drencrom

im zuge meines m20 umbaus habe ich dasselbe vorgehabt. leider ist es nicht ganz so einfach, die beiden rohre gehen nämlich komplett jedes für sich durch den schalldämpfer, um dann ebenfalls durch 2 rohre zu münden. im klartext: du müsstest dir ein passendes Y stück an die ausgänge des schalldämpfers schweissen, das in ein rohr mit dem querschnitt der beiden originalrohre mündet. machbar ist es. ich habe am ende den ausschnitt mit der flex auf das maß des originals vergrößert und den serientopf genommen.

neu kommt ja eh alles und nicht serie sondern POLYURETHAN von powerflex. die frage: reichen die normalen querlenkerlager oder sollte ich doch unbedingt zu den exzentrischen greifen? muss ich unbedingt die sturzkorrekturdomlager benutzen, wenn ich exzentrische querlenkerlager verbaue?

schlauch gehäuseentlüftung ist neu. wird öleinfülldeckel geöffnet, gibt es die übliche reaktion. ich habe heute nochmal mit einem werkstattmeister bei der hiesigen bmw niederlassung gesprochen. er sagte, ursache nummer eins bei solchen problemen sei die dichtung ansaugbrücke an zylinderkopf, wenn alle anderen schläuche in ordnung sind. die dichtungen kosten ja nicht die welt, ich habe jedoch keine lust den halben motor zu zerpflücken, um dann festzustellen, dass sie in ordnung gewesen ist. wie kann ich gezielt die dichtungen zwischen den metallteilen testen? würde es an einem motortester auffallen, wenn die karre falschluft zieht? greetz

so, der temperaturfühler ist in ordnung. korrekte reaktion auf abziehen des steckers bei kalter maschine, werte so wie es stefan angegeben hat. leute, mir gehen so langsam die ideen aus. wie kann ich die zündkabel auf herz und nieren prüfen? die wiederstandswerte sind wohl in ordnung. alle leigen zwischen 5,8 und 6,0 kOhm. was kann man da noch prüfen? falschluft schließe ich eigentlich aus. ich habe bereits mehrmals tests mit starthilfespray durchgeführt - nichts.

na ja mit elektronik habe ich es nicht so wie degrees, aber dazu seid ihr ja da. falschluft schließe ich aus. der große schlauch zwischen drosselklappe und lmm war porös, ich habe ihn ersetzt und alles andere genauestens geprüt, sogar das tankentlüftungsventil usw. ansonsten läuft die kiste echt giftig gut. ich habe einige 325er probegefahren und es waren einige dabei, die kaum besser gingen als mein b20. deswegen vielleicht die lokalisierungsprobleme. und: bei falschluft sollte es eigentlich bei kalter maschine genauso sein wie bei betriebstemperatur. bei mir wird steigt die unruhe mit der betriebstemperatur.

sollte der widerstand mit der temperatur nicht steigen? bei 20° soll er ja 2,2 bis 2,7 haben...

ja, leider bringt mich das nicht wirklich weiter, denn die karre läuft ja unruhig im leerlauf, wenn er auf betriebstemperatur ist. kann mir jemand sagen, welche widerstandswerte das teil bei betriebstemperatur haben sollte?

wieviel hat die kiste denn runter????

ok, sieht ganz normal aus. und jetzt die allesentscheidende frage: bringt das auch wirklich was im fahrverhalten? ich teste die grenzen des fahrwerks ziemlich oft.

was ist anzumehmen wenn sich beim abziehen des steckers vom blauen temperaturgeber absolut nichts am motorlauf verändert? kann der motor auch OHNE den temperaturgeber quasi normal (bis auf unruhigen leerlauf) sauber bis in den begrenzer laufen?

ich tippe mal auf enkei (japan).

ich werde mir polyurethan lager von powerflex.co.uk einbauen. die teile sollen viel besser und haltbarer sein als die originalager. nach aussage von diversen leuten die sich die teilechen gegönnt haben, zermürben diese die karosse nicht im geringstan, wenn man nicht gerade mir zugeknallten koni gelb unterwegs ist, da sie nur ungefähr 25-30% härter sind als die gummiteile. da ich mein m-fahrwerk so belassen möchte, wie es jetzt ist, erwarte ich in dem bereich keine probleme. kann man die fehlstellung des rades im radhaus nach einbau der exzentrischen m3 querlenkerlager durch den einbau der m3 querlenker verbessern? oder mache ich hier einen denkfehler? grüße

ultra ärgerlich sowas. ich habe im april meinen frontschaden behoben. bei mir war die platte für den pralldämpfer komplett mit dem teil in den längsträger gedrückt worden. eine neue mußte eingeschweißt werden. ich glaube aber kaum, dass das bei dir nötig sein wird. ich bin mit ca 40km/h auf ein stehendes fahrzeug (:opel: kadett c kombi ) aufgefahren. ich habe die aktion zum anlass genommen, alle roststellen im vorderen bereich zu beheben und bin eigentlich ganz zufrieden. ohne den unfall hätte ich das nie gemacht.

auf jeden fall mit einem geeigneten metallgegenstand von unten herausschlagen. geht perfekt und der lack kann nicht beschädigt werden. das neue emblem einfach wieder eindrücken. die halterungen gehen nicht kaputt und halten danach genauso wie vorher.

nebelscheinwerfer habe ich noch liegen. ich finde die verschönern die frontschürze ungemein. bei interesse einfach per pn melden.

ich finde, das fahrwerk des e30 ist vielen neuen autos ebenbürtig. ich habe vor kurzem einen honda accord bj.2000 probegefahren und muss feststellen, dass der mir mit meinem m-tech fahrwerk nicht hätte folgen können. beil leichtem slalom bei ca 80 km/h konnte ich die vorderachse des honda bei jedem schlenker zum jaulen bringen. beim e30 haben bei mir noch nie die reifen in einer kurve gesungen, egal wie forciert ich gefahren bin. und bei mir bleibt nichts liegen oder stehen, deswegen fahre ich niemals krempel durch die gegend. selbst meine freundin fordert inzwischen sportsitze... ich glaube kaum, dass du mit einem e90 doppelt so schnell um die kurve fahren kannst. das geben die reifen einfach nicht her.

ich habe gestern 4 brandneue CONTINENTAL PREMIUM CONTACT in 205/55R15 aufgezogen. im regen konnte ich sie noch nicht testen aber ich muß sagen, sie laufen deutlich ruhiger, richtungsstabiler und viel leiser bei hohen geschwindigkeiten als die KLEBER DYNAXXER DR, die ich vorher auf den felgen hatte. bei schnell gefahrenen kurven schienen die KLEBER besser zu haften. sie lagen irgendwie satter auf dem asphalt. na ja, die CONTINENTAL sind bisher erst 150 km und die alten waren bereits über 60.000 km gelaufen. übrigens ist die laufleisteung der KLEBER wirklich hervorragend. nach der o.g. laufleistung weisen sie noch ein restprofil von ca. 6 mm auf. im regen waren die DYNAXXER DR wirklich gut und erlaubten selbst bei wolkenbrüchen eine fahrweise, die man bereits als sportlich bezeichnen könnte. bei reifen würde ich nicht sparen, es sei denn du nutzt die leistung deines wagens nicht voll aus.

falschluft schließe ich aus. großer schlauch zwischen lmm und drosselklappe ist neu. kerzen sind ebenfalls neu (ngk). zündkabel sind in ordnung und haben alle einen widerstand zwischen 5,6 und 6 kOhm. welche sensoren sollte ich noch prüfen? welche werte sollt welche messung dabei ergeben wenn ich sie durchmesse?

meiner zerrt ebenfalls an den lagern. im leerlauf schüttelt er sich ziemlich, insbesondere wenn er warm ist. gebe ich etwas gas, kann ich noch bis ca 2000u/min dieses zerren bemerken danach nicht mehr. was mir noch aufgefallen ist: bei warmer maschine wird die unruhe größer, wenn ich im stand gas gebe, sagen wir mal bis 3000u/min, und dann das gas abrupt loslasse, schüttelt er sich besonders schlimm im leerlauf. fahre ich ein stück und lasse die drehzahl dann normal abfallen und kuppel dann aus, läuft er wieder ruhiger. gebeich gas im stand geht das spiel wieder von vorne los. vielfachstecker ist gereinigt - es hat nichts gebracht. die leerlaufdrehzahl wird perfekt bei ca. 650u/min gehalten und zwar immer. gemisch ist normal, kerzenbild rehbraun bis weiss wie aus dem bilderbuch, lambda ebenfalls sauber s.o. wie zeigt sich ein defekter lmm sonst noch? der karren zieht sauber bis in den begrenzer und hat normale leistung, der eine, den ich heute gefahren bin, zog nicht besser, nurlief die kiste insgesamt ruhiger. ich bin ziemlich genervt, denn an sich ist alles in ordnung und es läuft nicht so wie es soll das sixpack.

kann eine defekte oder nicht mehr ganz korrekt arbeitende lambdasonde für einen, sagen wir mal, etwas rauhen motorlauf verantwortlich sein? ich habe heute einen m20b20 gehört, der um einiges seidiger gelaufen ist als meiner und das obwohl die maschine bei weitem nicht so gepflegt und im inneren sauber gewesen ist wie meine. was noch kann für einen rauhen motorlauf verantwortlich sein? für jeden tip bin ich euch dankbar...

entweder du baust einen gewindereparatursatz von HELICOIL und einen neuen bolzen ein, oder du bohrst auf und schneidest ein neues gewinde für einen stärkeren bolzen. bei mir am m20 krümmer hat es gereicht, das gewinde nachzubohren und einen neuen bolzen reinzudrehen. das gewinde der neuen ist nämlich länger als das der alten. es hält, also werde ich es dabei belassen. soweit ich dich verstanden habe, steckt der rest vom bolzen noch im zylinderkopf. den zu entfernen wird das größte problem darstellen. ich würde das ding vorsichtig herausbohren. anfangen würde ich mit einem kleinen bohrer und würde mich dann stufe für stufe weiterarbeiten, bis ich das gewinde nachschneiden kann. ausdreher zu verwenden könnte auch funktionieren.

ja, als ich das vernommen habe, habe ich auch gedacht, der karren ist hin. als ich dann noch im leerlauf den öleinfülldeckel abgenommen habe und er fast zusammengebrochen ist war ich wirklich der überzeugung, es läge ein schwerer motorschaden vor . das geräusch des undichten krümmers klingt wie ein schweres mechanisches problem.

als ich meinen 316i gekauft habe, hatte ich ein ähnliches symptom nach wenigen hundert kilometern. an deiner stelle würde ich die ABGASKRÜMMERDICHTUNG ganz genau unter die lupe nehmen. bei mir war diese nämlich durchgebrannt und ruhe war wie bei dir nur bei fuß vom gas. der schaden ist nicht sehr groß gewesen. auf den ersten blick fiel der schwarze abgasstrich auf dem zylinderkopf nicht auf. gruss rafael

ein solches gerät nenne ich mein eigen. nun die frage: wie mache ich das und was muß das gerät dabei wann anzeigen?

der motor läuft soweit einwandfrei. das einzige manko ist ein etwas unruhiger leerlauf. die drehzahl wird perfekt gehalten und liegt bei etwa 600 umdrehungen, jedoch schüttelt sich die maschine etwas dabei. ich habe die verteilerkappe noch nicht getauscht und die hat bereits 147.000 km hinter sich und zeigt bereits deutliche einbrennspuren. bei abklemmen der lambdasonde habe ich keinen unterschied feststellen können. sollte dabei eigentlich etwas zu merken sein? der verbrauch liegt unter 10 litern bei zügiger bis schneller fahrweise. zündkerzen, öl usw. sind neu. ich vermute, dass das problem in der zündanlage zu suchen ist.