufs Gas pendelt die Drehzahl immer noch, kann sie also nicht mit dem Gaspedal beinflussen nur halt Drezahl ist höher Komisch ist das es anders war, vor 2 wochen. Ich hatte da Ansaugbrücke heruntergenommen. Un Motor lief wie ein junger Gott. Er hat irgendwie Drehzahl auf das Schalten eingestellt. Dann ist er langsam in Leerlauf, und dasin 2 Stufen erst 800 und dann ist er auf 600. Nur das ist wieder weg , warum weis ich nicht tipp auf kontaktproblem oder defektes Steuergerät. Wenn ich Steugerät abklemme, und dann starte geht er ohne probleme

ich mein eine lambda ist ja nicht dafür da eine falsche gemischeinstellung zu korrigieren, normal sollte der motor ohne lambda auch gesund laufen. Was er bei mir ja nicht macht weil leerlauf gegen 1V

uihhhh, nur schöne tourings und das gleich 3mal zusammen. Besser geht nicht

hast du servo oder normales lenkgetriebe, was meinst du mit klappern? Das lenkrad ist fest(lässt sich nur nach links und rechts drehen^^, und kommt dir nicht entgegen) Ich habe wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre ein Klackern/zittern im Lenkrad, man hört es auch akustich rumsen. Der Grund: Spiel im Lenkgetriebe(100€), Kreuzgelenk defekt(20€), Schwingungsdämpfer(weis jetzt net genau wie das heißt, nur verbaut beim normalen Lenkgetriebe) defekt, Spurstangenköpfe(50€ das Stück), Bevor du alles auf Verdacht auswechselst, las es mal von jemand durchchecken, wird ja bestimmt ein e30 freak bei dir in der nähe wohnen)

so habs heut ausprobiert: Abgeklemmte Lambda Leerlauf 990mV erhöhte Drehzahl weis ich nicht mehr aber ging runter Angeschlossene Lamda: Lambda immer gependelt zwischen 120mV und 880mV sie wahr immer einen tick länger unter dem 500mV Bereich. frag mich aber jetzt trozdem Warum mein Steuergerät sagt die Lambda hat ein Fehler... geht doch. edit: Könnte das helfen? in der anleitung steht aber nix von lambda abklemmen, ich will ja die ungeregelte Gemischeinstellung auf idealwert haben(990 ist einfach zu fett, kein wunder das mein motor immer kalt abschmiert, weil er dann noch fetter einmischt) Schritt 2: Einstellung des Leerlauf-CO-Gehalts Bei betriebswarmem Motor und einer korrekt eingestellten Leerlaufdrehzahl sollte das analoge Messgerät einen langsam schwankenden Wert im Bereich von 0,2V bis 0,7V anzeigen. Ein Beispiel ist in Abb. 3 zu sehen. In diesem Falle wäre der Leerlauf-CO-Gehalt gut eingestellt. Schwankt die Nadel des Meßgerätes nach einem kurzen antippen des Gaspedals nur wenige Male hin und her und bleibt dann in einer Richtung hängen, so ist die Leerlauf-CO-Schraube am Luftmengenmesser nachzustellen. Dies ist die Imbußschraube, die sich in Fahrtrichtung gesehen, oben links am Luftmengenmesser befindet. (Siehe Abb. 1) Man kann die Schraube auch bei einem verschlossenen Luftmengenmesser einstellen. Klemmt der Zeiger in Richtung 1V, so ist das Gemisch zu Fett und die Leerlauf-CO-Schraube ist herauszudrehen (entgegen dem Uhrzeigersinn). Zeigt das Meßgerät einen konstanten Wert in Richtung Null Volt an, so ist die Schraube im Uhrzeigersinn in den Luftmengenmesser hineinzudrehen.

danke für die glückwünsche. Werde euch nich lange erhalten bleiben

versteh es net... will auch wissen was auf dem Schild steht. Wenn nich klingelst mal bei den Leuten, und fragst sie mal nett. Gerüchteküche hat geöffnet: Evtl, sind welche(Bekannte/Kinder) mit so einem auto umgekommen.

Ja klemm sie einfach ab(weis jetzt nicht wie es ist mit deinem Euro2). Der Motor läuft dann im Notprogramm (es gibt kein Notprogramm), Motor sollte dann ganz normal laufen, halt mit Kennfeldern die nicht durch lamdawerte beeinflusst werden. Hatte auch Leerlaufprobleme vor einem Jahr, die Lambda war schuld(oder es lag an einem falschen Gemisch, welches die neue Lamda korrigiert hat). Kann mir jemand trozdem meine Fragen von voherrigen Post beantworten?