Jonas325

Also, Sicherung 17 30 Ampere. Relais K5, das holst du dir am besten vom Schrott da stecken die immer zu hauf drinnen. Ausserdem passen sie gut in die Tasche . Am SA-Secker zweite Reihe von rechts, dritter Steckplatz von oben. Die beiden oberen sind zusammen ein Stecker, da dann der einzelne fette drunter. Also ziemlich in der Mitte.

Das mit dem Relais ist von BMW halt so vorgesehen. Der SA-Stecker (Sonderausstattungstecker) ist links neben der Lenksäule, weiß, mit den Anschlüssen nach hinten gerichtet. Welcher Anschluß jetzt konkret für die Fensterheber ist kann ich dir nicht sagen (auf jeden Fall eher links oben), aber das kannst du ja dann rausmessen. Die Masse kannst du dann von dem Massepunkt rechts neben dem SA-Stecker abgreifen.

Da braucht mann dann aber auch die passenden Böcke dazu. Die müssen wiederrum eine ordentliche Standfläche haben und sind im Weg. Das wär glaub ich nicht mein Fall.

Eigentlich müsste es mit dem Einsetzen von einem Relais (möglicherweise nr.5?) in den Sicherungskasten getan sein. Dann kannst du einfach den Strom am SA-Stecker abgreifen. Ich bin jetzt nicht huntertpozent sicher ob bei allen aber auf jeden Fall bei vielen Autos ist schon bis zum SA-Stecker verkabelt. In der Tür liegt auch manchmal schon das Kabel vom Türstecker bis zum Motor, möglicherweise dann, wenn das Fahrzeug ZV hat. Zumindest wars bei meinem 325i bj.88 so.

Oder Auffahrrampen.

Bj. 90 sind mit Sicherheit Scherenheber. Die Kabel selber zu legen ist kein Problem. Plus und Masse bis zu den Schaltern und von dort je 2 Kabel an jede Tür. Wenn du die Komfortfunktion willst sinds halt noch nen paar Käbelchen mehr.

Neues Difföl und die beiden Dichtringe von der Ablass- bzw. Einfüllschraube. Gruß Jonas

Wenn du möchtest, daß das Diff hinterher noch dicht ist, solltest du auch die Dichtung wechseln. Gruß Jonas

Ja, Nr.15 ist oft schuld für Benzingeruch bei kaltem Motor. Mach die Schellen am besten auch neu. Gruß Jonas

Bremsscheiben verzogen. Abdrehen lassen oder neu.

Dann muß ich mir aber grundlegend Sorgen machen weil die Radschrauben mit dem vorgesehen Drehmoment angezogen sind. Andererseits auch wieder nicht denn ich hab ja die kleine Schraube Vergessen wir die Sache einfach. Apropos abscheren. Vor einigen Jahren hatte ich mal nen is und der hatte ne ganz komische Unwucht. Immer wenn ich bei über 120 vom Gas gegangen bin hat es tierisch gelottelt. Es stellte sich dann raus, daß der Vorbesitzer beim Diffwechsel die 4 17er Muttern von der Gelenkwelle nicht angezogen hatte. Waren total locker. So bin ich bestimmt 5tkm rumgefahren. Und damals war ich noch jung und hab das letzte aus der Karre rausgequetscht. Hab dann die Muttern angezogen und gut wars. Aber das hat mich damals schon erstaunt, daß die Bolzen das so locker ausgehalten haben.

Dann möchte ich nicht wissen was passiert wenn Du eine Vollbremsung hinlegst. Die Schraube hält die Position der Löcher in der Bremsscheibe zur Nabe und das sie halt nicht runterfällt. Schrauben die Querkräfte aufnehmen können sind sehr selten. Gegen das Verrutschen dient die Flächenpressung zwischen Scheibe und Anlagefläche an der Nabe ausgeübt durch die Radschrauben. mfG Peter Die Flächenpressung reicht nicht aus. Zumindest nicht bei mir. Was soll den passieren wenn ich eine Vollbremsung hinlege .

Laut BMW nur bei Inspektion 2 also ca. alle 40.000km. Ich sehe das aber nicht so eng. Der Zahnriemen alle 80000 bzw. 4 Jahre. Der wird ja auch vom stehen spröde. Ansonnsten schließe ich mich Kurty an. Fahr erst mal und genieße es. Gruß Jonas

Ohne die Schraube kann sich die Scheibe halt ein-zwei Millimeter verdrehen. Das kann dann zu so ein "klack" verursachen wenn man rückwärts fährt, bremst, vorwärts fährt, bremst,...

Wirklich brauchen tust du nur die beiden Taster und die Motoren inkl. Gestänge. Sauberer ist es natürlich wenn du den Kabelbau dafür auch noch hast und normalerweise kommt auch noch die Sicherung vor den rechten Taster. Die ist aber eigentlich für den Arsch. Der Einbau selber ist eigentlich relativ easy. An nem halben Tag hast das locer gemacht. Kann bloß nen bisschen tricky sein die richtige Position für die Fensterheber in der Tür zu finden, da sollte man nicht die Ruhe verlieren. Hier noch ne Anleitung: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00571/f00571.htm Gruß Jonas

Was sind denn das für Stoßdämper?

Da können schon Sachen bei kaputt gehen. Müssen aber nicht. Das von dir geschilderte Sympthom ist völlig normal wenn man die Batterie abklemmt. Denke mal nicht das bei dir was am Sack ist. Jetzt fahr erst mal nen paar Kilometer damit sich der Leerlauf wieder einlernt.

Das ist normal. Wenn du die Batterie abklemmst muß sich der Leerlauf erst wieder einlernen. Das kann schon mal ne halbe Stunde oder auch mehr dauern. Gruß Jonas

Ich würde einfach alle neu bei BMW holen. Kosten zusammen keine 30 Euro und dann hast du Ruhe. Gruß Jonas

Es ist doch überhaupt kein Problem den Lambdaanschluß einfach zuzuschweißen. Das mach ich dir in 5 Minuten. Der ist dann auch nicht schlechter als einer der schon so gebaut wurde. Warscheinlich wurde der Anschluß eh nachträglich eingeschweißt.

Kauf dir nen gebrauchten von Hartge oder Alpina, usw die haben keinen Lamdaloch. Die billigen die es bei e-bay gibt sind eh scheiße. Oder von welchen Fächern redest du überhaupt?

Es bietet sich echt an immer alles, also Tonnen, Diff und Schräglenkerlager, auf einmal zu machen. Dann baut man einfach alles aus und hat es leichter. Um nämlich die äussere Schraube vom rechten Schräglenker rauszumachen ist der Einlauf vom Tank im Weg, du mußt also entweder den Hinterachsträger oder den Tank absenken oder den Schlauch abmachen. Das geht aber nicht wenn der Tank voll ist. Also besser den Tank vorher leerfahren. Das Aus und Einpressen der Lager selbst ist mit dem richtigen Werkzeug (kann man selber basteln) kein Problem. Gruß Jonas

Beim M40 ist der Ventiltrieb konstruktionsbedingt schon stark belastet. Wenn dann noch mit falschem Öl, zu seltenen Wechseln oder verstopftem Ölrohr nachgeholfen wird ist die Nockenwelle schnell im Eimer. Nicht nur die Welle sondern auch die Kipphebel. Eine mögliche Abhilfe ist die Rollennocke von Ingo Köht. Schau mal auf http://www.motorrevision.de Lohnt sich aber wohl nur wenn du die Karre noch einige Jahre fahren willst. Gruß Jonas

Teile dieser Art sind bei allen Herstellern schweineteuer, wenn nicht gar entfallen und für den Threadstarter bei seiner Entscheidungsfindung auch völlig irrelevant. Ich muß Mathes bei seiner Einlage aber trotzdem Recht geben. Das könnte schwierig werden. Bei manchen Teilen ist der Preis schon ärgerlich. Ich hätte auch gerne fabrikneue Ledersitze (allerdings lieber wieder schwarze) und am besten noch nen M-Tech 2 Lenkrad. Nen neues Getriebe ohne Leerlaufrasseln wäre auch nicht schlecht. Von der Kohle was das kostet könnte man wohl einge E30 kaufen. Aber bei welchem Hersteller ist das schon anders?!

Es mag sein, daß einige Sachen teurer sind als bei anderen Herstellern. Aber gerade VW ist bei eingen Teilen sauteuer. Ich bekomme das gerade bei einem Kumpel mit der einen T3 restauriert. Da fall ich manchmal fast in Ohnmacht wenn ich da die Preise von irgendwelchen lächerlichen Plastikteilen höre die bei BMW nen paar Cent kosten würden. Und entfallen isr die Hälfte der Teile auch. Oder guck mal die Japaner. Das ist wirklich Wucher. Oder Citroen. Ich hatte vor ein paar Jahren nen ZX als Geschäftsauto. Da wars auch auf gar keinen Fall billiger als bei BMW. Von Mercedes ganz zu schweigen.